Как обрезать вишню чтобы она плодоносила

Боятся, ох как боятся многие, особенно начинающие, садоводы обрезать вишню. Да надо ли, спрашивают, вообще ее обрезать? Смотрите, ведь вон как она цветет. Недаром же восторгался поэт: «Как молоком облитые, стоят сады вишневые. »

Так зачем же обрезать? Цветков хватит для обильного урожая. А если при таком цветении плодов образуется мало или даже нет совсем, объясняют это тем, что у вишни-де пустоцвета много. Нет, дело здесь в другом.

У древовидных вишен преобладающая часть плодов размещается на специальных плодовых веточках — букетных. Букетная веточка может жить и плодоносить несколько лет. На ней же из верхушечных почек образуется короткий прирост. При хорошем уходе и правильной обрезке приросты у древовидных вишен достаточно длинные — 40—50 см. Часть почек на них — цветковые. В следующем году они дадут цветки и плоды. Другая часть — вегетативные. Из этих почек образуются либо букетные веточки, либо длинные приросты. Сильного оголения ветвей в это время не бывает. А вот при ослаблении приростов, когда они меньше 20 см, на них образуются цветковые почки, вегетативных практически не бывает, после плодоношения ветки оголяются.

У вишен кустовидных сортов плодоношение наблюдается только на однолетних ветках. Цветковыми почками являются боковые. Причем если прирост короток — около 20—25 см — все боковые почки цветковые, а вегетативная — только верхушечная. На очень сильных приростах — более 50 см — наоборот: все или почти все почки вегетативные, из которых образуются новые ветки. Приросты 25 — 50 см имеют и те, и другие почки. В результате при коротких приростах после плодоношения ветки оголяются. В месте прикрепления плода остается лишь рубчик. Вот и получается: у деревьев древовидных сортов длинные- предлинные, почти полностью оголенные тонкие ветки, и только на концевом коротеньком приросте могут быть плоды. Чем короче прирост, тем меньше на нем почек и тем меньше на нем плодов. А весной при цветении стоят деревья, «молоком облитые». Но, как говорится, внешность бывает обманчива. Дерево ослабевает, растет хуже, плодоносит скупее. Оно чаще подмерзает, и на нем появляется камедетечение.

Чтобы этого не случилось, надо с самого начала «не пускать дерево на самотек», а регулировать в своих целях соотношение роста и плодоношения. И для древовидных, и для кустовидных сортов наиболее желательны приросты средней силы — 30—50 см. Они обеспечат урожай текущего года и дадут основание надеяться на урожай в следующем году.

Независимо от того, когда вы посадили дерево, первую после-посадочную обрезку проведите ранней весной, еще до набухания почек. Если почему-либо вы запоздали с обрезкой и почки уже тронулись в рост, отложите это мероприятие до следующей весны. Иначе укороченная ветка может усохнуть до основания. И вообще, укорачивайте ветки у вишни только в случае крайней нужды. Не беда, если соподчинение веток не станет идеальным.

В молодом возрасте у вишни почки пробуждаются почти по всей длине ветки, и большинство их дают начало побегам. Поэтому надо своевременно предупреждать возможность раннего загущения кроны. Иначе позднее придется прибегать к сильной обрезке, а это нежелательно. Без сомнений вырезайте все ветки, направляющиеся внутрь кроны и не имеющие перспективы развития. Вырезку делайте на кольцо. К ранее выбранным основным веткам постепенно добавляйте новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования, когда высота дерева станет 2—2,5 м, их было у кустовидных сортов до 15, у древовидных — около 10. Размещайте их равномерно по стволу. Боковые разветвления не ограничивайте в росте, если они имеют для этого пространство. Если они растут не в свой сектор, обрезкой на перевод направьте их куда следует, на периферию кроны. При ограничении роста в высоту обрезку делайте, переводя на удачно (к периферии) ориентированную веточку.

Когда крона сформируется и дерево будет хорошо плодоносить, следите за тем, чтобы годичные приросты не очень ослабевали. Когда они в пределах 25—30 см, можно ограничиваться прореживанием кроны. Однако при этом не усердствуйте. С некоторым загущением вишня может мириться. Но только с некоторым. При необходимости изменить направление роста какой-нибудь веточки обрезайте ее на перевод на удачно расположенное в пространстве разветвление.

Ослабление годичных приростов сигнализирует о том, что дереву требуется омолаживающая обрезка. Не затягивайте с началом этой работы, потому что у вишни оголение ветвей со слабыми приростами прогрессирует быстро и проводить омолаживающую обрезку становится все труднее. Уже при длине приростов 20 см надо приступать к легкому омолаживанию. Обрежьте такие ветки до первого сильного ответвления, и если омолаживаемая ветка рас положена в нижней части кроны, обрезайте на ответвление, ориентированное вверх.

При коротких приростах омоложение должно быть более сильным. Запущенные кроны с ослабленными приростами начинайте обрезать с основательного прореживания. Прежде всего удалите, само собой разумеется, сухие, поломанные, щуплые без разветвлений и приростов. У оставленных сильных веток обрежьте оголенную неветвящуюся часть до первого сильного разветвления. Если вы, положим, по каким-то причинам уж очень запустили крону, то в один год, видимо, не справиться с обрезкой. Да и не надо. А то и в самом деле обрежете сильно и без того ослабленные деревья и вызовете общее ослабление, появится камедетечение, раны станут зарастать плохо, снизится морозостойкость, появится корневая поросль.

Так обрезают вишню кустовидных сортов. Обрезка древовидных вишен сходна с описанной, только здесь допустимо укорачивание однолетних веток, если они достаточно сильные. Это способствует ветвлению и стимулирует образование букетньж веточек из нижних почек обрезанных ветвей. Как и у кустовидных сортов вишни, омолаживающую обрезку веток проводят в той зоне, где в прошлом наблюдался хороший рост. Для древовидных вишен весьма полезно и прореживание с целью осветления кроны.

Что касается обрезки сливы, то следует помнить: это растение отличается высоким темпом роста и развития. В зависимости от скороплодности сорта она начинает плодоносить на третий—пятый год после посадки на постоянное место. Цветковые почки у сливы тоже простые. Размещаются они одиночно или группами по 2—3 в пазухах листьев годичного прироста. При групповом размещении одна из почек обычно ростовая, а 1—2 — цветковые.

У сортов второй группы боковые почки на однолетних веточках чаще одиночные вегетативные. Из них развиваются шпорцы и короткие веточки, на которых и сосредоточится плодоношение. Шпорцы более долговечны, чем букетные веточки, и поэтому сильно ветки деревьев этой группы не оголяются.

Почему важно проводить обрезку сливы весной

Выбираем время для обрезки

Если проводить обрезку сливы, как и вишни, правильно, то все полезные ее развития вещества будут поступать не в побеги, а в плоды, где станут накапливаться и способствовать получению в будущем отличных фруктов. Если не проводить своевременную ежегодную обрезку лишних ветвей, плодовое дерево может погибнуть. Всем опытным садоводам известно свойство сливы быстро разрастаться, поэтому следует контролировать не только количество ветвей, но также их размер, угол по отношению к стволу.

Для молодой сливы, как и вишни, первая обрезка на стадии саженца, в первый год ее существования, имеет колоссальное значение. Ведь именно в этот период садовод определяется не только с формой дерева, но и решает, каков должна быть длина его ветвей, чтобы равномерно подрезать их в последующие годы. Если сразу же после посадки в собственном саду сливу обрезать правильно, то дерево не будет расти под не тем углом и расходовать ресурсы на лишние ответвления. Корневая система молодого деревца способна к быстрому восстановлению. Как же необходимо действовать, чтобы грамотно осуществить обрезку деревца весной?

Специалисты советуют создавать разрежено-ярусную форму кроны, высота штамба которой будет составлять примерно 40 см, оставляя около трех веток на первом ярусе, двух на втором, а на всех остальных – по одной ветке. Также важно удалять прикорневые побеги, поскольку они имеют свойство ослаблять силы сливы и могут стать источником ее заражения. Когда пройдет год, весной нужно подрезать ствол над хорошей почкой, после чего вновь на треть длины укоротить боковые ветки. Так выглядит схема обрезки молодого сливового деревца.

Как омолодить старое дерево

Старую сливу весной обрезают для того, чтобы как можно на дольше продлить термин ее плодоношения, а также омолодить дерево. Если провести данную процедуру, то можно не только еще несколько лет собирать плоды, но и получать практически такие же по вкусу и размеру фрукты, как в первые годы жизни плодовой культуры.

Как же выглядит схема обрезки старого дерева в весенний период? Необходимо удалить все те ветки, которые прикасаются к коре остальных. Поскольку они не только прижимают соседние ветви, но также не позволяют нормально поступать в их сосуды питательным веществам. Также принято у сливы, как и у вишни, обрезать и те ветки, которые растут в неправильном направлении – вовнутрь кроны, которая сформировалась. В обязательном порядке убирают не только старые, но и сухие, приболевшие ветви. Также необходимо укоротить побеги – определиться, насколько следует это сделать, можно, если знать средний прирост в год у каждого плодового дерева.

Видео «Практические советы по обрезке сливы»

Источник: http://plodovie.ru/derevya/sliva/obrezka-vesnoj-4-7770/

Если вишня не плодоносит и капризничает

Среда, 10 Апреля 2013 г. 08:15 + в цитатник

Уже несколько десятилетий у нас в средней полосе так уж повелось, что вишня плодоносит из рук вон плохо.

Хорошие сорта есть, хорошие правила агротехники тоже – почему же нет урожая?

Оставим сразу разговоры о коккомикозе и монилиозе – болезнях, на которые принято валить исчезновение ягод на вишнёвых деревьях.

Во-первых, болезнь – это следствие угнетения вишни, а не причина.

Поэтому предлагаю обсудить не способы борьбы с этой болезнью, а то, как должна расти вишня, чтобы её не трогали болезни и чтобы плодов на ней завязывалось много.

Вишня из корневой поросли или из косточки все равно вырастает полноценной вишней.

Если вам приходилось собирать вишню в деревенских садах чернозёмного пояса (Воронежская, Тамбовская области), где она растет безо всякого ухода, размножается порослью и ежегодно прекрасно плодоносит, то вы могли отметить, что на всех деревьях у ягод одинаковый вкус, а деревьев с непригодной ягодой просто нет.

Так обстоят дела с «народной» вишней.

У ученых дела с вишней обстоят ещё лучше.

Достаточно сказать, что в Москве и в Питере в институтах садоводства сортовые демонстрационные деревья (Русинка, Фатеж, Харитоновская и многие другие) дают в молодом возрасте по 8-10 килограммов ягод, причем ежегодно.

Как говорится, с одного дерева и на варенье тебе, и на наливку.

Правда, эти сорта требуют прививки.

Поясню: когда мы имеем дело с огурцами, с астрами или можжевельником, то мы имеем дело с цельным растением, а сортовая вишня, или яблоня, или груша состоят из подвоя и привоя.

Вот вы представьте, что человеку пересажен, трансплантирован какой-то орган –

насколько ему труднее работать, этому органу, чем прежнему родному: на него нельзя давать прежние нагрузки, ему требуется особая диета и т.д.

Потому что иначе возможно отторжение.

Связь-то между тканями неполная, обмен веществ туда-сюда идёт с помехами…

Вот точно в таком же положении находятся привитые растения: их нельзя выращивать «как все», им требуются самые оптимальные условия.

Иначе при нагнетании какого-либо неблагоприятного фактора произойдёт отторжение прививки.

У нас плохо понимают, что, когда плодовое дерево заболевает чёрным раком, или у него отсыхают ветки, или на нём поселяется гриб-трутовик, или оно вымерзает, или к нему привязывается болезнь наподобие монилиоза,– всё это формы отторжения прививки.

Плодовые деревья отказываются плодоносить, предоставленные сами себе, то есть растущие без ухода: они заняты выживанием, куда им плодоносить…

Привитые деревья вишни, как и вообще все привитые растения, должны быть в изобилии обеспечены углеводами, которые производятся в листьях в процессе фотосинтеза на прямом солнце.

Для них надо выбирать такое место, где прямые солнечные лучи падают с раннего утра и держатся хотя бы до второй половины дня, а ещё лучше – до вечера.

2. НАЛИЧИЕ ИЗВЕСТНЯКА В ПОЧВЕ.

Надо сказать, что в старину все проблемы этого дерева решались с помощью навоза.

Навоз прекрасно устраняет почвенную кислотность и содержит кальций, поэтому при его постоянном внесении вишня процветала по всей средней полосе.

Сегодня в садах, где вносят навоз, она по-прежнему с урожаем.

Если навоза нет, его может заменить известняковая мука в больших количествах: её нужно ежегодно рассыпать далеко за пределы приствольного круга в дозах, указанных на упаковке (примерно 1 кг на 3 м кв).

Я бы посоветовал при посадке саженцев помещать в посадочную яму крупные и мелкие куски бетона.

При этом яму не надо делать глубокой, наоборот, обязательно надо поднять корневую шейку над уровнем почвы хотя бы на 15-20 см, так как вишня не терпит вымокания корневой шейки и тем более её «вмораживания» в лужу.

Удобрение для вишни должно быть по возможности мягким и в небольшом количестве, лучше всего для этого использовать перегной, полученный из разложившейся травы.

Его разбрасывают по поверхности почвы, можно неглубоко вкопать – на треть штыка лопаты.

Минеральные удобрения допустимы лишь в небольших количествах и только те из них, которые не закисляют почву.

3. НАЛИЧИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ-СПУТНИКОВ.

На вишню оказывают благоприятное влияние и ощутимо усиливают её следующие:

жасмин (чубушник), антирринум, гладиолусы, ноготки, примула, роза, хоста, люпин, клубника, малина, йошта (гибрид крыжовника со смородиной), репа, горох – этим растениям я бы поставил оценку 4+.

Барбарис и виноград десертный заслуживают оценки 5, а рябчики (луковичные) тянут на 5+.

Вот вместо травы и сорняков в приствольном круге вишнёвого дерева лучше посадить какие-то из этих растений.

Кроме того, вполне можно сажать рядом с вишней культуры, которые не оказывают вреда и не приносят заметной пользы :

водосбор, сирень, клематис, чеснок, лук, огурцы, тыква, салат, кукуруза, свёкла.

Нежелательно размещение поблизости от вишни (оценки 2 и 3): всех хвойных, яблони, жимолости, лилии, наперстянки, нарцисса, тюльпанов, анютиных глазок, ирисов, спиреи, моркови, петрушки, сельдерея.

4. НАЛИЧИЕ ОПЫЛИТЕЛЯ.

Вишня известна своей самобесплодностью.

Плоды её завязываются от пыльцы другого сорта.

Иногда сорт-опылитель не так просто угадать, поэтому, даже если у вас растёт 2-3 разных сорта, они могут плохо завязываться.

Найдите где-нибудь в черте города старые деревья вишни (они остались на месте заброшенных садов), выкопайте поблизости от них порослевые деревца, подсадите их к своим вишням в стороне, метрах в 3-4-х, и дождитесь цветения.

Если вы привезёте такие деревца из разных мест, велика вероятность, что ваши сортовые вишни получат нужного опылителя.

Что касается кроны, то плодоводы остерегаются обрезать вишню, так как срезы плохо зарастают, через них возможно заражение инфекцией.

Молодые деревья можно совсем не трогать секатором лет до 15-20.

Чтобы крона лучше омолаживалась, из неё потребуется время от времени удалять старые загущающие ветки,– замазывание спилов должно быть неизменно тщательным.

Более подробно об агротехнике выращивания,размножении и уходе за вишней можно прочитать здесь

Консультировал Павел Траннуа

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/galimax/post269831319/

Чем подкормить вишню, чтобы плодоносила?

Вишня – дерево достаточно капризное, и чтобы оно давало хороший урожай, ему требуются регулярные подкормки. Еще следует соблюдать такие условия, чтобы на дереве завязывались плоды:

  • растение высаживают на хорошо проветриваемом месте, где весной не будет застоя воды, избыток которой не нужен вишне;
  • для эффективного опыления желательно высаживать рядом 2-3 дерева разного сорта или черешню;
  • Не все знают, чем подкормить вишню, чтобы она плодоносила и с нее не осыпалась завязь. Для этого существует специальный комплекс подкормок, которые проводятся, начиная с ранней весны. Давайте рассмотрим, как это делается.

    Если вы не знаете, чем подкормить цветущую вишню, чтобы она не скинула завязь, то на помощь придет внесение органического удобрения в виде раствора куриного помета. Но необходимо следить за его концентрацией – большие дозы могут сжечь корневую систему.

    Летнее удобрение вишни

    Осенняя подкормка – нужна ли она?

    Как и когда правильно обрезать вишню?

    В первую очередь следует научиться отличать вегетативные веточки. из которых появятся новые побеги, букетные ветки, представленные на древовидных вишнях, и приросты, то есть побеги, появляющиеся ежегодно из верхних почек. Помимо этого, важно учесть тип вишни. который может быть кусто- либо древовидным. У первой разновидности плодоносные ветки однолетние, а у второй ягоды появляются как на однолетних приростах, так и на букетных побегах, которые способны плодоносить в течение нескольких лет.

    Когда нужно обрезать вишню?

    Обрезку дерева можно проводить в разные периоды. Весной процедуру проводят до того, как почки начнут набухать. Если дерево было повреждено заморозками, то процедуру выполняют чуть позже, когда почки начнут развиваться. Помимо этого, проводится удаление обмороженных побегов .

    Осеннюю обрезку вишни проводят не чаще раза в 2-3 года. Ее не стоит делать перед заморозками, иначе зимостойкость растения будет снижена. По сути, осенняя обрезка считается профилактической. Другими словами, речь идет об удалении поврежденных и больных ветвей, благодаря чему другие деревья будут защищены от вредителей и болезней.

    Особенности обрезки кустовидной и древовидной вишен

    Древовидные вишни обеспечат богатый урожай, если каждый год наблюдается значительный прирост. Его стимулируют с помощью правильной обрезки. Если этого не делать, то количество букетных веточек уменьшится, а плодоношение сократится. Чтобы правильно обрезать растение, необходимо слегка укоротить однолетние побеги. Благодаря этому со временем появится несколько боковых разветвлений, а также новых букетных веток, на которых позже образуется завязь.

    Рекомендации по обрезке древовидных разновидностей:

    • Омолаживающую обрезку 3-летней вишни проводят при условии оголения основания скелетных ветвей. Также процедуру выполняют в том случае, когда ежегодный прирост веток не превышает 15 см.
    • Если планируется обрезка старой вишни, то не стоит за один раз удалять большое количество веток. В данном случае процедуру проводят поэтапно.

      Обрезка молодого растения

      Начиная со второго года, обрезка проводится для правильного формирования кроны и избегания загущения. Для этой цели ветки, которые растут внутрь кроны, аккуратно отрезают, а побеги, образованные на штамбе, обламывают до одеревенения или удаляют следующей весной.

      Рекомендации по обрезке молодой вишни:

      У вишни почки простые, то есть либо цветковые, и из них только цветки образуются, либо вегетативные, которые дадут листья и побеги. Раньше начинают у вишни распускаться цветковые. Причем размещаются они на однолетних веточках, находящихся на периферии кроны. Вот и создается иллюзия сплошной копны цветков.

      Не прячутся они среди листьев, как, например, у яблони. Все на виду. Но большая часть этих цветков опадет. Зимой и весной даже при сравнительно слабых морозах цветковые почки вишни могут сильно подмерзать, прежде всего их пестик, тычинки, завязь. Распустится такой цветок весной, и все вроде бы в порядке. А загляните внутрь — там все черное, только лепестки и есть. Вот вам и пустоцвет. А часть цветков остается неопыленной из-за «нелетной» для насекомых-опылителей погоды. Правда, среди сортов вишни есть и самоплодные, не нуждающиеся в насекомых — переносчиках пыльцы, но при плохой погоде и у них не завязываются плоды, так как и пыльцевые трубки растут медленно и не успевают за короткий срок своей жизни достигнуть семяпочки и оплодотворить ее. И получается, в неблагоприятные годы, несмотря на сильное цветение, урожай мизерный.

      Садоводы поопытнее часто считают, что обрезка вишни сильно ослабляет деревья, вызывая у них камедетечение. И это верно, но верно только в одном случае, когда дерево ослаблено. А если дерево здоровое, не ослаблено перегрузкой урожаем в годы обильного плодоношения, не подмерзшее, если приросты веток достаточно сильные, обрезка не страшна. Она не вызовет камедетечение. Давайте обратимся к биологии дерева и в соответствии с ней посмотрим, нужна ли обрезка. И если нужна, то определим, какой она должна быть, чтобы и дереву не во вред, и человеку на пользу.

      По характеру роста и плодоношения все сорта вишни условно делят на древовидные и кустовидные. Не надо путать с внешним видом, так как и те, и другие могут выращиваться как в форме куста, так и в форме дерева. Деление условно, потому что при определенных условиях древовидные вишни могут плодоносить как кустовидные и наоборот.

      Так как же обрезать вишню? Проследим с самого начала.

      Есть саженец. Чем больше веток он имеет, тем лучше: из большого количества вы всегда сможете выбрать 5—6 в качестве основных. Те, что растут на штамбе, высота которого должна быть 25—40 см, и те, которые расположены выше, но, по вашему мнению, лишние, вырежьте на кольцо. Только тщательнее делайте срезы — вишня плохо реагирует на пеньки. Они в большинстве случаев усыхают, кора вокруг них отмирает. Да и мороз добавит повреждений. Вот вам и камедь.

      После омолаживающей обрезки, как правило, появляются сильные ветки-волчки. Последующей обрезкой ослабленных веток на эти волчки и формированием из них новых молодых веток с достаточно сильными годичными приростами вы сможете вернуть дереву способность ежегодно обильно плодоносить. Хотим вас только предупредить: если у старого запущенного дерева к тому же больной поврежденный проводник, болеет кора в развилках ветвей и на штамбе, то омолаживающую обрезку можно и не делать — она не поможет. Такое дерево лучше заменить другим. Вишня — порода скороспелая, и пока вы будете терять время на возрождение заведомо неперспективного ра¬тения, молодое успело бы вступить в плодоношение и с лихвой возместило бы потери урожая.

      На сильном приросте в верхней части размещаются одиночные ростовые почки, в нижней — одиночные цветковые, а в средней — группами и цветковые, и ростовые. На следующий год там, где были групповые почки, появятся букетные ветки и шпорцы, а где были одиночные — ростовые, в зависимости от способности дерева к росту образуются короткие или длинные ветки. На коротких приростах будут закладываться в основном одиночные цветковые почки и лишь изредка будут попадаться групповые или одиночные ростовые почки. Поэтому у сливы, как и у вишни, при ослаблении роста прогрессирует оголение веток. Оголение связано и с недолговечностью букетных веточек: через 3—4 года плодоношения они обычно усыхают. Новые в этом месте не образуются. Они могут появиться только на сильном приросте.

      По характеру плодоношения различают две группы сортов сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних приростах и на древесине в возрасте двух лет.

      У сортов первой группы на длинных годичных приростах преобладают групповые почки. Вместе с ослаблением годичных приростов групповых почек становится все меньше, ветки оголяются все быстрее, способность к плодоношению у дерева резко падает. Урожай размещается в основном на периферии кроны. Для сохранения способности давать урожай необходимо постоянно поддерживать «умение» растения образовывать ежегодные сильные проросты.

      Сразу после посадки деревья сливы обрезайте возможно сла¬ее. Удаляйте только ветки, создающие сильное загущение, а не имеющие пространства для роста. Те ветки, которые по развитию слишком обгоняют другие, укоротите с переводом на боковую ветку. Укоротите и очень длинные — более 60 см- — ветки, иначе из почек их нижней части вырастут слабенькие шпорцы, на которых едва ли образуются плоды.

      Плодоносящие деревья обрезайте так, чтобы не допустить ослабления их роста. При приростах около 40 см ограничьтесь прореживанием. Когда приросты ежегодно будут становиться короче, приступайте к омоложению. Порядок и техника те же, что и у вишни.

      Во всех случаях обрезки косточковых поросль, появляющуюся вблизи штамба, удаляйте до основания, не оставляя пеньков.

      Источник: http://flower.onego.ru/kustar/cerasu_s.html

      Содержание

      Обрезка молодых деревьев на схеме

      Видео «Работы весной»

      Обрезка и уход за молодой сливой

      Первым делом нужно уменьшить нижнюю ветку до хорошей почки, для этого отрезают верхнюю часть, на которой имеются недоразвитые, только появившиеся, почки. Ветки, которые остались, все, кроме основной, подрезают до уровня среза нижней ветки. С целью придать кроне красивую пирамидальную форму, основной проводник следует обрезать так, чтобы он возвышался приблизительно на 25 сантиметров, либо ниже остальных веток – если вы планируете сделать раскидистую крону. Для того чтобы правильно сформировать скелет кроны, ветки, которые выросли не в том направлении, наклоняют так, чтобы они оказались в специальном полускелетном положении, либо обрезают. Таким образом проводят обрезку сливы, как и вишни, с приходом весны, повторяя все вышеописанные манипуляции до тех пор, пока все ветки молодого дерева не станут расти в нужном направлении, формирую крону заданной формы.

      Когда слива прекращает свой рост и стареет, то она требует омолаживающей обрезки ветвей. Для начала принято убирать все появившиеся за четыре года ветки. Используется схема обрезки, описанная выше. Снова данную процедуру лучше всего проводить спустя три года после первой обрезки. Повторное удаление лишних веток старого дерева сливы, как и вишни, направляют на те ветки, которые достигли возраста шести лет. Места среза следует хорошо поравнять, поскольку старое плодовое дерево не способно заживлять раны в короткие сроки, а также отращивать новые ветви. Лучше всего место среза обработать при помощи ножа, а после этого покрыть специальной масляной красной, основой которой является олифа. Для этого срезы на ветках густо смазывают этой краской, чтобы дерево смогло максимально быстро затянуть полученные раны.

      В видео приведены полезные советы и рекомендации, которые помогут формировать и правильно выполнить обрезку дерева весной.

    • очень хорошо, если рядом расположена пасека и дерево цветет, когда пчелы уже летают; привлечь их на свой участок можно подвесив баночку с вареньем на ствол или обрызгав вишню слабым сахарным сиропом.
    • Как правильно подкармливать вишню весной?

      Первый раз подкормку вносят еще до цветения, когда на дереве не распустились почки, так как внекорневая подкормка будет неэффективна, ввиду отсутствия зеленой массы листвы, то есть делают только корневое внесение удобрений.

      Под дерево вносят мочевину или аммиачную селитру, заделывая ее в приствольный круг. Желательно, чтобы земля при этом была влажной и после удобрения дерево проливают дополнительно 3-4 ведрами воды.

      После цветения тоже необходимо подкормить вишню, но вот чем – нужно смотреть по состоянию почвы. Если она достаточно влажная от дождей, то вносится фосфорно-калийное удобрение в неразведенном виде, и наоборот – в жаркое засушливое лето необходимо поливать вишню разведенными комплексными составами.

      После того как урожай собран отплодоносившее дерево нужно поддержать органическим удобрением в виде коровяка, к которым можно добавить и древесной золы. Для летнего периода этого комплекса будет вполне достаточно.

      Поливать дерево в этот период следует лишь один раз в начале августа, когда закладываются цветочные почки на следующий сезон. К этому единоразовому обильному поливу следует приурочить и подкормку натуральными удобрениями.

      Для того чтобы вишня хорошо перезимовала и активно вступила в плодоношение следующей весной, осенью, примерно в начале октября, вместе с последним поливом в землю вносят калий и фосфор.

      Вишня очень чувствительна к составу грунта. А потому если он излишне кислый, урожайность может упасть. Чтобы избежать таких проблем осенью проводят известкование приствольных кругов.

      Источник: http://womanadvice.ru/chem-podkormit-vishnyu-chtoby-plodonosila

      Обрезка вишни – это очень ответственное мероприятие, споры о необходимости которого до сих пор не утихают. Начинающие садоводы предпочитают не подрезать ветки, поскольку уверены, что из-за этого количество плодов уменьшится. Более опытные люди считают обрезку бесполезным и даже вредным занятием, поскольку оно способно ослабить дерево.

      Что нужно знать про обрезку?

      Если вы впервые решили посадить на участке вишню, то необходимо изучить особенности ее цветения и плодоношения. Благодаря этому появится понимание необходимости обрезки дерева.

      Весеннюю обрезку вишни стоит запланировать на март или начало апреля. Необходимо строго придерживаться этих сроков, поскольку вишня относится к теплолюбивым культурам, которые не всегда переносят заморозки. Если растение повреждено или болеет, то все поврежденные ветки нужно удалить. Однолетние побеги, длина которых составляет около 40 см, обрезать не нужно. Удалению подлежат соседние конкурирующие ветки, которые сгущают крону.

      Осенью обрезка вишни проводится с конца сентября до начала ноября. В южных областях удалять ветки можно после того, как листва опадет. Молодые растения не обрезают после первой вегетации, поскольку у них только начинается формирование кроны, а молодые побеги могут вымерзнуть с наступлением холодов. Осенью принято обрезать крупные приросты, которые негативно влияют на развитие дерева и сгущают крону.

      В зимний период опытные садоводы занимаются формированием кроны, поскольку дерево в данный момент находится в состоянии покоя. В этот время подрезают только взрослые вишни, которые способны перенести заморозки. Чтобы уберечь кору от обморожения, все срезы обрабатываются садовым варом. Они заживают довольно быстро, при этом вероятность задира коры значительно снижается.

      Когда на кустовидном сорте концы побегов начнут оголяться, необходимо уменьшить количество веток. Их обрезают примерно наполовину. Также рекомендуется укоротить скелетные ветки до развитых боковых ответвлений, направленных вверх, или спящих почек. У кустовидных растений не нужно обрезать однолетние побеги, иначе вся ветка засохнет. Специалисты рекомендуют раз в год укорачивать скелетные ветки, а на следующий год – полускелетные. Благодаря этому растению хватит сил на плодоношение.

    • Омолаживающая обрезка боковых ветвей на 5-летней вишне проводится при усыхании веток, которые растут в середине кроны.
    • Когда высота дерева составит 3,5 м, необходимо ограничить рост вишни. Для этой цели скелетные ветки переводят на более мощные боковые побеги.

    Обрезку вишню начинают с молодого возраста. Это делают ежегодно, ведь растение очень быстро развивается, а его крона заглушается, что в результате приводит к снижению урожая и ослаблению деревьев. Специалисты напоминают, что обрезать дерево необходимо до появления первых почек. Благодаря этому растение успеет окрепнуть.

    После посадки на саженце оставляют всего 5 наиболее сильных веток. У кустовидных разновидностей можно сохранить 10 побегов. Все остальные ветви удаляют, а срезы обрабатывают садовым варом. Необходимо следить за тем, чтобы между ветками было расстояние минимум 10 см, а все они указывали в разные стороны. Такая обрезка проводится один раз, благодаря чему растение направит все свои силы на развитие основных веток.

    Необходимо помнить о том, что обрезка молодой вишни обязательна. Она способствует правильному развитию растения и симметричному формированию кроны. Естественно, удаление новых приростов и старых побегов займет немало времени, однако это того стоит. Если есть опасения, что процедура негативно повлияет на плодоношение, необходимо изучить все рекомендации о том, как обрезать вишню. Также можно дополнительно вносить удобрения, благодаря чему урожайность значительно увеличится.

    Источник: http://ogorod.guru/derevya/vishnya/kak-i-kogda-pravilno-obrezat-vishnyu.html

    About the Author