Как пересадить рододендрон из горшка в сад

Рододендроны: работа над ошибками

Среди огромного ассортимента растений, появившихся в нашей стране за последние несколько лет, одним из самых популярных остаётся рододендрон, или «розовое дерево». Хлынувший в страну поток видов и сортов этого замечательного растения очаровывает множество начинающих и опытных цветоводов.

Стоимость рододендронов, как правило, довольно высока. А на страницах большинства садовых журналов звучит однозначное мнение о том, что вырастить у себя на участке «розовое дерево» под силу только профессионалам, так как рододендроны капризны, теплолюбивы и, вдобавок, боятся русской зимы. Одним словом, «неженки».

На мой взгляд, успешное выращивание рододендронов зависит от нескольких факторов, учитывая которые вы сможете выращивать этих «неженок» в своем саду.

Это могут быть питомники или агрокомплексы, работающие при институтах ещё с советских времен. Здесь ещё сохранились надёжные старые технологии выращивания многих видов растений.

Второе важное условие, особенно для новичков — начинайте выращивать именно виды, а не сорта рододендронов. Вид всегда более зимостоек и менее прихотлив, чем сорт, полученный от него. Безусловно, в пользу сортов говорит разнообразие их окрасок и более пышное цветение. Но, поверьте, — такого разнообразия окрасок, как у видовых рододендронов, нет ни у одного из кустарников.

Теперь поговорим о том, где не стоит искать посадочный материал рододендронов. Прежде всего, не стоит покупать саженцы на рынке. Продавцы саженцев на садоводческих ярмарках далеко не всегда знают, какие именно виды и сорта рододендронов они продают, какова их зимостойкость и требования к уходу. Растения без указания вида лучше не приобретать.

Иногда не стоит покупать саженцы и в садовом центре. Основные минусы такого приобретения – привезённое из Польши или Голландии взрослое и цветущее растение, скорее всего, станет украшением сада на один сезон. Условия выращивания рододендронов в европейских питомниках характеризуются более мягким климатом, применением гидропоники (саженцы выращиваются ускоренными темпами без земли, в питательном растворе). Там применяются и некоторые другие новейшие технологии, которые, увы, не готовят растения к успешной зимовке, особенно в условиях более холодного климата. А сохранить зимой растение из семейства вересковых на подоконнике квартиры, как правило, маловероятно из-за сухости воздуха в квартире и губительной для вересковых жёсткости воды.

При покупке саженца рододендрона лучше выбрать двух- четырёхлетний куст.

Растения, выращенные из семян, в высоту составляют не более 10-15 см — такой размер говорит в пользу саженца, так как его скорее всего вырастили в открытом грунте, а не в теплице.

Растения, выращенные из черенков, повыше (около 20-25 см) и более коренастые; ветвиться и куститься они начинают почти у самой корневой шейки.

Листья у саженца рододендрона должны быть без пятен или вздутий. Если есть такая возможность, осмотрите корни: на них не должно быть узлов или «мокрых» пятен.

Фактор второй: место и почва для рододендронов

Несмотря на такое пренебрежение к правилам агротехники рододендронов, один из них (рододендрон Шлиппенбаха) всё же порадовал меня цветением уже следующей весной. И и каждый год продолжает цвести лиловыми цветками перед появлением листьев.

Садовый участок у нас располагается на возвышенности, весенних подтапливаний почвы не бывает. Почва при этом не лучшая: супеси, бедные и очень сильно высыхающие в летнюю жару. Огромное количество хвоща и щавеля в виде доминирующих сорняков указывает, несомненно, на низкую кислотность почвы.

В итоге мне стало понятно, что выбранное месторасположение растений было неудачным.

А рододендон японский после некоторых колебаний я пересадила на другое место, но по-прежнему на солнце.

Сразу после первого цветения мне пришлось ещё два раза пересадить оба растения. Но по их внешнему виду и обильному цветению, а также ежегодному приросту было видно, что пересадки пошли им на пользу.

У моей знакомой есть ещё один пример пересадки очень большого 12-летнего куста рододендрона японского. Все эти годы он рос на одном и том же месте в полутени, и к моменту пересадки диаметр его кроны превышал метр, а высота составляла около 80 см. При этом, за всё время своей жизни он ни разу не цвёл. Наконец, моя знакомая договорилась с мамой (хозяйкой растения) и пересадила рододендрон к себе в сад, на соседний участок (то есть, климат, и почва для растения не изменились). В зиму куст ушёл покрытым странными крупными «шишками» на концах его многочисленных веточек, а следующей весной все эти «шишечки» оказались бутонами.

Выбирая место для посадки рододендрона, обратите внимание на то, какие растения-соседи будут окружать ваше «розовое дерево».

Дело в том, что у рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Так, куст с размером кроны более метра и высотой 1,2 м оказался обладателем корневой системы диаметром всего 35-40 см. Поэтому, если среди соседей рододендрона окажутся растения с поверхностной корневой системой (берёза, дуб, высокорослый клён, ива и т.д.), то они быстрее «заберут» из почвы все питательные вещества.

Место для посадки вечнозелёных рододендронов лучше найти в рассеянной тени, под раскидистым деревом (например, под яблоней).

Однако, если климат вашего сада отличается резко континентальным характером (жаркое лето, низкая влажность воздуха, холодная зима), то любой из рододендронов стоит начать выращивать в рассеянной тени, так как солнце и ветер могут сильно высушить его.

Если ваш участок подтапливается весенними водами или почва в саду склонна к заболачиванию, сажайте рододендроны на высоких грядах, а на дно посадочной ямы насыпьте дренаж (слоем 10-15 см) из керамзита или гравия.

Перед посадкой выньте куст рододендрона из горшка и немного растрясите руками корневую систему, чтобы корни «поняли», что они высажены в новое просторное место из тесного горшка. Если корни и торф переплелись так, что руками это сделать невозможно, то стоит попробовать надрезать ком с корнями в нескольких местах ножом.

Посадка растения в почву производится до уровня корневой шейки, а сверху рассыпьте опилки слоем 5-7 см. Я стараюсь использовать те, которые получены из растений хвойных пород.

Фактор третий: уход за рододендронами

В течение лета уход за рододендронами сводится к удалению увядших соцветий, регулярному поливу и частому опрыскиванию растений в жаркие и засушливые периоды. Нельзя использовать водопроводную воду, так как она содержит хлорку и известь. Поливать все растения семейства вересковых желательно только дождевой, талой или проточной водой. У последней категории воды проверяют уровень жёсткости: мягкая вода богата минералами и солями, жёсткая – убивает микоризу на корнях и, соответственно, всё растение. Провести проверку жёсткости воды несложно: если мыло или стиральный порошок легко мылятся в воде, а на бытовых приборах вроде электрочайника или стиральной машины нет накипи — значит, ваша вода не нуждается в дополнительном смягчении. Если же нужно смягчить воду, то на 10 л воды добавляют 3-4 мл щавелевой или лимонной кислоты.

Во время первых двух подкормок под каждое растение вношу около 20-30 г специального быстрорастворимого удобрения для рододендронов или по 2-3 г «Кемиры универсал» на 1 литр воды. В каждую порцию добавляю по 5-10 г мочевины или любого другого азотистого удобрения.

Сразу оговорюсь: если к успешной зимовке растения необходимо готовить всем, то при укрытии их на зиму придётся ориентироваться на ваш климат и требования того посадочного материала, который вы приобрели.

Готовить рододендроны к зимовке в наших условиях Северо-Западного региона я начинаю в середине августа. В условиях средней полосы сроки стоит сдвинуть на 2-3 недели вперёд.

Мне практически не приходилось дополнительно поливать свои растения в осенний период, так как наша осень, как правило, богата дождями. Но в засушливую осень вечнозелёные рододендроны необходимо «отливать», чтобы пополнить запасы воды в листьях, которая понадобится зимой. Поливают рододендроны обильно (примерно 10-12 литров воды на одно взрослое растение).

Мы подошли к самому главному вопросу: быть или не быть зимнему укрытию?!

Однако, в условиях средней полосы рододендронам понадобится лёгкое укрытие, которое устанавливается после наступления устойчивых холодов.

Зимнее укрытие начинают снимать с рододендронов в конце апреля — после того, как снег уже сошёл. Снимают укрытие постепенно, сперва проветривая кусты. Затем в пасмурный день снимают весь каркас, оставив лапник для предохранения от яркого солнца, а ещё через несколько дней можно убрать и его.

Мария Карела

Источник: http://www.gardenia.ru/pages/rodod_004.htm

Уход за рододендроном

Условия выращивания и уход за рододендронами

Рододендрон: посадка, выращивание и уход. Рододендроны, так же как и другие культурные растения, требуют определенного ухода, включающего пересадку, полив и опрыскивание, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, подкормку, формирование кустов и т. д.

Выбирая сорт рододендрона для своего участка, мы должны знать, прежде всего, его родословную. Это необходимо для того, чтобы понимать, что ожидать от данного вида или сорта. Ведь мы хотим, чтобы наш рододендрон был ежегодно эффектным и красивоцветущим кустом, а не несчастным растением, регулярно попадающим под заморозки.

Многочисленные виды рододендронов различаются по требованиям к освещенности. В целом, растения светолюбивы, но чаще предпочитают небольшую полутень. Нуждаются в увлажненной, хорошо дренированной, богатой гумусом, листовой, кислой почве, поэтому в регионах с нейтральной или щелочной реакцией почвы можно выращивать рододендроны в контейнерах или на высоких грядках посыпанных кислым вересковым субстратом. Альпийские виды рододендронов выращивают в условиях прохладного климата на солнечных участках; в теплом климате предпочтительней размещать в полутени.

Полив регулярный, в сухой, жаркий период — обильный. Дважды в год вносят кислые удобрения. Молодые растения полкармливают низкими концентрациями комплексного минерального удобрения. Следует избегать извести и хлора (о подкормках см. ниже). Почву вокруг ствола мульчируют. Отцветшие соцветия обламывают. Весной удаляют сухие ветки, укорачивают побеги. Вечнозеленые рододендроны укрывают еловым лапником, низкорослые — полностью сухим дубовым листом. У листопадных рододендронов ветки пригибают к земле, чтобы зимой они оказались под снегом. В конце марта — начале апреля укрытия снимают.

При соответсвующем уходе рододендроны ежегодно обильно цветут и плодоносят. При цветении и формировании семян растения расходуют много питательных веществ, поэтому тот, кто выращивает рододендроны, замечает периодичность в их цветении: один год они цветут очень обильно, другой — меньше. Чтобы устранить такую периодичность, сразу же после цветения обламывают отцветшие соцветия (если не нужны семена). Проделывать это нужно очень аккуратно, чтобы не поломать молодые хрупкие побеги у основания соцветий. В этом случае имеющиеся в растении запасные вещества используются для образования новых побегов и закладывания цветочных бутонов, что обеспечивает обильное цветение в следующем году.

Отцветшее соцветие слегка пригибают, оно легко ломается у основания. Удаление отцветших соцветий способствует формированию более пышного куста, так как после проведения этой операции на кусте образуются, как минимум, 2-3 новых побега. Если отцветшие соцветия не удалить, а оставить для получения семян, то, как правило, у основания соцветия образуется только один побег и тот без цветочного бутона.

Посадка или пересадка рододендронов

Куст рододендрона лучше высаживать весной, либо перед началом роста, либо в самом начале весеннего пробуждения растения. Самое подходящее время для их пересадки в наших условиях — апрель — первая половина мая. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, но не позднее начала сентября (лучше с закрытой корневой системой). Недопустима посадка / пересадка рододендрона в период цветения или поздней осенью. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом.

Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. В групповых посадках расстояние между растениями (в цветущем виде) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой.

Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от ветров и прямых солнечных лучей. Готовят их заблаговременно, осенью, а высаживают весной. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида.

Необходимо подготовить почву соответствующим образом. Перемешивание всех компонентов можно проводить вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем — минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2-3 кг на 1 м3 субстрата.

Можно посоветовать следующие варианты субстрата для рододендронов: листовая земля, верховой торф, опад хвойных деревьев в пропорции (3:2:1); вересковая, листовая земля, крупнозернистый песок (3:1:1); дерновая земля, сфагновый торф, крупнозернистый песок (1:4:1). Применяются и другие самые различные комбинации составляющих кислого плодородного субстрата, необходимого рододендрону. В субстрат можно подсыпать немного крупных вылежавшихся опилок; хорошо бы подмешать в него кусочки битого красного кирпича для сохранения влаги.Дренаж можно не делать только на незатопляемых и хорошо дренируемых песчаных почвах. При необходимости, на дно ямы насыпают дренаж (галька, гранитный щебень, битый красный кирпич, обломки шифера, др.) слоем около 10 см. В качестве дренажа для рододендронов не подходят (из-за содержания в них кальция) следующие материалы: известковый щебень, кусочки бетона, битый белый кирпич.

На новом месте рододендроны сажают на ту же глубину, на какой они росли в питомнике, нельзя заглублять корневую шейку растения, это ослабляет его. Посадка рододендронов проводится следующим образом. В подготовленную яму соответствующего размера высаживают растение, пространство вокруг корневого кома заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата.

После пересадки рододендроны обильно поливают. После полива почва должна быть мокрой на глубину не менее 20 см. В дождливые дни, когда почва промокшая, а относительная влажность воздуха достигает 100%, полив не требуется. Если растения имеют высоту 30-40 см, после пересадки для полива необходимо не менее 5 л воды, а если растения достигают высоты 50-100 см, требуется не менее 10 л воды.

Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой валик из мульчи. Мульчирование проводят непосредственно после полива. В качестве мульчи можно использовать сфагновый торф, сосновую хвою, листья, особенно дубовые, и другие органические материалы, которые после разложения увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.

Если у рододендронов, высаживаемых на постоянное место, много цветочных бутонов, часть их следует выломать, чтобы еще не укоренившиеся полностью растения не тратили на цветение столь необходимые им питательные вещества и влагу. Несколько цветочных бутонов можно оставить, чтобы при цветении можно было оценить красоту посаженного растения.

При солитерных посадках, когда рододендроны на газоне высаживают по одному, чтобы ветер не расшатал еще не укоренившиеся растения, необходимо воткнуть в почву кол, наклоненный против направления преобладающих ветров, и привязать к нему куст. Когда растение укоренится, кол убирают.

Нужна ли обрезка рододендронов

В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной красивой формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается. Рододендроны, размноженные из семян, подрезать не следует до первого цветения.

Иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.

Обрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду. Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2-4 см. Непосредственно после обрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3-4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.

Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30-40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.

Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей страны в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек. Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.

Подкормка рододендронов

Некоторые специалисты считают, что рододендроны вообще в первый год не следует подкармливать. Впоследствии подкормки необходимы не только молодым растениям, но и старым цветущим экземплярам. Рододендроны — медленно растущие растения с поверхностной компактной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Это обстоятельство необходимо учесть при их подкормке.

Подкармливают рододендроны в основном ранней весной и сразу после отцветания — в начале и во время активного роста молодых побегов. Желательно, чтобы подкормка была жидкой, специально предназначенные для этих растений.

Неплохо они реагируют на распространенное гранулированное удобрение «Кемира-универсал». Его используют в сухом виде, равномерно рассыпав вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок на кв. метр. Такая дозировка необходима для кустарников высотой до 40 см. Если рододендроны больше, количество удобрения увеличивают вдвое.

В конце июня рододендроны подкармливают последний раз сульфатом калия из расчета 5 г. (1 чайная ложка) на 1 кв. метр, растворенные в 10 литрах воды для молодых рододендронов и 10 г.- для взрослых. В июле и августе никаких подкормок не проводить!

Импортными гранулированными удобрениями длительного действия лучше не пользоваться. Они рассчитаны, как правило, на то, что в году шесть теплых месяцев. А при нашем коротком лете подкормка такими удобрениями может привести к вторичному росту в августе и соответственно подмерзанию невызревших побегов. Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз — пожелтение листовой пластины между жилками.

Размножение рододендронов

Размножают рододендроны семенами, черенками, отводками. Высевают семена весной. Первую пикировку проводят в июне. Февраль-март следующего года делают вторую пикировку. На третий год после посева сеянцы высаживают в грунт для доращивания. Зацветают на 4-5 год. Для черенкования используют полуодревесневшие черенки, которые нарезают во второй половине июня. Черенки следует обработать стимулятором роста. Через два года растения высаживают в открытый грунт.

Растения рододендронов могут повреждаться ржавчиной, пятнистостью листьев, корневыми гнилями. Из вредителей может беспокоить паутинный клещ. (продолжение следует)

Понравилась информация? Поделитесь ей с друзьями!

Источник: http://www.florets.ru/sad-rasteniya/rododendron/uhod-za-rododendronom.html

Как правильно пересадить азалию

Galina 17 сентября 2014, 13:49

Основные рекомендации по полной или частичной пересадке азалии (после покупки, окончания цветения и прочее). Шикарно цветущее маленькое деревце, что иногда даже зелень едва видна под пышностью цветков… После того, как комнатная азалия отцвела, её необходимо пересадить.

Полную пересадку азалии в домашних условиях проводят лишь однажды, после приобретения — по всем правилам. Впоследствии, если нет других причин, все подряд, рассаженные азалии и старые экземпляры, из года в год только переваливают, увеличивая объем горшка.

Если опыта маловато, лучше купить одну азалию в горшочке, со временем получится хорошо развитое растение. Разумеется, если несколько кустиков растут в одном вазоне, то придется после окончания цветения азалии, во время пересадки весной их поделить и рассадить.

Если оставить их расти в одной емкости, то по мере роста один кустик может плохо повлиять на другие. Например, у одного могут начать подгнивать корни, вслед за ним подхватывают соседние растения, кто-то отстает в развитии, цветение не такое пышное, да и загущение мешает.

Молодые растения азалии по окончании цветения пересаживают ежегодно, более взрослые — через 2-3 года. По каким либо причинам азалия залита, мал горшок и другие форс-мажорные обстоятельства, просто перевалите её, предварительно слегка очистив ком.

Как выглядят корни азалии, когда вынимаем растение из горшка?

Следует учитывать, что ком у азалии как губка, ни отряхнуть, ни очистить не представляется возможным. Корни тонкие, поверхностные, делить нужно со всей осторожностью, прибегнув даже к острому ножу.

Покупные азалии чаще всего растут в транспортировочном торфо-грунте, который имеет обыкновение прессоваться, прочно прирастая к мочковатым корням, что не всегда удобно при делении. К тому же такой грунт не содержит питательных веществ.

При пересадке нужно сохранить собственную микрофлору корневой системы, которую азалия растит и поддерживает на протяжении всей жизни, лишить ее, значит обречь на верную гибель.

Подготовка к посадке — выбор подходящей ёмкости и почвы для азалии.

В качестве посуды используют широкие глиняные, либо пластмассовые горшки, вазоны или контейнер, немного большего размера, чем предыдущий.

Если насыпать на дно горшка дренаж высотой 3-5 см, то контейнер должен быть повыше на те же сантиметры, соответственно, и шире. Поверх дренажа можно положить измельченную сосновую кору, для увеличения кислотности почвы, так нужную для азалии.

Выбираем слабокислый грунт, рН 4,0-5,0, который предназначен специально для азалий. Лучше купить в магазине полноценный питательный грунт с пометкой «Азалия» или «Рододендрон», добавив разрыхлители, поскольку составить самим его будет сложновато.

Подойдет вересковая земля, отличается высокой кислотностью, очень легкая, рыхлая, достаточно питательная. Можно заменить смесью из сосновой хвои и верхового торфа (2:3) с добавлением небольшого количества речного песка, листовой земли (1:1).

Смешиваем с вермикулитом или перлитом, он нужен, чтобы почва стала более рыхлой, воздухо- и влаго-проницаемой. Некоторые добавляют древесный уголь, крошат туда сфагнум для обеззараживания. При любой пересадке азалии в смесь почвы неплохо добавить триходермин — от разных грибков и гнилей.

В нашем распоряжении весь необходимый набор для пересадки. Может пригодиться во время замачивания корневин (как стимулятор роста), циркон или эпин, триходермин и другие сопутствующие материалы.

Правильная пересадка азалии благоприятно сказывается на росте и цветении.

Принято пересадку азалии проводить весной вместе с обрезкой, когда начинается новый рост растений. Я не стала обрезать кустики по окончанию цветения, так как растение невысокое, просто удалила отцветшие соцветия. Через неделю после пересадки слегка подрезала веточки.

На фото: азалия поделена на несколько частей и уже подготовлена к посадке.

Я сделала просто, ком замочила на некоторое время в воде, так как он оказался внутри совершенно сухой. После того как пропитался, слегка отжала руками как губку, дала немного стечь влаге, аккуратно разрезала острым ножом на 7 частей. Столько кустиков было в горшке. Подравняла немного по краям комочки и каждый посадила в отдельный горшочек.

Если цветок азалии не нужно разделять на кустики, пересаживают методом перевалки. Перед замачиванием подрезают ком снизу на 1 см ножницами, делаются продольные надрезы, сверху вниз по всей окружности, глубиной 0,5 см, слегка распотрошив земляной ком и переваливают в новый вазон.

Всё это делается для того, чтобы корни легче освоили новую почву. В противном случае, они не прорастут, не получив питательных веществ, пересохнут и азалия погибнет.

При пересадке азалий слишком разросшиеся корни старых кустов обрезают.

Более кардинальный способ обрезки земляного кома вокруг на одну треть — получается подобие яйца. Потрошим сегмент ножницами, как бы вычищая торф. Нам кажется, что там сплошные корни, но это не так. Замачиваем оставшийся комочек ненадолго в любом растворе (корневина, циркона, эпина), даём стечь влаге, сажаем в смесь для азалий с перлитом.

Пересадку провела в апреле — цветы азалии стали появляться с июля, сменяя одни бутоны на другие, сейчас уже середина сентября — см. фото. Впрочем, покупная азалия цвела зимой.

Если после покупки азалия цветет, то нужно дождаться окончания цветения и только тогда начнем готовить растение к пересадке.

Источник: http://domfloris.ru/komnatnie-rasteniya/kak-pravilno-peresadit-azaliyu.html

Как правильно посадить и пересадить рододендрон в открытом грунте?

Рассказываем, как правильно пересадить и посадить рододендрон в открытый грунт. Описываем благоприятные условия посадки: место, почва, кислотность, и даем пошаговую инструкцию.

В рекомендациях учтены особенности климата Подмосковья, Ленинградской области, Средней полосы, Урала и Сибири.

Правильная посадка рододендрона: место, почва

Содержание статьи:

От правильности выбора места посадки, почвы и приготовления почвенного субстрата зависит дальнейший рост и развитие растения. Желательно до покупки саженца определиться с местом, чтобы он сразу попал в комфортные условия и быстрее укоренился.

Какое выбрать место для посадки?

При выборе участка важно учитывать биологическую особенность вида. В идеале освещенность, влажность воздуха и почвы должны максимально соответствовать месту произрастания его в природе. В целом, чем большего размера листья, тем требуется меньше ветра и выше влажность воздуха.

  • Благоприятное место – легкая полутень от высоких деревьев. При этом «розовому дереву» нужно обеспечить тень в пик солнечной активности – с 11.00 до 16.00, а утром и вечером оно должно получать достаточное количество света.
  • Рассеянная тень – это лучшие условия для развития всех видов растения, особенно там, где резко континентальный климат с холодной зимой, жарким летом и низкой влажностью воздуха.

    Лучше сажать на северной или восточной стороне, поскольку рододендрон теневыносливый, и легче переносит тень, чем яркий солнечный свет.

    При этом на открытом солнечном месте можно высадить некоторые листопадные виды (даурский, желтый, камчатский, канадский или японский). Однако и они в тенистом с рассеянным светом участке будут лучше расти и красивее цвести.

    Плохое место – открытый сильным ветрам и полуденному солнцу участок. В этом случае часто бывают проблемы с цветением, развитием и зимовкой.

    Не рекомендуется сажать на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также подтапливаемых весной талой водой. В крайнем случае, можно посадить на высокой гряде (10-15 см), сделать хороший дренаж и отводные канавы.

    Если вы по какой-то причине посадили рододендрон в неблагоприятном месте, то его можно пересадить. Кустарник хорошо переносит пересадку, она сказывается на нем часто положительно. Поэтому, у вас всегда есть в запасе вторая попытка.

    Выбор соседей и расстояние при посадке

    Выбирая место посадки, учитывайте окружающие «розовое дерево» растения. Поскольку у цветка поверхностная корневая система, то у «соседей» стержневая, чтобы ему хватало питательных веществ.

    Лучшие соседи: ель, лиственница и сосна – также как в природе.

    Хорошие соседи: груша, дуб, сосна, яблоня, черешня.

    Плохие соседи: вяз, береза, ива, каштан, клён, липа.

  • Минимальное расстояние до крупных кустарников и деревьев: 2-3 метра, от здания до 7-ми лет (потом известь из раствора почти не выделяется) – 1,5 метра. При посадке в ряд – 130-180 см.
  • Почва и кислотность

    Оптимальная кислотность почвы для рододендрона, pH: 3,0-4.5, он любит кислые почвы. Поэтому, великолепно подходит торфяной грунт. Земля должна быть богатая перегноем, с высокой воздухо- и влагопроницаемостью (рыхлая).

    Крупноцветковые виды более чувствительны к кислотности почвы, даже нейтральная среда угнетает их развитие.

    Почвенная смесь для посадки

    Основные компоненты: вересковая земля, кислый верховой торф, лиственная земля (перегной) и сосновая хвоя. Они не должны все присутствовать обязательно, главное примерно соблюдать пропорцию: 50/50 органическая часть и садовая земля от копки ямы.

    В легком и среднем суглинке, обычной огородной почве лучше увеличить долю торфа и добавить сосновую хвою. В песчаном грунте увеличить часть суглинка, торфа и перегноя.

  • Верховой торф, садовая земля (суглинок или дерновая земля) и песок 3:2:1. Простая смесь, которая проверена годами и тысячами садоводов.
  • Верховой торф, листовая земля и хвойная подстилка, песок – 3:2:1:1.
  • Любую почвенную смесь необходимо дополнить комплексным минеральным удобрением – 30-40 гр.

    Правила и советы

  • Суглинок или садовая земля должны составлять 35-50% от объема любой почвенной смеси. Чтобы субстрат был достаточно рыхлым и проницаемым для влаги, а также лучше сохранял влагу возле корней.
    При посадке в почвенную смесь с большим количеством торфа без суглинка, вода быстро испаряется и после засыхания корневого кома его тяжело увлажнить из-за воздушной подушки.
  • Обычно для приготовления почвенной смеси требуется 4-6 стандартных ведер с верховым торфом и 3-4 ведра суглинка. Но если у вас не хватает какого-либо компонента, то лучше сделайте посадочную яму меньшего размера (30*40 см), чем уменьшайте количество торфа или суглинка.
    А через 2-3 года по периметру ямы для посадки выкопаете канаву ширина 10-15 см/глубина 30-35 см, и заполните почвенной смесью.
  • Не добавляйте в почвенную смесь листья, навоз (в любом виде), низовой торф, опилки и чернозем.
  • Инструкция по посадке рододендрона

  • Выкопайте посадочную яму: глубина – 31-41, а ширина – 55-75 см (глубже и шире, чем корневой ком в два раза). Размеры обусловлены тем, что корневая система растет больше вширь, чем вглубь.
  • На дне сделайте дренажный слой – 8-10 см из битого кирпича (только красный), гранитного щебня, песка, гальки или мелкого гравия.
  • При посадке саженца обильно полейте его, а если контейнер с сухим земляным комом, то замочите его на 60-150 минут (пока не перестанут выходить пузырьки с воздухом) в воде для насыщения влагой.
    Замачивание перед посадкой корневого кома саженца рододендрона
  • Примерьте саженец в яме (шейка на уровне земли) и насыпьте почвенную смесь. Уберите саженец и полейте яму 5-6 литрами воды для оседания почвы и пропитки нижнего слоя, чтобы повысить приживаемость.
  • Выставьте саженец на нужной глубине – корневая шейка должна находиться на уровне земли (также как она находилась в контейнере). Но из-за того, что субстрат просядет, нужно приподнять её при посадке на 3-5 см.

    Если посадить выше, то куст будет больше подмерзать зимой и перегреваться летом, а если чересчур низко, то начнет загнивать и плохо цвести. Сверху и по бокам постепенно насыпайте и уплотняйте почвенную смесь, чтобы не оставить воздушную подушку.

    Глубина посадки саженца рододендрона

  • Полейте 30-40 см саженец 6-8 л, а 60-90 см 10-12 литрами воды в приствольный круг, чтобы грунт увлажнился на 20-25 см в глубину. При сильном оседании земли добавьте субстрат.
  • В обязательном порядке сверху насыпьте 6-8 см слой мульчи из торфа, сосновой хвои, вересковой земли или листьев березы, дуба или липы для сохранения влаги, повышения кислотности и количества гумуса.
    Но не засыпайте само основание цветка (корневая шейка), чтобы не спровоцировать выпревание коры зимой. Его лучше присыпать крупным песком для предотвращения гнилей от застоя воды.
  • Притемните саженец на 7-12 дней в зависимости от погоды, колпаком из газеты или тканью.
  • При посадке одного экземпляра сделайте опору на первые 2-3 месяца, чтобы его не раскачивали ветра. Кол нужно вбить в землю под наклоном, навстречу преобладающим ветрам и привязать к нему саженец.
  • Посадочную яму лучше выкопать и заполнить почвенной смесью заранее. Если сажаете весной, то осенью, а если осенью, то за 2-3 месяца до посадки.
  • Сажайте рододендрон лучше в пасмурную и сырую погоду.
  • При посадке саженца в контейнере, нужно аккуратно обрезать наружные корни («войлок»), которые отмерли из-за длительного касания стенок емкости. Иначе молодым корешкам будет тяжело пробиться через их слой к почве.
    Можно сделать 3-4 надреза поперек корневого кома, а затем расправить корешки вниз и в стороны. Полностью разрушать ком не нужно! При этом многие цветоводы отмечают, что разницы нет, и можно сажать целый ком из контейнера без манипуляций.
  • 2-3-х летние саженцы лучше посадить в тихом и тенистом месте, чтобы они не страдали от дефицита влаги. Ширина ямы – 30 см, а глубина – 20-25 см. На 4-6-й год куст пересадите на постоянное место по основной инструкции. Данный метод особенно важно применять, если постоянное место будет находиться на ветреном и солнечном участке сада.
  • Если у куста, высаживаемого на постоянное место, есть бутоны, то их лучше удалить (кроме 2-3-х штук для оценки красоты), чтобы он лучше укоренился.

Уход после посадки за рододендроном

В первый год после посадки или пересадки саженец, нуждается в регулярном поливе. Особенно важно часто поливать и опрыскивать в жару с апреля до августа, ведь у саженца небольшой корневой ком и он быстро высыхает.

Каждые 2-3 дня поливайте 4-6 литрами воды, а опрыскивать желательно каждый день.

В подкормке острой необходимости нет, своевременный полив гораздо важнее, но желательно после укоренения (15-20 дней после посадки) внести комплексное минеральное удобрение. Применяйте 30% от рекомендованных доз для взрослого растения.

Составы подкормок приведены в статье по уходу за растением – смотрите внизу страницы.

Осенью обязательно замульчируйте и укройте на зиму лапником или укрывным материалом (лутрасил, агроволокно). По периметру куста вбейте колья и обмотайте вокруг них.

Когда лучше сажать рододендрон? Весна или осень?

data-ad-format=»auto»>

Специалисты считают, что оптимально сажать «розовое дерево» весной (апрель – середина мая) и осенью (сентябрь – середина ноября). При этом категорический запрет на посадку и пересадку только на период цветения и две недели после него.

В Подмосковье, Сибири, Средней полосе, Ленинградской области и на Урале (холодные зимы) лучше сажайте рододендрон весной, чтобы к осени растение адаптировалось и успешней перезимовало.

Листопадные виды также лучше сажать весной до цветения и распускания листьев так как «осенние» саженцы чаще погибают в первую зиму.

Пересадка рододендрона весной и осенью

Растение хорошо переносит пересадку. Основным поводом для нее становится ежегодное неудовлетворительное состояние куста: отсутствие или слабое цветение, плохая зимовка (сильное обмерзание).

Часто причина кроется в неудачном месте посадки и с помощью пересадки легко вдохнуть в рододендрон «вторую жизнь». Так как пересадка на новое более подходящее место, придает ему сил для роста и цветения.

Пересадка рододендронов: сроки

Пересаживать «розовое дерево» лучше ранней весной (конец марта – начало апреля) или в конце лета и начале осени (середина августа – октябрь). Когда стоит прохладная погода и высокая влажность воздуха.

В целом, главное чтобы землю можно было копать, она была не очень влажная (жидкая грязь) и куст не цвел.

Некоторые цветоводы предпочитают осуществлять пересадку через две недели после цветения (июнь).

Инструкция по пересадке рододендрона

  1. Если сухой грунт, то маленький куст обильно полейте, чтобы не рассыпался ком земли. Старый куст лучше не поливать, так как тяжело будет доставать и переносить.
  2. Пометьте ветки растения по сторонам света: север – юг или запад – восток, чтобы потом на новом месте расположить правильно куст. Аналогичная ориентация по солнцу поможет растению быстрее освоиться и укорениться.
  3. Начинайте вилами прокапывать почву. Поскольку корневая система растет больше вширь, чем глубь и расположена близко к поверхности (20-30 см), то копайте осторожно.

В зависимости от возраста (высоты) экземпляра сделайте необходимый отступ от основания куста: 4-5-ти летний куст – 50-60 см, старые кусты – 80-100 см.

Мы приводим примерные цифры с небольшим запасом, поскольку для предотвращения повреждения корневой системы – лучше отступить больше, чем меньше.

  • Аккуратно достаньте куст с комом земли. Оцените корневую систему, если есть старые или подгнившие корешки, то обрежьте их, а срезы присыпьте порошком древесного угля и желательно обработайте фунгицидом.
  • Затем перенесите (перевезите на тачке) куст в заранее подготовленную посадочную яму. Далее пересаживайте рододендрон с комом земли по инструкции для посадки.
  • Бытует мнение, что для получения более симметричной формы куста нужно менее развитую сторону посадить лицом к солнцу – на юг. Мы не рекомендуем менять ориентацию цветка – это создаст лишний стресс и усложнит адаптацию.

    Садоводы нередко производят удачные пересадки даже взрослых растений (10-12 лет), высотой 70-80 см и диаметром кроны более 100 см. Например, японский вид.

    ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

    Источник: http://flowersholiday.com/rododendron-posadka-peresadka-obzor/

    Как правильно пересадить комнатную розу из горшка в горшок?

    Полезные сведения

    Комнатную розу обычно продают в горшочке с землей.

    На самом деле — это не земля, а торф или аналогичный наполнитель без каких-либо питательных веществ.

    Цветок получает питание из специального раствора, которым продавцы удобряют его для поддержания товарного вида. И если оставить розу расти в магазинном горшочке и поливать обычной водой, то торф закиснет. Это приведет к появлению грибковой инфекции, от которой растение быстро зачахнет. Поэтому нужна пересадка, для которой понадобится:

    Подготовительный этап

    Сразу после покупки розу пересаживать не стоит. Она должна адаптироваться к новому для нее микроклимату. К пересадке следует приступать лишь через 2–3 дня после покупки.

    Что стоит сделать сразу – это устроить розе «водные процедуры»:

    Пересадка

    Для этой процедуры понадобится новый горшок. Диаметр и высота его должны быть на 4–5 см больше старого.

    Оптимальный материал – глазированная глина. Она будет удерживать влагу максимально долго.

    Дно горшка должно иметь дренажные отверстия. Слишком большую емкость использовать не рекомендуется – роза будет плохо в ней расти.

    Дно горшка на 1 см в высоту необходимо засыпать дренажным материалом – керамзитом, пемзой, глиняными черепками или галькой. Затем нужно добавить грунт – подойдет слабокислый и рыхлый либо специализированный цветочный.

    Рекомендуем ознакомиться

    Теперь можно аккуратно извлечь цветок вместе с корнями из старого горшка. Важно это сделать правильно. Иногда корешки бывают перемотаны нетканым материалом – его следует аккуратно размотать. Корни следует погрузить в холодную кипяченую воду, чтобы очистить их от старой земли и химии. Производители обильно сдабривают ею цветок для сохранения товарного вида на долгое время.

    Теперь нужно переносить розу в новый горшок с грунтом. Располагать ее нужно на той же глубине, что и в старом горшке. Земли не должно быть слишком много – до края она не должна доходить на 2–3 см.

    Уход

    После пересадки роза должна отдохнуть. Стоит сутки подержать ее в затемненном месте, а после выставить на солнечную сторону. Цветку будет комфортнее находиться на южной или юго-восточной стороне. Зимой стоит обеспечить розу дополнительным освещением на 14–15 часов с помощью ламп дневного света.

    Первую подкормку можно проводить по инструкции, прилагаемой к удобрениям, но с немного сниженной дозировкой. Последующие — стандартно, каждые 2–3 недели весны и лета. Лишь в осеннее и зимнее время подкормка не потребуется.

    Источник: http://www.moimirdizaina.ru/kak-peresadit-rozu-iz-gorshka-v-gorshok.html

    Выращивание рододендронов в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России (часть 2)

    И расцвел в саду рододендрон…

    Требования рододендронов к условиям роста

    Своеобразие требований рододендронов к уходу за ними вызваны особенностями их строения. Прежде всего, у этих растений тонкие поверхностные корни, которые не переносят повышенной концентрации солей, пересыхания, сильного переувлажнения. Они рано, еще в конце августа – сентябре закладывают почки следующего года. Рододендроны должны не просто перезимовать, но и сохранить в неблагоприятных зимних условиях (морозы, оттепели, ветер, резкие перепады температуры ранней весной) крупные, хорошо развитые цветочные почки, а вечнозеленые – еще и зимующие листья. Растут эти растения медленно, очень плохо восстанавливаются после повреждения, поэтому так важно создать для них подходящие условия роста и сохранить их в неблагоприятные периоды.

    Требования у рододендронов достаточно специфические.

    Свет. Обычно выделяют светолюбивые и теневыносливые и даже тенелюбивые виды, однако все рододендроны хорошо растут при рассеянном освещении, при притенении от полуденного солнца. Яркое солнце вредно в основном зимой и ранней весной, до оттаивания почвы. Слишком сильное солнечное освещение в сочетании с морозами и невозможностью поглощать влагу из замерзшей почвы приводит к ожогу вечнозеленых листьев и хорошо развитых почек. При посадке на более освещенных местах летом нужно лучше следить за влажностью почвы, а на зиму закрывать рододендроны чехлами.

    Температура. Мы рассматриваем только холодостойкие рододендроны. Но и у них холодостойкость и в целом зимостойкость разных видов и сортов различаются. Наиболее холодостойкими показывают себя: рододендрон желтый, японский, сорта серии Lights. большинство сортов финской селекции. Однако несмотря на то, что некоторые финские вечнозеленые рододендроны очень холодостойки (выдерживают морозы до -40°С), зимой возможны их ожоги. В целом листопадные рододендроны зимуют лучше, чем вечнозеленые.

    Влага. Рододендроны влаголюбивы и не переносят пересыхания корней. Корневая система у них неглубокая (обычно не глубже 60 сантиметров), сильно разветвленная, поэтому растениям необходим систематический полив. Сохранение влаги в почве для них также имеет первостепенное значение. Мульчирование почвы вокруг рододендронов обязательно, и оно важнее, чем для большинства других растений. Длительного застоя воды рододендроны не переносят, так как при этом нарушается дыхание корней. Но грунтовые воды редко вредят рододендронам, потому что корни глубоко в землю не уходят. Рододендроны, особенно вечнозеленые, любят повышенную влажность воздуха, поэтому в жаркую, сухую погоду их полезно опрыскивать водой. Хорошо они чувствуют себя и на берегу водоема. Вообще сырой петербургский климат для них благоприятен.

    Почва. Рододендронам нужна достаточно легкая, влагоемкая, воздухопроницаемая почва. Основная особенность – кислотность почвы. В отличие от большинства декоративных растений они могут расти только на слабокислых или даже на кислых почвах. Известь рододендронам не только не нужна, но и вредна. На известковых, щелочных почвах, а иногда и на нейтральных у рододендронов (особенно вечнозеленых) наблюдается «хлороз листьев» (пожелтение), что сильно угнетает растения. Кислая почва необходима для усвоения железа и алюминия, а вот фосфор в кислой почве усваивается плохо, и его внесение в больших количествах бесполезно. Есть рекомендации вносить фосфор не в виде растворимого в воде суперфосфата, а в виде фосфоритной муки, которая постепенно растворяется в кислой среде.

    Для рододендронов важен калий. особенно в виде сульфата калия. Удобрения, содержащие хлор, для них нежелательны.

    Азот нужен в ограниченных количествах весной в начале вегетации и сразу после цветения в период роста молодых побегов. В конце лета и осенью дополнительный азот вреден, так как затягивает вегетацию, ухудшает вызревание тканей и может привести к вторичному росту побегов, т.е. к появлению осенью молодых побегов из уже сформировавшихся к осени новых почек. Такие молодые побеги ослабляют растение, а зимой замерзают. Удобрять рододендроны лучше растворенными удобрениями с пониженной концентрацией, чтобы не обжечь корни.

    В качестве органических удобрений нельзя применять свежий навоз, компост. Полезны хорошо разложившийся перегной, листовая земля, сосновый опад (подстилка, взятая из-под сосны). Для успешного роста рододендронов важно наличие в почве специфической микоризы, которая всегда есть в местах произрастания сосны, в сосновой подстилке. Микоризу можно внести в почву, взяв землю из-под старых рододендронов. Однако при этом есть опасность занести инфекцию.

    Требования практически всех рассматриваемых рододендронов близки, но особенно они критичны для вечнозеленых видов и сортов. Наиболее устойчивые листопадные рододендроны легко приспосабливаются и к другим условиям: растут на обычной садовой почве, мирятся и с ярким солнечным освещением, и со значительной тенью, не требуют специальной подготовки к зиме.

    Приобретение рододендронов и их содержание до посадки

    Приобретать рододендроны лучше в надежных фирмах. Хороши финские рододендроны. Покупать польские или голландские растения я не рекомендую, хотя возможны и удачные варианты. Более дешевые рододендроны можно приобрести в российских питомниках, размножающих лучшие сорта для наших климатических условий, в том числе и финские.

    Приобретать рододендроны лучше весной, возможно – ранней осенью. Купленные в октябре растения лучше не сажать, а прикопать прямо в горшке и укрыть или хранить в непромерзающем помещении. Весной, если почва уже оттаяла, нецветущие молодые рододендроны можно сразу сажать в грунт. Посадочный материал из теплиц, особенно уже цветущий, лучше не сажать до окончания сильных заморозков. После замачивания растения в горшке (а можно и предварительно вынуть его) рододендрон желательно пересадить без разрушения кома в больший горшок, заполнить промежуток между стенками торфом. Замачивать можно не просто в воде, а в растворе гетероауксина или специальных бактериальных препаратов. В таком состоянии рододендрон нужно держать в прохладном помещении или в тени на улице (при отсутствии заморозков). В сухом помещении важно опрыскивать рододендроны, особенно вечнозеленые.

    Выбор места и посадка

    Очень важно удачно выбрать место для посадки рододендронов. Делать это всегда нужно исходя из двух критериев: эстетических и соответствия его требованиям растения. Об использовании рододендронов в дизайне сада речь пойдет в конце статьи.

    Несмотря на то, что у разных видов рододендронов разные требования к освещенности, для всех этих растений лучшее место – на рассеянном свету, в полутени. Рододендроны должны быть притенены от полуденного солнца, и важнее всего это в весенний период. Поэтому если тень образуют листопадные деревья, рододендроны весной защищены не будут, и это нужно учитывать при посадке. Нельзя сажать их рядом с деревьями и кустарниками с мощной, особенно распростертой корневой системой. Хорошие соседи для рододендронов – сосны как сортовые, так и дикорастущие. Они не только могут притенить рододендроны, но дают полезный для них сосновый опад. Не следует сажать рододендроны на очень сухих или затопляемых, а также ветреных местах.

    Сроки посадки или пересадки рододендронов могут быть различными. Крупные рододендроны, особенно цветущие, желательно пересаживать рано весной еще до полного оттаивания почвы. В таких условиях легче сохранить без повреждений корневой ком. Он «вырубается» из ещё не оттаявшей земли. Таким способом мне удавалось пересаживать старые очень крупные экземпляры без ущерба для цветения. Можно пересадить рододендроны, особенно рано цветущие, и сразу после цветения перед началом активного роста молодых побегов. Растения, выращенные в контейнерах, можно сажать почти всю весну и лето до сентября (не в жаркую погоду).

    У рододендронов неглубокая компактная корневая система, поэтому яма может быть неглубокой и более широкой от 50х30 до 70х40 см. На сырых местах посадочное место лучше приподнять и сделать дренаж. Яма заполняется смесью садовой земли, торфа, листовой земли или хорошо разложившегося компоста, перегноя. Нельзя класть в яму навоз, большое количество минеральных удобрений, известь, золу. Хорошо добавить крупный песок, особенно если основная почва более тяжелая. Важной составляющей является сосновый опад, земля из-под сосен, измельченные сосновые иголки или мелкие ветки. Почва должна быть слабокислой или кислой (это особенно важно для вечнозеленых рододендронов). Можно добавить в яму столовую ложку без горки полного минерального удобрения. Если трудно самостоятельно создать нужную почву, можно воспользоваться готовым грунтом для азалий, который есть в специализированных магазинах.

    Саженцы рододендронов поступают в продажу всегда в контейнерах, и чаще всего они наполнены легким воздушным торфяным субстратом, поэтому перед посадкой корневой ком нужно замочить в воде прямо в горшке, или предварительно вынув из него. Полезно замачивать корневую систему в растворе гетероауксина или специальных бактериальных препаратах, например, «Экстрасоле». Вынутый из горшка корневой ком нужно внимательно осмотреть, вырезать участки мертвых, высохших или подгнивших корней, если они есть. Корневой ком у рододендронов обычно плотный, опутанный корнями, часто покрытый по поверхности «войлоком». Если такое растение сразу посадить, оно, скорее всего, не приживется, корни не смогут выйти в грунт посадочной ямы. Это является основной причиной гибели саженцев рододендронов. Полностью разрушать ком перед посадкой не нужно, но обязательно надрезать поверхностный «войлок», если он есть, аккуратно снять его, распутать поверхностные корни острой палочкой, чтобы при посадке концы корней были направлены вниз и в стороны.

    У рододендронов выраженная корневая шейка, которую не следует заглублять. Саженец после посадки должен оказаться на том же уровне, что и в горшке (если в горшке корни не выпирали наружу, что иногда случается). Место перехода надземной части в подземную (шейку) очень полезно засыпать крупным песком. Это предохранит от застоя воды в этом месте и предотвратит подопревание шейки, уменьшит вероятность корневых гнилей. В яму перед посадкой следует налить воду, чтобы почва в ней осела и увлажнилась нижняя ее часть. Растение после посадки также нужно полить и после впитывания воды замульчировать приствольный круг. Мульчирование полезно всем растениям, но для рододендронов оно особенно важно из-за того, что у них поверхностные корни, и они очень боятся пересушивания почвы. Мульчировать можно разными материалами: торфом, листовым перегноем, сосновыми иголками, а с декоративными целями – измельченной корой (продается и специальная окрашенная мульча из коры). Мульчирование приходится систематически возобновлять. Рододендроны, как и другие растения, лучше сажать в прохладную, сырую погоду, но в любом случае желательно после посадки их притенить, надев колпак из газет, чехол из ткани или что-то подобное. В зависимости от погоды через неделю-две притенение можно убрать. В первое лето после посадки рододендроны не нужно удобрять, но важно систематически поливать, обрызгивать, особенно в жаркую, сухую погоду. Необходимо наблюдать за рододендронами, чтобы определить, когда они укоренятся и начнут расти, или заметить признаки неблагополучия.

    Более подробные сведения о выращивании рододендронов в наших садах и все новости Вы сможете получить на лекциях в СПб Доме Садовода (см. объявления на сайте hydrangea.ru.)

    Татьяна Попова, садовник

    Фото Владимира Попова

    Источник: http://www.floraprice.ru/articles/sad/vyrashchivanie-rododendronov-v-sankt-peterburge-2.html

    Рододендроны в саду: выращивание и уход

    Содержание

    В зарубежной литературе рододендроны относят к группе растений, растущих в тени и полутени. Эти утверждения перекочевали и в отечественную литературу. Однако выращивание рододендронов на затененных участках уместно лишь в Западной Европе.

    Мы расскажем вам о посадке и уходе за рододендронами в средней полосе России, где летние температуры становятся все жарче и жарче. Также вы получите рекомендации по размножению рододендронов, пересадке и подкормке, узнаете, как выращивать рододендроны зимой, ну и, конечно же, сможете посмотреть фото рододендронов в саду и в ландшафтном дизайне.

    Этим растениям нужно тепло не только для роста, но и для закладывания цветочных почек. Поэтому следует выбирать открытые солнечные места с рассеянной тенью в полуденные часы, чтобы рододендроны не «погорели» ранней весной и в редкие годы с особенно жарким летом (можно их на этот период и притенить). Для листопадных видов подойдут и полностью открытые участки.

    Как посадить рододендрон

    Как и розы, рододендроны не любят ветров и сквозняков, поэтому место должно быть от них защищено, а с северной стороны необходимо предусмотреть защиту в виде строений или посадок рослых растений. На открытых незащищенных местах вечнозеленые и некоторые листопадные виды страдают зимой от иссушающего действия ветра.

    Посадка рододендрона возможна рядом с деревьями и рослыми кустарниками, однако следует помнить, что в качестве соседей не подойдут породы с поверхностной корневой системой, как у березы, липы, клена, ивы и др. Прекрасными соседями являются сосны, которые создают удачный биоценоз с этими культурами.

    Перед тем как посадить рододендрон, убедитесь, что поблизости не наблюдается розовых кустов. Сажать с розами эти растения не рекомендуется – слишком разные требования они предъявляют к почвенным условиям. Рододендроны в саду — классические растения-кальцефобы, и наличие в почве или удобрениях кальция для них губительно. Поэтому второе условие успешного выращивания этой культуры — создание соответствующих почвенных условий.

    Как выращивать рододендрон

    Выбранное место должно быть приподнято над общим уровнем земли и хорошо дренировано (ведь рододендроны — горные растения), чтобы вода не застаивалась на участке, особенно ранней весной во время таяния снега и осенью во время затяжных дождей. При создании дренажа нельзя использовать известняк и другие материалы, содержащие известь. Некоторые садоводы воспринимают информацию о влаголюбии этих кустарников как необходимость заливать растения, создавая своего рода болото. Это еще одна ошибка, ведь избыток влаги приводит к гниению корневой шейки растений.

    Для посадки готовят специальную посадочную яму, поскольку обычная садовая почва непригодна для растений. Сейчас продаются готовые посадочные смеси для рододендронов, но можно приготовить смесь и самим. Для этого смешивают садовую землю (суглинок), перегной и верховой нераскисленный сфагновый торф (1. 1. 3-4). Хорошо добавить в смесь хвойный опад или некрупные стружки хвойных пород. Низинный торф для этой цели не пригоден, так как имеет пылевидную структуру, способствующую уплотнению грунта. Без добавления суглинка при сильном пересыхании почву сложно увлажнить, вода будет растекаться к краям, а ком внутри останется сухим. Субстрат должен получиться кислым (pH 4,5-5,5), рыхлым, воздухо- и водопроницаемым.

    Посадочные ямы делают неглубокими (40-50 см), поскольку растения имеют компактную корневую систему, а диаметр определяется размерами взрослого куста, для крупных растений он составляет 80-100 см. Расстояние между растениями определяется диаметром кроны взрослого куста и рассчитывается как сумма радиусов крон кустов.

    Пересадка рододендронов

    Сажать растения можно в любое время года, поскольку их следует приобретать только с закрытой корневой системой. А вот пересадку рододендронов лучше производить ранней весной до набухания цветочных почек либо после цветения. Покупая саженцы, обращайте внимание на следующее:

    Грунт в горшке должен быть влажный, но не заплесневелый.

    Если горшок снимался с трудом, значит, субстрат в нем сильно уплотнился и следует острым ножом поднадрезать и «подковырять» грунт в нескольких местах вдоль земляного кома, но так, чтобы земля не осыпалась.

    Куст высаживают на ту же глубину, что и в контейнере, ни в коем случае не заглубляя корневую шейку. После посадки опять обильно поливают и мульчируют торфом, хвойным опадом, сосновой корой. Мульчирование посадок обязательно, так как летом оно предохраняет корневой ком от перегревания и пересыхания, а также препятствует росту сорняков, а зимой утепляет корневую систему.

    Уход за рододендроном

    При уходе за рододендроном прополку растений проводят вручную, нельзя рыхлить и перекапывать почву под кустами из-за близкого залегания корней. Недопустимо пересыхание земляного кома, поэтому должен быть обеспечен регулярный полив.

    Уход за рододендроном предполагает полив дождевой водой. Если вода жесткая, то ее необходимо смягчить, подкисляя серной, щавелевой, лимонной или уксусной кислотой. Снизить жесткость воды можно, тщательно перемешав сфагновый торф с водой и дав смеси отстояться 24 часа. Полив полезно проводить вечером методом дождевания, то есть, поливая из лейки с насадкой прямо по листьям растения. В жаркую сухую погоду следует устраивать дождевание посадок.

    В августе полив резко сокращают или прекращают полностью при дождливой погоде, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов. Необходимо следить, чтобы в зону питания корней не могли попасть известь, доломит, зола и другие материалы, которые подщелачивают почву. Об этом следует помнить и при выборе удобрений, которые в свою очередь не должны содержать кальций и хлор.

    Чем подкормить рододендрон

    При правильно подготовленной посадочной яме рододендроны не нуждаются в подкормках первые два года. С третьего года следует проводить эти операции регулярно. Если вы не знаете, чем подкормить рододендрон, советуем вам воспользоваться нашими советами.

    Ранней весной рододендроны подкармливают аммиачной селитрой, особенно при мульчировании хвойным опадом, а в период бутонизации два-три раза водорастворимым комплексным удобрением типа «Фертика Люкс», не содержащим кальция.

    В конце августа для повышения зимостойкости полезно подкормить сернокислым калием. Удобрения вносят в жидком виде. Самый простой вариант для подкормки — использовать удобрения длительного действия, которые вносятся один раз за сезон.

    Рекомендуемое некоторыми изготовителями вторичное внесение делать не следует, чтобы не стимулировать вторичный рост, а подкормка сернокислым калием сохраняется.

    Как правило, в Подмосковье рододендроны не поражаются вредителями и болезнями. Единственное, что может наблюдаться, это хлороз, связанный с повышением кислотности почвы. Хлороз проявляется в виде пожелтения листьев и легко устраняется подкислением субстрата с помощью полива подкисленной водой. Чтобы не занести вредителей и болезни на свой участок, при покупке растения следует внимательно осматривать.

    Рододендроны зимой

    Под зиму следует увеличить толщину мульчирующего материала для укрытия корневой системы. Для вечнозеленых рододендронов поздней осенью перед наступлением зимы рододендроны нуждаются в влагозарядных поливах. Если вечнозеленые рододендроны высажены на открытых местах или используются сорта, плохо зимующие в нашем климате, то их укрывают нетканым материалом (лутрасил, спандбонд и др.), чтобы ранней весной растения не получили ожоги.

    Для укрытия рододендронов зимой необходимо использовать жесткий каркас, чтобы снег не поломал ветви растений. После выпадения снега следует засыпать им кусты. Весной, когда земля полностью оттает, укрытие снимают.

    При температурах ниже -1°С листья вечнозеленых рододендронов скручиваются в трубочку. Не пугайтесь, это предохраняет растение от излишнего испарения влаги и обезвоживания, а падающий снег не задерживается на побегах, уменьшая вероятность поломки ветвей, и «укутывает» корневую систему.

    Фото родендронов в саду и в ландшафтном дизайне

    Рододендроны декоративны весь сезон. Вечнозеленые виды вносят в сад экзотический южный колорит. Кожистые вечнозеленые листья и красивые кусты вызывают восхищение даже без цветков.

    Листопадные рододендроны красивы не только во время цветения, но и после него благодаря аккуратной форме куста и красивой опушенной листве. Осенью кусты снова приковывают к себе внимание красивой окраской листвы. У одних сортов она становится желто-зеленой, у других — желтой, а третьи одеваются в осенний багрянец, сверкая различными бордово-красными тонами.

    Поэтому самым простым, но не самым «простецким» решением будет посадка свободно расположенными группами. Группы рододендронов в ландшафтном дизайне подбирают по окраске цветков, а также по форме и размерам кустов. Оптимальное количество растений в группе три-семь, на больших площадях количество растений может быть и увеличено. Не следует в группе высаживать сорта с разной окраской. Получаемая пестрота «убьет» эффектное цветение. Красочно смотрятся и сплошные массивы из этих растений.

    Чтобы массив не выглядел монотонно, следует подбирать сорта с различной формой и размерами куста.

    При этом на переднем плане высаживают карликовые рододендроны, как, например, рододендрон жестковолосистый и его сорта, за ними низкорослые сорта типа «Kalinka», а затем рослые виды и сорта. При создании групп и массивов не стоит смешивать листопадные и вечнозеленые растения.

    В подборе окраски цветов следует проявлять сдержанность, чтобы опять же не получить ненужной пестроты. Посмотрите на фото рододендронов, высаживаемых в саду, — они обладают богатой палитрой окрасок. У вечнозеленых сортов окраска богата различными нюансами розового, пурпурного, фиолетового цветов. Красные, желтые и оранжевые сорта вечнозеленых рододендронов не зимуют в наших условиях (исключение составляют единицы), поскольку своей окраской они обязаны теплолюбивым видам. Если вам нравятся желтый и красный цвета, то их привнесут в ваш сад листопадные сорта. Так что цветовой гаммой вы обделены, не будете.

    Очень хорошо дополнить такие посадки хвойными растениями, которые органично смотрятся с рододендронами. Предпочтение стоит отдавать соснам и можжевельникам. Ели и туи хороши только с северной стороны для защиты от ветров и на достаточно большом расстоянии. И дело не только в густой тени от них, но и в поверхностной корневой системе, которая «забивает» поверхностную корневую систему рододендронов.

    Поскольку рододендроны любят повышенную влажность воздуха, их хорошо высаживать вблизи водоемов и фонтанов, где в летнее время создаются наиболее благоприятные условия.

    За рубежом рододендроны широко используются в вересковых садах, где являются главными солистами. К сожалению, этот вариант нам не подходит, поскольку верески и эрики — растения не для нашего климата.

    А вот клюква, брусника и голубика хорошо подойдут для таких «вересковых» садов. К тому же у многих сортов голубики очень красивая осенняя листва. Хороши в компании с рододендронами и другие вечнозеленые растения, такие как магония падуболистная и бадан. Не стоит забывать и о папоротниках, чьи ваи добавят контраста листве рододендронов.

    Источник: http://orhide.ru/?p=1501

    автор Мария Карела, фото Репницкий Н.Я.

    Поэтому я решила рассказать о своём опыте выращивания рододендронов. А главное — о тех ошибках, которые я допустила. Ведь все садоводы, кто успешно выращивает у себя в саду рододендроны, тоже когда-то были новичками-любителями, а в итоге у них всё получилось.

    Фактор первый: выбор посадочного материала

    Впервые я увидела вечнозелёный рододендрон среди снега (причём без всякого укрытия) на даче у моей тёти. В результате, попав в питомник декоративных растений несколько месяцев спустя, я рискнула и приобрела сразу два трёхлетних экземпляра рододендронов разных видов. Я стала счастливой обладательницей кустика вечнозелёного рододендрона катевбинского и листопадного рододендрона Шлиппенбаха. Чуть позже я приобрела по почте саженец рододендрона японского. Думаю, все эти растения спасло от гибели только то, что это были действительно зимостойкие виды, так как в первые годы их жизни в моём саду я за ними ухаживала, прямо скажу, небрежно.

    После нескольких лет опыта выращивания рододендронов (а также разных видов растений из семейства вересковых) я уверена, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта вожделенного рододендрона обеспечивает 80% успеха будущего растения.

    Для начала расскажу, где стоит приобретать посадочный материал рододендронов.

    Идеальный вариант – покупка акклиматизированных саженцев рододендронов у знакомых садоводов: можно узнать подробности их агротехники и зимовки именно для вашего региона.

    Итак, вы стали счастливым обладателем одного или нескольких саженцев рододендрона. Самое время понять, где и как лучше всего будет расти в саду новый житель.

    Когда я привезла свои первые рододендроны на дачу, то, не особо задумываясь, посадила их на самое выигрышное (как мне тогда казалось) место: туда, где солнце находится большую часть дня, скрываясь за домом всего на три-четыре часа.

    Свои ошибки в размещении рододендронов я начала осознавать, наткнувшись на одну из статей в цветоводческом журнале, где речь шла об уходе за этими растениями. Тогда я поняла, почему другие мои кустарники — рододендроны катевбинский и японский — до сих пор ни разу не цвели, хотя с момента их посадки в саду прошло более пяти лет. Начав изучать их агротехнику, я обратила внимание, что это — тенелюбивые растения, которые растут на кислых почвах и не выносят вымокания.

    Таким образом, два года назад было принято и осуществлено стратегическое решение по пересадке рододендрона катевбинского, чье цветение было наиболее важным для меня. Место для него я подобрала в полутени, под защитой разросшейся туи.

    Результаты пересадок незамедлительно оправдали мои ожидания: рододендрон катевбинский зацвёл следующей весной, а рододендрон японский зацвёл ещё через год.

    Наиболее удачными соседями для рододендрона являются лиственницы, ели и сосны – то есть, те растения, под которыми рододендроны растут в природе.

    Большинство листопадных видов рододендронов хорошо растёт на открытых участках. К таким видам, по моему опыту, относятся рододендрон Шлиппенбаха, даурский, канадский, камчатский и некоторые другие.

    Почву для заполнения посадочной ямы при посадке рододендрона готовлю из смеси торфа и перепревшего компоста (или 2-3-летнего навоза) из расчёта (3:1).

    В песчаную почву добавьте глинистой земли, а тяжёлую, склонную к заплыванию землю разбавьте песком.

    Подкармливаю рододендроны три раза за сезон: 1 — перед цветением, 2 — сразу после него, 3 — в конце июля-начале августа.

    Во время третьей подкормки вношу 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на каждый куст и немного комплексных удобрений с микроэлементами. Из последней подкормки стараюсь полностью исключить азот и снижаю долю микроэлементов. Такой состав способствует созреванию древесины рододендронов и предотвращает рост побегов, что может случиться тёплой осенью.

    Два раза в год (весной и в конце августа) почву под рододендронами мульчирую сосновыми опилками слоем 5-10 см – это защищает её от быстрого высыхания, появления сорняков. Кроме того, сосновые опилки снижают кислотность почвы.

    Фактор четвёртый: подготовка рододендронов к зимнему сезону и укрытие на зиму

    Видовые рододендроны, которые растут у меня, на зиму не укрываются. В прошлом году я впервые укрыла новые, купленные и посаженные в конце августа молодые саженцы рододендронов. У моей знакомой более 5 лет растёт без укрытия на зиму целая серия сортовых растений старой и новой селекции. Все эти рододендроны отлично зимуют без укрытия, не ломаются снегом, не горят на солнце (в отличие от ряда хвойных пород) и не вымерзают. Причина успешной зимовки заключаются в особенностях климатических условий, а именно — близости моря и, как следствие, повышенной влажности воздуха (до 90-100%). В результате, сильный ветер и яркое солнце практически не наносят вреда рододендронам.

    В условиях средней полосы уровень влажности воздуха значительно ниже, поэтому придётся защищать рододендроны на зиму, от солнца и ветра. Для этого раскидистые кусты слегка связывают бечёвкой, внутрь куста «вставляют» сосновые и еловые ветки. Над кустом рододендрона ставят каркас или шалаш, на который набрасывают лутрасил или мешковину.

    Всё о рододендронах на сайте Gardenia.ru

    Возможно Вас заинтересует:

    • Камень розовый гранат магические свойства Камень гранат. Свойства граната. Описание граната Ярко-красные гранаты в старину назывались карбункулами («угольками»). На Руси гранаты имели название «червчатый яхонт». Прозрачный золотисто-зеленый гранат, который встречается на Урале, называют демантоидом («подобным алмазу») за цветные […]
    • Каллизия душистая уход в домашних условиях Каллизия (Золотой ус), (Callisia). Описание, виды и уход за каллизией Каллизия ( лат. Callisia) — род многолетних вечнозелёных травянистых растений семейства Коммелиновые (Commelinaceae). Название рода происходит от слова на греч. ?????? — красивый . Каллизия характеризуется […]
    • Калатея леопардовая уход в домашних условиях Калатея дома нуждается в особенном уходе Вырастить в неволе «Молитвенный цветок» непросто. Перед вами несколько сортов калатеи на фото. Уход в домашних условиях отвечал всем запросам красивых тропиканок. Из 130 видов калатей большинство ценится за красоту листьев. Цветущие сорта […]
    • Канадская черника санберри полезные свойства Канадская черника форте – полезное растение в саду Черника из Канады, или санберри выведена селекционерами не так давно, но уже известна массой полезных свойств. Этот однолетник внешне совершенно не похож на одноименное лесное растение. Его можно выращивать в саду, собирая большие урожаи […]
    • Калатея медальон уход в домашних условиях форум Калатея домашняя. Фото цветущих и декоративнолистных видов 30 Июня 2015 . Калатея (Calathea) из семейства Марантовые является многолетним корневищным растением с очень красивыми крупными листьями эллиптической или овальной формы, которые вырастают прямо из прикорневой розетки. Листовая […]
    • Камелия посадка и уход в открытом грунте История выращивания и ухода за камелией в саду В Европе первые экземпляры камелий появились в первой половине XVIII века. За прошедшие годы садоводы научились ухаживать за культурой, появились многочисленные сорта и гибриды: которые стали устойчивее, чем дикорастущие виды, к […]
    • Калатея раскрашенная уход в домашних условиях фото Что нужно знать о цветке Калатея – растение второго яруса тропического леса и относится к Марантовым. Листья у калатей овальные и эллиптические в длину до 30см. Они бывают бархатистые и глянцевые, тыльная часть всегда имеет в окрасе красные оттенки. Любоваться сложным узором листовой […]
    • Камнеломка домашняя посадка и уход фото Камнеломка: посадка и уход за земляничным растением Удивительно, но камнеломка, растущая в расщелинах скал и пробивающая себе дорогу сквозь камни и лед, — это великолепное растение для комнатного содержания. Вырастить камнеломку в домашних условиях совсем не сложно. а уход за ней не […]
    • Календарь пересадки фиалок на октябрь 2014 Ежемесячный лунный календарь для пересадки комнатных растений 17 Ноября 2017 . Как известно, перемещения и фазы Луны оказывают влияние на поведение живых существ и на земные объекты, содержащие воду. Издревле люди начали обращать внимание на процессы, происходящие с растениями в ту или […]
    • Калатея ланцетолистная уход в домашних условиях Калатея дома нуждается в особенном уходе Вырастить в неволе «Молитвенный цветок» непросто. Перед вами несколько сортов калатеи на фото. Уход в домашних условиях отвечал всем запросам красивых тропиканок. Из 130 видов калатей большинство ценится за красоту листьев. Цветущие сорта […]

    About the Author