Смородина белорусская сладкая посадка и уход

Плоды черной смородины характеризуются ценным химическим составом – богаты витаминами, микроэлементами и другими биологически активными соединениями, сахарами, органическими кислотами, пектиновыми, дубильными, красящими веществами.

Кислотность плодов различных сортов черной смородины колеблется в весьма значительных пределах – от 1,8 до 4,36%. Наиболее низкой кислотностью отличаются ягоды черной смородины сортов Кантата 50, Пилот Александр Мамкин, Белорусская сладкая и Минай Шмырев. Эти же сорта, как правило, обладают и более высоким содержанием сахаров, что обусловливает приятный вкус ягод.

Плоды богаты витамином Е (0,72 мг/100 г), превосходя почти все плоды и ягоды, за исключением облепихи, морошки, шиповника и аронии черноплодной. В 100 г свежих ягод содержится 0,86 мг витамина К.

Плоды и листья черной смородины – ценный источник витамина С. Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах колеблется и зависит от многих факторов: сорта, погодных условий вегетационного периода, возраста растений, степени зрелости плодов, приемов агротехники и ряда других.

В плодах черной смородины содержатся в небольших количествах и другие витамины – В1, В2, РР, В6, фолиевая кислота, пантотеновая кислота и др. Следует подчеркнуть, что лишь пантотеновая кислота находится в количествах, которые могут иметь некоторое практическое значение в витаминном балансе человека (0,4 мг/100 г). По этому показателю черная смородина значительно превосходит землянику, малину. облепиху, красную смородину. яблоки, груши. апельсины, лимоны, виноград, персики и ряд других плодов и ягод.

Плоды черной смородины – один из ценнейших источников биологически активных фенольных веществ капилляро-укрепляющего, противосклеротического, противовоспалительного, сосудорасширяющего (антиспазматического) действия.

Посадка черной смородины

В средней полосе России посадку черной смородины лучше делать осенью, начиная со второй половины сентября и до начала октября. Возможна и весенняя посадка. Чтобы не подвергать растение ненужному стрессу при пересадке, весной надо сажать как можно раньше, как только позволяет почва и пока у растения не распустились почки. Наиболее оптимально, чтобы расстояние между кустами было 1,8м. Посадочная яма должна быть достаточного диаметра, чтобы свободно вместить корни растения.

При посадке черной смородины следует обеспечить правильное заглубление растения. Корневую шейку саженца заглубляют на 5см. От этого растение образует дополнительные корни, а куст становится гуще. После посадки черной смородины почву осторожно уплотняют, обильно поливают и мульчируют перегноем.

Основные меры ухода за черной смородиной заключаются в поливах, борьбе с сорняками и обрезке. Поливы особенно важны в засушливые периоды. Много влаги смородина потребляет и во время начала образования ягод и их созревания. Чтобы сорняки не отбирали влагу у смородины, их необходимо уничтожать.

С началом плодоношения смородину следует регулярно подкармливать удобрениями. Осенью под каждый куст вносят по 100-120г суперфосфата и 30-40г хлористого калия. Ранней весной вносят 40-50г азотных удобрений. Вслед за этим проводят ежегодное мульчирование смесью перепревшего навоза с торфом. Такое мульчирование не только удобряет, но также способствует сохранению влаги и препятствует росту сорняков.

Обрезку плодоносящего куста проводят ежегодно, как правило, поздней осенью или ранней весной. Из середины куста удаляют примерно 20% побегов, чтобы держать ее осветленной и незагущенной. Затем удаляют примерно 15% побегов старшего возраста, а также все больные и пораженные вредителями ветки.

Если в саду имеется высокоурожайный сорт, то, используя этот способ размножения, за один год можно получить мощные саженцы с хорошо развитой корневой системой. Для укоренения заранее выкапывают неглубокие канавки возле кустов. Рано весной, до начала сокодвижения, однолетние побеги укорачивают на 1/5 часть их длины, чтобы активизировать прорастание почек. Побеги с обрезанными верхушками укладывают на дно канавок, пришпиливают к земле деревянными или металлическими крючками и не засыпают до тех пор, пока выросшие из почек зеленые побеги не достигнут высоты 8—10 см.

К осени ветка хорошо укореняется и получается полноценный саженец с мощной корневой системой и толстыми 2-3 ветками. В эту же осень укорененный отводок секатором отсекают от маточного куста и пересаживают на постоянное место.

Способ размножения кустарников черной смородины горизонтальными отводками позволяет получить большое количество саженцев, ведь со здорового сильного куста можно отводить 5—7 побегов.

При этом используют здоровые, не поврежденные однолетние побеги толщиной с карандаш. Побеги срезают обычно в декабре, хотя заготавливать их можно в течение всей зимы. Хранят заготовленные черенки по-разному. Их можно прикопать во влажном торфе с опилками и разместить ящики в прохладном помещении, где необходимо поддерживать температуру 0—+5°С и проводить проветривание. При другом способе хранения черенки после срезки на непродолжительное время опускают концами в воду, а затем помещают в полиэтиленовый пакет. Пакеты хранят в холодильнике.

На них легко можно писать шариковой ручкой, выдавливая буквы (получается негниющая, нестирающаяся, немокнущаяся и не линяющая на солнце «вечная» этикетка).

С середины июня до середины августа кустарники черной смородины можно размножать зелеными черенками, но июньские черенки укореняются лучше. Для зеленого черенкования используют боковые побеги, закончившие свой рост и образовавшие верхушечную почку.

Черенки в саду можно высаживать как осенью, так и рано весной. Для высадки весной черенки длиной 18-20 см заготавливают в октябреноябре, т.е. в начале зимы, до наступления сильных морозов, способных погубить почки смородины. Их берут с однолетних побегов, растущих от корня или выросших на двух-трех летних ветках. Лучше черенки брать с середины побега. Толщина их должна быть 8-10 мм. Сразу же после срезки оба конца черенка обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин. При такой обработке они не теряют влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки по сортам, тщательно привязывают этикетки, заворачивают сначала в слегка увлажненную бумагу, затем в полиэтиленовую пленку, закапывают и хранят до посадки глубоко в снегу. Можно также хранить в домашнем холодильнике на полке под морозильной камерой.

Многие садоводы-любители при выращивании черной смородины в приусадебных хозяйствах не только применяют технологию уже известных способов размножения этой культуры, экспериментируют с новыми разработками ученых, но и используют свои собственные. Ознакомьтесь с ними, попробуйте освоить, а когда увидите результаты, вспомните добрым словом тех, кто поделился своим опытом.

• Среднего срока созревания, универсального назначения. Куст сильнорослый. Ягоды округлые, средней массой 1,7 г, черные, блестящие, с кожицей средней плотности, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий.

• Среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды округлые, черные, средней массой 0,95 г, с кожицей средней плотности. Сорт зимостойкий. Болезнями и вредителями повреждался в слабой степени.

• Универсального назначения, раннего срока созревания. Куст среднерослый, сжатый. Ягоды округлые, почти черные, с тонкой кожицей, кисло-сладкие, с ароматом, с нежным вкусом, средней массой 1,8 г. Морозоустойчивый, слабо поражается болезнями и повреждается вредителями.

• Среднепозднего срока созревания, универсального использования. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды средней массой 1,2 г, округлые, почти черные, с кожицей средней толщины, кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к болезням и вредителям, в том числе к столбчатой ржавчине.

Орловская серенада

• Среднепозднего срока созревания, универсального назначения. Куст сильнорослый, среднераскидистый. Ягоды округлой формы, черные, неопушенные, с кожицей средней толщины, кисло-сладкие, средней массой 1,3 г. Среднеустойчив к возбудителям антракноза, мучнистой росы, почковому клещу и огневке.

Главные достоинства новых сортов черной смородины – удобная форма куста, крупноплодность, хороший вкус ягод и устойчивость к вредителям и болезням.

Ранние сорта черной смородины.

Дубровская — сорт зимостойкий, относительно устойчив к почковому клещу, среднеустойчив к антракнозу, невосприимчив к махровости. Урожайность 3 кг с куста. Куст низкорослый, компактный. Ягоды средней величины.

Добрыня — устойчив к засухе и весенним заморозкам. Невосприимчив к мучнистой росе, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу. Куст слаборослый, прямостоячий. Ягоды очень крупные.

Вологда – зимостоек, устойчив к мучнистой росе, относительно устойчив к почковому клещу, восприимчив к ржавчине. Урожайность 3–4 кг с куста. Куст сильнорослый, ягоды крупные, созревают не одновременно.

Черная смородина. Полезные свойства. Посадка и уход. Сорта.

Черная смородина. пожалуй, одна из самых любимых ягод наших садов. Кроме неповторимого вкуса, черная смородина также очень полезна для здоровья организма. Благодаря полезным целебным свойствам, черная смородина часто применяется в народной медицине в лечебных целях.

Черная смородина — сравнительно молодая культура. Она не была известна древним грекам и римлянам.

Органические кислоты в основном представлены лимонной, содержатся также яблочная, щавелевая (очень мало), паракумаровая. В составе cахаров больше фруктозы, меньше глюкозы и сахарозы. В ягодах до 3% клетчатки. При созревании ягод снижается суммарное содержание пектиновых веществ и увеличивается сахаристость. Каротиноидов в плодах черной смородины очень мало. Содержание наиболее активного В-каротина (провитамина А) составляет 0,08-0,11 мг/100 г сырой массы плодов черной смородины.

Наиболее богаты витамином С зеленые плоды, по мере их созревания С-витаминная активность понижается и особенно резко падает при перезревании ягод. Пасмурное прохладное лето с большим количеством осадков, особенно в конце июня и первой половине июля, отрицательно сказывается на содержании аскорбиновой кислоты в ягодах. Молодые листья черной смородины, собранные после цветения, содержат до 400 мг/100 г витамина С, по мере формирования и созревания плодов резко снижается С-витаминная активность листьев. После сбора ягод в листьях обнаруживается лишь 1/9-1/16 первоначального количества витамина С. Фенольные соединения плодов черной смородины представлены в основном антоцианами, флавонолами, лейкоантоцианами и катехинами (при значительном превалировании первых двух групп).

Еще более богаты указанными соединениями листья. Установлено, что в 100 г свежих листьев содержатся следующие количества фенольных соединений (в мг): флавонолов – 980-2700, катехинов – 574-3320, лейкоантоцианов – 504-1320. Известно, что листья черной смородины часто являются компонентами рецептур соления и мочения овощей и фруктов. Они не только способствуют сохранению естественной окраски сырья, но и обогащают продукты фенольными соединениями и витамином С.

Кусты смородины продаются как в горшках, так и с обнаженными корнями.

Посадочные ямы глубиной 40-45см готовят за несколько недель до посадки, чтобы почва успела хорошо осесть. На дно ямы кладут ведро перегноя, перемешанного с землей и 100г суперфосфата.

После посадки черной смородины все побеги саженца обрезают, оставив лишь 2 почки над землей. Такая обрезка может показаться радикальной, но она способствует развитию сильной корневой системы и образованию хорошо разветвленного куста.

Уход за черной смородиной

Размножение черной смородины

Черную смородину размножают отводками, одревесневшими и зелеными черенками.

Один из самых распространенных способов размножения черной смородины — отводки. Способ размножения горизонтальными отводками считается самым простым и используется он наиболее часто.

Чтобы ветка хорошо держалась в лунке в нужном положении, в центре лунки ее закрепляют крючком из проволоки. Затем лунку засыпают почвой и в течение лета регулярно поливают. Необходимое условие для успешного укоренения отводков, которое начинается в июле и активно идет, начиная с конца августа, — влажное состояние почвы.

Размножение черной смородины одревесневшими черенками также не сложно и доступно каждому садоводу-любителю.

Некоторые садоводы поступают еще проще: в сырой картофелине делают несколько отверстий по диаметру черенков, вставляют их, связывают вместе концы, оборачивают влажной тряпкой, а затем бумагой.

Черенки черной смородины весной сажают в саду как можно раньше на специально подготовленных грядках с междурядьями 20 см и с расстоянием в ряду 15 см и сразу же после посадки ставят этикетки с названием сорта. Этикетки лучше всего изготовить из пищевой алюминиевой фольги.

Весной следующего года молодые растения, полученные путем размножения одревесневшими и зелеными черенками, пересаживают на грядку для доращивания. Высадку растений можно провести с наступлением теплых дней, в середине апреля. Пересадку в более поздний период лучше проводить в пасмурную погоду. Растения размещают по схеме 40 х 50 см, обильно поливают, а в солнечную погоду — притеняют.

Сорта черной смородины

• Сорт среднего срока созревания, универсальный. Куст среднерослый, среднераскидистый. Ягоды округло-овальные, черные, со средней кожицей, кисло-сладкие, средней массой 1,4 г. Сорт морозоустойчив, поражаемость болезнями и повреждаемость вредителями слабая.

• Среднего срока созревания, универсального использования. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды округлой формы, средней массой 1,9 г, почти черного цвета с тонкой кожицей, сладко-кислого вкуса. Сорт устойчив к низким температурам, сравнительно устойчив к болезням и вредителям.

• Среднего срока созревания, универсального назначения. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды средней массой 1,9 г, округло-овальные, черные. Вкус кисло-сладкий, с ароматом. Сорт устойчив к грибным заболеваниям, сравнительно зимостойкий.

• Среднего срока созревания, универсального назначения. Куст среднерослый, среднераскидистый. Ягоды округлые, черные, с тонкой кожицей, сладко-кислого вкуса, с нежным тонким ароматом, средней массой 1,3 г. Сорт устойчив к подмерзанию, высокозасухоустойчив. Болезнями не поражался и вредителями не повреждался.

• Универсального назначения, среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды округлые, почти черные, со слабым опушением, кисло-сладкие, средней массой 1,4 г. Сорт морозоустойчивый, слабо поражался болезнями, повреждался вредителями.

Новые сорта черной смородины.

Селечинская 2 – зимостойкий и засухоустойчивый. Устойчив к грибным заболеваниям, сохраняет листья до глубокой осени. Урожайность 4–5 кг с куста. Куст сильнорослый, прямостоячий. Ягоды очень крупные (2,9–5,5 г).

Средние сорта.

Перун — устойчив к засухе, заморозкам; среднеустойчив к мучнистой росе, антракнозу, почковому клещу, слабо поражается тлей. Урожайность 3–4 кг с куста. Куст среднерослый, полураскидистый. Ягоды крупные, с сильным ароматом.

Среднепоздние сорта.

Катюша — зимостоек, устойчив к антракнозу, относительно устойчив к мучнистой росе, восприимчив к почковому клещу. Куст сильнорослый, слабораскидистый. Ягоды крупные, с очень плотной кожицей.

Русалка — рано вступает в плодоношение. Зимостоек. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, среднеустойчив к септориозу, слабо поражается антракнозом. Урожайность 2,4–3,5 кг с куста. Куст сильнорослый, среднераскидистый. Ягоды очень крупные.

Ядреная – зимостойкость высокая. Относительно устойчив к мучнистой росе, ржавчине, почковому клещу, среднеустойчив к антракнозу. Урожайность 3–4 кг с куста. Куст среднерослый, полураскидистый. Самый крупноплодный из поздних сортов (вес ягод до 7,8 г), но в средней полосе ягоды не такие крупные.

Источник: http://swoydomik.ru/sad/sad_cherna.smorodina.html

Лучшие сорта черной смородины для Подмосковья (посадка и уход)

Всякий раз, покупая саженцы плодовых деревьев или кустов нового сорта, садоводы с трепетом ожидают быстрого роста и обильного урожая. В описании указаны блестящие характеристики, а на деле ягоды вырастают не такими уж крупными (или не так рано), а случается, изначально здоровое растение вообще погибает.

Критериями выбора должны служить не только сладость и величина ягод, но также чувствительность к холоду и пересыханию почвы, сопротивляемость вредителям и болезням. Предназначение у разных сортов тоже отличается: сладкие ягоды можно съесть свежими, а кисловатые, но тонкокожие – запасти на зиму, перетерев с сахаром; плоды с толстой кожицей подходят для замораживания.

Привязка к географии

Вкус и размеры ягод с растений одного сорта, скорость их созревания могут сильно варьироваться в зависимости от среды, в которой оказался куст и даже от того, засушливый или дождливый выдастся год. Состав почвы, климат, частота полива – все эти условия необходимо учитывать при выборе саженцев.

Общие характеристики верны только в рамках локального региона, на расстоянии более 200 км они могут существенно изменяться.

Лучшие сорта черной смородины для Подмосковья – это Селеченская 2, Пигмей, Экзотика, Белорусская сладкая, Карельская (Бродторп), Измайловская, Паулинка и, конечно же, Московская.

Все они хороши для средней полосы (в основном европейская и отечественная селекция): не слишком требовательны к поливу, устойчивы к низким температурам по весне, в период цветения.

Характеристика сортов

Селеченская 2 отлично подходит для указанного региона, получена в ходе селекции из дикой смородины и крыжовника. Легко переносит жаркую засушливую погоду, относится к ранним сортам. При должном уходе ягоды крупные, с десертным вкусом и тонкой кожицей. Крепкие прямостоячие ветки устойчивы без подвязки.

Экзотика – сорт, отличающийся крупными ягодами кисло-сладкими на вкус. Еще один плюс: ягоды «с сухим отрывом», то есть отделяются от ветки аккуратно, целыми. За счет этого могут довольно долго храниться в холодильнике. Экзотика не боится холодных зим, устойчива к большинству вредителей, стоит провести профилактику антракноза.

Пигмей. не смотря на название (оно относится к размерам куста, но не ягод), сорт крупный, тонкокожий, очень сладкий. Такую смородину лучше всего съесть свежей, когда в ней больше всего витаминов или перетереть с малым количеством сахара. Побеги средней длины, крепкие, не раскидистые. Сорт редко вымерзает зимой, морозы средней полосы ему не страшны.

Белорусская сладкая относится к средним сортам. У нее длинные побеги, образующие густой и пышный куст, а ягоды средние по размеру и толщине кожуры, но очень сладкие. Созревает неравномерно, осыпание ягод практически не наблюдается. Растение устойчиво к зимним холодам, из болезней подвержено американской мучнистой росе и листовым пятнистостям.

Лучшие сорта черной смородины для Подмосковья

Московская черная смородина – это ранний сорт. Ягоды крупные, урожайность высокая. Чаще других сортов страдает от мучнистой росы и антракноза. Нуждается в обрезке и подкормке.

Карельская (Бродторп) черная смородина – заслуга финской селекции. Кусты высокие, раскидистые, морозостойкие. Ягоды скорее крупные, ароматные и сладкие. Из паразитов стоит опасаться почкового клеща.

Измайловская – средняя по времени созревания смородина. Габариты куста средние, как и размер плодовых кистей, а ягоды скорее крупные, по вкусу кисло-сладкие с густым ароматом. Этот сорт нуждается в подкормке при посадке и первое время для укоренения.

Паулинка тоже относится к средним сортам. Ягодки небольшие и кислые, зато очень тонкокожие. Смородина Паулинка дает обильный урожай и хорошо переносит подмосковную зиму. Уязвима для грибных болезней к мучнистой росе чувствительна.

Поздние сорта для Подмосковья не лучший выбор – могут не успеть вызреть.

  • Лучшие сорта черной смородины для Подмосковья
  • Тонкости ухода

    1. При выборе сорта черной смородины из тех, что подходят для региона Подмосковья, следует ориентироваться не только на сладость и размер плодов, но в значительной степени на устойчивость к вредителям и заболеваниям.

    2. Приобретать стоит только здоровые и сильные саженцы.

    3. Чтобы определиться с предпочтениями, лучше обзавестись несколькими сортами с разным временем созревания. Это также позволит продлить сезон сбора смородины.

    4. Смородина влаголюбива, по возможности даже засухоустойчивые виды нужно часто поливать. Но обильно поливать куст сверху не целесообразно: от этого может развиться мучнистая роса.

    5. Земля у корней куста должна всегда быть рыхлой – это обогащает корни кислородом.

    6. Лучшее место для смородины – в тени, под деревьями, она плохо растет под прямыми солнечными лучами.

    7. Для хорошего урожая подходят ветки не старше 3 лет. Поэтому кусты смородины нуждаются в регулярном омоложении. Обрезку проводят в холодное время, когда растение еще не «проснулось».

    8. Смородина в целом не прихотлива, но использование удобрений способствует обильной завязи и вызреванию крупных ягод.

    Лучшие сорта черной смородины для Подмосковья очень разнообразны, а какой сорт выбрать решать вам!

    Источник: http://www.chernoplodka.ru/luchshie-sorta-chernoj-smorodiny-dlya-podmoskovya-posadka-i-uxod/

    Уход

    Чтобы обеспечить хорошее развитие кустов черной смородины и не сетовать на то, что ягоды мелкие, кусты заросшие, а побеги искривленные и больные, недостаточно только посадить куст. О растениях забывать надолго нельзя и нельзя предъявлять к ним высокие требования без надлежащего ухода, пусть это будет даже какой-нибудь суперсорт. Они не терпят пренебрежения к себе, а за заботу вознаграждают и щедрым урожаем, и роскошным одеянием из листьев.

    В плодоношение вступает уже на 2-3й год после посадки, а на 3-4й год дает полновесный урожай. Однако из-за того, что некоторые садоводы любители считают смородину нетребовательной к агротехнике культурой и держат в своих садах устаревшие (старше десяти и даже 15 лет) кусты, урожайность ее бывает сниженной. Другая распространенная ошибка — это загущенные посадки, когда кусты угнетают друг друга, им не хватает света, питания, и они способны дать лишь скудные урожаи.

    Основные меры ухода за смородиной заключаются в рыхлении междурядий с одновременным уничтожением сорняков, в поливах, удобрениях, в обрезке, защите от вредителей и болезней и своевременной замене устаревших кустов молодыми.

    Почву под кустами смородины в течение лета поддерживают постоянно в рыхлом состоянии. Но при рыхлении опять-таки нельзя забывать о расположении корней, и чтобы не повредить их, вблизи кустов (на расстоянии 10—30 см) обрабатывайте почву на глубину 4—6 см, дальше — на 6—8 см, а в междурядьях — на 10—12 см.

    Весной корни черной смородины растут активно и влаги после зимы им еще хватает, но позднее, летом и осенью, их рост в огромной степени зависит от влажности почвы. В засушливую погоду летом и при отсутствии дождей осенью рост корней смородины следует поддерживать поливами.

    При сухой погоде смородину обычно поливают 1 раз в 8-10 дней, используя под каждый куст по 5-6 ведер воды. Поливать смородину желательно по почве, не увлажняя сам куст. Увлажнение его может вызвать развитие мучнистой росы. Для полива используют воду, подогретую на солнце. При сухой погоде осенью, в конце сентября — начале октября проводят влагозарядковый полив.

    Кроме этого, поливы не будут лишними перед цветением, в период налива и после сбора ягод.

    В последнее время некоторые садоводы почву вокруг кустов черной смородины прикрывают черной полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Эти синтетические материалы играют роль мульчирующих и дают возможность отдохнуть от рыхления земли и пропалывания сорняков в течение лета. Осенью пленку или рубероид снимают для осенней перекопки и внесения удобрений.

    Предпосадочная подготовка почвы и внесение в посадочную яму органических и минеральных удобрений обеспечивают кусты черной смородины достаточным питанием на первые 2 года. Начиная с 3-го года растения начинают подкармливать, но если вы посадили черную смородину весной, то уже на 2-й год, осенью под перекопку под каждый куст вносят по 100-120 г суперфосфата, 30-40 г хлористого калия. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) в норме 40-50 г вносят рано весной, перед мульчированием почвы перепревшим навозом. Первую подкормку проводят сразу после цветения настоем птичьего помета, разводя 1 ведро помета в 18- 20 ведрах воды, или коровяка, из расчета 1 ведро на 5-6 ведер воды. Под каждый куст выливают по 1 ведру приготовленного настоя подкормки.

    Хорошую прибавку урожая можно получить от внекорневой подкормки микроэлементами. Их можно вносить перед самым цветением или в фазе образования зеленой завязи. В 10 л воды растворяют 20-30 г мочевины, 7-8 г борной кислоты, 1 г хлористого цинка, 0,5 г сульфата меди и 0,3 г марганцовокислого калия. Цинк усиливает устойчивость к болезням, бор оказывает стимулирующее влияние на цветение, марганец — на урожайность, медь благоприятно влияет на рост и развитие растения. Подкормку проводят вечером в тихую погоду, используя обычные садовые опрыскиватели. Вторую внекорневую подкормку дают во время образования завязей смесью 0,5%ного раствора мочевины (50 г на 10 л воды) и 2%ного раствора суперфосфата.

    И еще. Один раз в 5 лет, особенно если черная смородина растет на участке с кислыми почвами, необходимо проводить известкование и вносить на 1 м2 4 стакана извести или 6 стаканов золы с заделкой в почву.

    В средней полосе часто происходит повреждение цветущей смородины поздневесенними заморозками. Для защиты цветущих кустов от заморозков применяют те же методы, что и для защиты цветущих деревьев: дымление и опрыскивание водой. Кучи из горючих материалов размещают на участке заранее. Начинают дымление с падением температуры до +1°С, а заканчивают через час после того, как температура воздуха повысится.

    Специалисты считают очень хорошим способом защиты от заморозков опрыскивание водой. Если вы не располагаете временем или вам трудно его проводить, а процесс это трудоемкий, так как надо 5—6 раз в течение ночи провести опрыскивание, причем орошать не только кусты, но и почву под ними, то хотя бы просто полейте кусты при опасности заморозков.

    Источник: http://www.batat.ru/her_sm/011.html

    Смородина: посадка и уход.

    Все мы уже давно привыкли видеть смородину (черную, красную, белую) на своих участках, и этот ягодный кустарник, по правде говоря, многим успел даже надоесть. Некоторых смородина «утомляет» слишком обильными урожаями, сбор и переработка которых редко обходится без помощи родственников и соседей; другие из года в год «мучаются» со скудным приплодом мелких ягод; а третьи для получения нормального плодоношения вроде и стараются регулярно проводить подкормку и обрезку, но не всегда получают желаемый результат. Перспектива оказаться в любой из трех групп радует обычно не всех дачников, ведь для большинства оптимально было бы иметь 2 — 3 не требующих особенного ухода куста, которые бы давали неплохой урожай крупных ягод и плодоносили в «удобное» время (особенно на отдаленных дачных участках). Как ни странно, все эти условия могут быть выполнены, но только при правильном подходе к культуре смородины (соблюдение агротехники, выбор сорта и т.п.).

    Большей популярностью, как правило, пользуется черная смородина, плоды которой содержат целый кладезь витаминов, органических кислот, микроэлементов, сахаров и других биологически активных веществ. Целебными свойствами обладают как свежие ягоды, так и приготовленные из них варенья и компоты, а в консервировании и народной медицине нередко используют и листья, как один из источников фенольных соединений и витамина C. Красную (белую) смородину высаживают на участках значительно реже, считая ее плоды менее полезными, однако именно в них в большом количестве содержатся кумарины и пектиновые вещества, способствующие предупреждению инфарктов и выведению из организма солей тяжелых металлов. Витаминный состав ягод красной смородины немного беднее, они не отличаются особым запахом и из-за крупных семян труднее поддаются переработке, но эти плоды являются отличным сырьем для приготовления тонизирующих компотов (морсов), желе и высококачественного вина. От выращивания красной смородины хозяева дачных участков чаще отказываются именно из-за отсутствия времени на переработку ягод, но эту процедуру в значительной мере можно упростить с помощью заморозки, которая помогает максимально сохранить полезные свойства урожая. Белая смородина, хоть и является разновидностью красной, имеет более сладкий вкус, поэтому для приготовления желе и компотов ее рекомендуется сочетать с кислыми ягодами (малина, вишня, черная и красная смородина). Очевидно, что полезными свойствами в той или иной степени обладают все виды этого многолетнего кустарника и смородину на участке никак нельзя считать лишней. А так как в идеале ягоды рекомендуется употреблять в свежем виде, то желательно иметь в саду хотя бы по одному кусту черной и красной (белой) разновидностей.

    Посадка смородины

    Посадка разных видов требует обязательного учета их характерных особенностей. Например, цветение черной смородины обычно попадает под возвратные заморозки, в результате чего может происходить недоопыление (холодно летать насекомым), подмерзание цветов и частичная потеря урожая. Большинство же сортов красной и белой смородины самоплодны и не нуждаются в опылении насекомыми, а цветение их происходит чуть раньше, поэтому завязи не повреждаются морозами. Плодоношение черной смородины наступает раньше, и ягоды созревают постепенно, причем в неблагоприятных условиях (жара, отсутствие полива) они могут осыпаться, а плоды красной (белой) смородины спеют позже и дружнее и на кусте держатся до полного созревания, иногда даже до морозов. При правильной агротехнике именно красная смородина лучше и дольше плодоносит, так как она более устойчива к неблагоприятным условиям (сырость, засуха, сильные морозы) и различным болезням. Однако соответствующий уход за черной смородиной может обеспечить хоть и менее обильный, но более крупноплодный урожай. На практике более выгодной считается посадка нескольких видов смородины: поражение возвратными заморозками завязи на кустах черной смородины может быть компенсировано достаточной урожайностью кустов красной (белой), а сбор ягод цветной смородины можно отложить до тех пор, пока не будет полностью собран и переработан урожай черной.

    Как и все ягодные кустарники, смородина лучше плодоносит при перекрестном опылении нескольких сортов, но позволить себе иметь на участке хотя бы десяток кустов (по 2 — 3 сорта красной, черной и белой разновидностей) сможет не каждый садовод. А так как в условиях минимума площади большинство дачников ограничивается всего тремя — четырьмя кустами, то к выбору сорта нужно подходить очень серьезно. В этом вопросе желательно учитывать и сроки цветения и плодоношения отдельных сортов, и возможность своевременно обеспечить уход за растениями и сбор урожая. На отдаленных дачных участках, где регулярные поливы и прополки обеспечить трудно, лучше высаживать ранне-средние устойчивые сорта красной смородины, такие как «Константиновская», «Ненаглядная», «Валентиновка», «Вика», «Баяна», «Красная Андрейченко», «Нива» и др. В частных же хозяйствах с постоянным уходом можно выращивать крупноплодные устойчивые сорта черной смородины — «Лучия», «Нестер Козин», «Садко», «Алтайская поздняя», «Лентяй», «Нара», «Селеченская» и др. или самоплодные — «Победа», «Сеянец Голубки» и др. Желательно при этом сочетать сорта разных сроков созревания (ранних, средних и поздних), а если размеры участка не позволяют, высаживать, например, по одному кусту раннего («Нестер Козин») и среднего («Сокровище») сроков созревания черной смородины и позднеспелую красную смородину («Мармеладница»), ягоды которой будут держаться на кусте до первого снега.

    Место для посадки этого кустарника желательно выбирать на открытых, хорошо освещенных участках, хотя черная смородина может неплохо развиваться и в легкой полутени плодовых деревьев (например, груш). Не следует размещать кусты смородины в низинах или местах с тяжелой глинистой почвой, где может надолго застаиваться талая вода. Несмотря на то, что черная смородина считается влаголюбивой, она плохо переносит высокое (до 1,5 м) залегание грунтовых вод, хотя красная смородина в этом смысле считается менее прихотливой. К питательности почвы черная смородина предъявляет более высокие требования, а красная может расти на любом грунте, однако при недостатке питательных веществ (удобрений) красная смородина может сбрасывать часть уже завязавшихся плодов. Самыми лучшими для смородины считаются рыхлые супесчаные и суглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6 — 6,5). Так как весной эта культура начинает вегетировать очень рано, сажать ее лучше ранней осенью — в сентябре (граничные сроки — середина августа — середина октября) — в заранее подготовленные посадочные ямы. При посадке нескольких кустов ямы желательно размещать по схеме 2×2 м, а если размеры участка не позволяют — в рядах на расстоянии 1,5 м с шириной междурядий минимум 1,2 м. В нижнюю часть каждой ямы размером 0,5×0,5×0,5 м насыпают смесь из земли и перегноя (1 — 2 ведра) с добавлением суперфосфата (100 – 150 г) и древесной золы (100 – 150 г), а верхнюю часть заполняют землей без удобрений (возвращают верхний плодородный слой). Подготовленные таким образом ямы обильно поливают, чтобы почва быстрее осела, а к посадке саженцев приступают не раньше, чем через 3 недели.

    Обычно черную смородину выращивают в виде куста, который с возрастом становится шире и обильнее плодоносит, однако есть возможность получить широкий, хорошо плодоносящий куст еще в молодом возрасте. Для этого с весны саженец нужно поместить в полутень в прикоп: корни обложить «почвенным» слоем из песка и перегноя, и обернуть их куском старой пленки, после чего наклонно положить полученный «конверт» в канавку верхушкой в сторону севера и придавить пленку доской. В течение лета саженец следует поливать очень слабым (1 г на ведро воды) раствором минеральных удобрений и периодически (раз в месяц) проводить контроль за состоянием корневой системы, добавляя при необходимости субстрат. Ко времени осенней посадки у такого саженца из каждой почки отрастет несколько побегов (5 — 10), которые в будущем году станут основой плодоносящего куста. Посадку такого саженца в подготовленную яму производят наклонно, почти горизонтально, заглубляя корневую шейку на 5 — 8 см и вертикально направляя молодые побеги. Посаженные таким образом кусты в дальнейшем формируют цветочные почки сразу на всех одновозрастных ветках, в результате чего урожайность вырастает в 2 — 3 раза. Этот способ особенно эффективно использовать для черной смородины, но через 7 — 8 лет кусты все равно начинают заметно хуже плодоносить, и их рекомендуется заменять новыми.

    Для красной смородины описанный выше прием тоже подходит, так как он дает возможность сразу же после посадки устанавливать нужную загущенность куста и рано получать обильные урожаи. Однако многие садоводы на небольших дачных участках склонны выращивать эту разновидность смородины на штамбе — с подвязкой на шпалеру или в виде карликового дерева. Подвязка к штамбу дает возможность высаживать саженцы более плотно — на расстоянии 30 — 40 см в ряду с междурядьями шириной 50 см — и за счет этого получать большее количество урожая с единицы площади. Но следует заметить, что такой способ выращивания подразумевает проведение правильной обрезки (прореживания) и формировки кустов. Высаживают саженцы красной смородины в заранее подготовленные ямы аналогично, слегка заглубляя корневую шейку (не больше 8 см) для лучшего образования дополнительных корней. Обратите внимание: при подготовке ям удобрения вносятся в нижнюю часть, чтобы при посадке корни саженца были расположены в «тощем» грунте — общее правило посадки для всех ягодных кустарников.

    Посаженные кусты смородины следует обильно полить, провести обрезку стеблей на высоте 20 см от земли (оставить 2 — 4 почки) и замульчировать приствольные круги перегноем. В первую зиму после легкого промерзания почвы их рекомендуется слегка окучить перегноем, чтобы дополнительно предохранить от застоя влаги, а весной можно частично разокучить, оставив перегной для удобрения.

    Уход за смородиной

    После посадки уход за растениями состоит в удалении сорняков под кустами и неглубоком рыхлении почвы. Красная (белая) смородина не слишком требовательна к влажности почвы, поэтому поливают ее редко, но обильно. Поливы черной проводят чаще, желательно дождеванием, и для лучшего сохранения влаги мульчируют приствольные круги торфом, соломой или опавшей листвой. Следует обратить внимание, что с началом плодоношения в регулярных поливах смородина нуждается на протяжении всего периода вегетации (до конца октября), особенно во время завязывания ягод и их созревания, а также в засушливые периоды в июле — сентябре.

    Удобрения в посадочных ямах обеспечивают молодые кусты питанием пару лет, но с началом обильного плодоношения недостаток питательных веществ сказывается на урожайности смородины, размере плодов и их осыпаемости. В связи с этим растения рекомендуется ежегодно подкармливать: весной сразу после цветения под каждый куст вносить азотные удобрения — аммиачную селитру (80 г на куст), раствор куриного помета (1 ведро на 20 ведер воды) или навоза (1:10). Органические удобрения лучше вносить осенью, после сбора урожая и очередного полива: равномерно распределять под каждым кустом суперфосфат (20 г), древесную золу (0,5 стакана) и компост или перегной (0,5 ведра), после чего аккуратно проводить неглубокое рыхление.

    Как и другие ягодные кустарники, смородина нуждается в регулярной обрезке (санитарной, омолаживающей, формирующей), которая способствует лучшей аэрации посадок и повышению устойчивости растений к заболеваниям и вредителям. В связи с тем, что кусты черной и красной смородины имеют некоторые отличия в строении ветвей и формировании плодущих почек, их обрезка проводится по-разному. Черная смородина плодоносит на одно-, двух- и трехлетних побегах и ежегодно наращивает прикорневые побеги нулевого порядка, которые можно использовать для омоложения. Наибольшая продуктивность отдельно взятой ветви приходится на 3 — 4-летний возраст, после чего она постепенно теряет способность к образованию молодого прироста, ее плодоношение снижается и переносится в верхнюю часть. В связи с этим куст черной смородины необходимо формировать из разновозрастных веток, оставляя на протяжении первых 5 лет по 2 — 5 сильных нулевых побега (в зависимости от силы роста куста). Ежегодно следует срезать все больные, сломанные, сильно пониклые к земле, пересекающиеся и мешающие друг другу побеги в центре куста, чтобы поддерживать оптимальную загущенность. Через 5 лет к такой санитарной обрезке добавляется еще и омолаживающая: на уровне почвы (не оставляя пеньков) вырезают около 20% побегов старше 4 – 5-летнего возраста. При правильной обрезке взрослый куст смородины ежегодно должен иметь и активно плодоносящие ветви, и побеги нулевого порядка для омоложения в будущем. Обрезку желательно проводить поздней осенью (после листопада), но можно и в феврале.

    По сравнению с черной смородиной, кусты красной имеют как бы «замедленный» рост: у них менее выражена побегообразовательная способность, их плодоносящие букетные и 2 — 3-летние веточки (кольчатки) живут в 2 — 3 раза дольше, поэтому плодоношение ветвей сохраняется до 10 лет. В связи с этим для красной смородины не рекомендуется частая и радикальная обрезка, как для черной, и формировка ее кустов не требует присутствия множества разновозрастных скелетных ветвей. Главное — сохранять оптимальную загущенность и регулярно удалять побеги нулевого порядка, оставляя несколько (оптимально 1 в год) для омоложения куста через 7 — 8 лет. При выращивании на штамбе абсолютно все нулевые побеги удаляют, а для формировки кустов проводят только прищипку отрастающих побегов, чтобы стимулировать ветвление и образование большего числа кольчаток (плодовых веток). Ежегодно проводится только санитарная обрезка красной смородины для удаления загущающих, поврежденных и растущих вниз веток.

    Обратите внимание: пренебрежение процедурой обрезки становится причиной снижения урожайности и образования загущенности куста, что часто приводит к появлению на смородине вредителей и болезней (особенно на черной). Для предупреждения распространения заболеваний (антракноз, ржавчина) рекомендуется регулярно осматривать кусты и удалять пораженные части. В целях профилактики следует опрыскивать смородину бордоской жидкостью (1%) после цветения (дважды с интервалом в 2 недели) и сразу после сбора урожая. Универсальным средством для борьбы с вредителями считается раствор железного купороса (4%) с известковым молоком, которым обрабатывают кусты ранней весной до распускания листьев.

    Если смородина на вашем участке плодоносит или растет не так, как вам бы этого хотелось, проанализируйте изложенную выше информацию и в первую очередь исключите ошибки в уходе. А если омолодить старые кусты уже не получится, постарайтесь удачно подобрать сорта и обеспечить растениям правильную посадку и уход. И тогда их ягоды в качестве природного лекарства из года в год будут стабильно улучшать ваше здоровье, и жаловаться на «надоедливость» смородины вам уже никогда не придется.

    Источник: http://indasad.ru/smorodina/2795-smorodina-posadka-i-uchod

    Чёрная смородина белорусской селекции

    Черная смородина — одна из самых ценных ягодных култур. В ней в большом количестве содержатся витамины С и Р, а также А, В, В6, В9, Е, К. Из биологически активных соединений в смородине найдены кумарины, фурокумарины, пектины. В народной медицине черную смородину издавна применяли как вяжущее и диуретическое средство, для лечения цинги, при сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях. Болгарские исследователи считают, что она обладает лечебными свойствами при ревматических болях, стимулирует кровообращение. В Польше смородину употребляют при камнях в почках, во Франции как антиревматическое, противотуберкулезное, противоладагрическое, диуретическое средство. В народной медицине России её считают хорошим потогонным, антиревматическим и противопадагрическим средством. Белорусский профессор, доктор биологических наук А.Г. Волузнев считал, что черная смородина эффективна для профилактики и лечения атеросклероза, ангины, острых респираторных заболеваний. Она содержит много калия, способствующего лучшей работе сердца, железа, полезного при малокровии, а также дубильных веществ и пектинов, улучшающих работу желудочно-кишечного тракта. Ягоды черной смородины — ценное сырье для переработки. Из них можно приготовить варенье, желе, компоты, соки с мякотью, джемы, вина, ликеры. Ягоды используют и в замороженном виде.

    Для выращивания черной смородины пригодны незаболоченные поймы рек, небольшие склоны. Она хорошо растет на средних суглинках. Под посадку подбирают наиболее плодородные участки с хорошей водоудерживающей способностью и достаточно дренированной почвой. Залегание грунтовых вод допустимо на уровне 1-1,5 м. Непригодны заболоченные участки, особенно те, где растет осока, так как это растение является источником заболевания смородины бокальчатой ржавчиной. Смородина очень рано цветет, в это время часты возвраты холодов, что может отрицательно повлиять на процесс опыления. Поэтому смородина должна расти в защищенных от холодных ветров местах. Однако не следует её сильно затенять другими растениями (деревьями и т.д.), так как это способствует заболеванию мучнистой росой.

    Хорошо перед посадкой смородины посеять люпин или подержать участок под черным паром с предварительным внесением торфонавозной смеси. Ямки для посадки копают на глубину 50 см, так как основная масса питающих корней находится на глубине 40 см, ширина ямки 30-50 см. Высаживать смородину можно по разным схемам, но не ближе чем 70 см куст от куста. Очень густые посадки также делать нежелательно.

    В посадочную яму на дно надо внести перепревший навоз (5-10 кг) и присыпать его слоем земли. При отсутствии навоза используют смесь торфа с минеральными удобрениями: 30 г азотных, 60 г калийных, 60-90 г фосфорных. Все это тщательно перемешивают и увлажняют. Для лучшего развития куста и сильной корневой системы он должен быть посажен глубже на 5-7 см, чем рос в питомнике. Сразу после посадки, рано весной или осенью надземную часть полностью срезают, оставляя на каждом побеге 5 почек. Это стимулирует появление сильных побегов, плодоносящих в следующем сезоне. Ежегодно следует удалять четверть старых ветвей, и в первую очередь все чахлые, больные (зараженные почковым клещом и стеклянницей), а также поломанные и малопродуктивные ветви. Весной ветви смородины укорачивают до сильного молодого прироста. Участок, где растут кусты смородины, должен быть чистым от сорняков, особенно многолетних. Около кустов почву обрабатывают на глубину 6-8 см, чтобы не повредить корни, а в удалении от них — на 10-15 см. Ежегодно надо проводить подкормки. Навоз обладает длительным действием (в течение 2-3 лет). Если во время посадки он не был внесен, то можно подкормить куст смородины следующим составом: навоз — 5-10 кг, суперфосфат — 50-150 г, калийные удобрения — 50 г, азотные — 20-50 г. Лучше всего делать это в пасмурные дни и обязательно заделывать удобрения в почву.

    Плодоносить черная смородина начинает на 2-3 год после посадки. Если нет возможности посадить молодые кусты, старые можно омолодить. Для чего все ветви срезают до уровня почвы. Из спящих почек пойдут новые побеги. Таким образом можно продлить срок жизни этому растению. На одном месте черная смородина растет 20 лет, однако после 10 лет её продуктивность снижается, накапливаются различные инфекции и вредители. Новые кусты нужно сажать в другом месте, то есть применять обязательный севооборот.

    Существют различные способы размножения черной смородины: семенами, делением куста, вертикальными и горизонтальными отводками, одревесневшими и зелеными черенками. Семенное размножение применяется только в селекционной практике при выведении новых сортов, при этом у растений не сохраняются сортовые признаки, получается новое растение. Для сохранения сортовых признаков и свойств, присущих данному растению, его следует размножать вегетативным путем.

    Деление куста — простейший способ размножения. Куст выкапывают и делят на части. Центральную, как правило самую старую часть куста, выбраковывают. У каждой периферийной части куста побеги подрезают на 3-4 почки. Часть куста (деленка), посаженная на новое место, образует новое растение. Однако этим способом можно пользоваться при условии здорового материала, так как болезни и вредители с материнского куста целиком передаются дочерним.

    Способ размножения вертикальными отводками основан на том, что при окучивании почвой вертикальные побеги образуют корни. Окучивание побегов проводят рано весной, а осенью укорененные побеги отделяют от материнского растения и доращивают в питомнике. Через год из них вырастают саженцы, которые можно высаживать на постоянное место. Этот способ имеет более высокий коэффициент размножения, чем деление куста, однако и ему присущи те же недостатки: вредители и болезни целиком передаются дочерним растениям.

    Довольно широко для размножения смородины пользуются горизонтальными отводками. Рано весной до распускания почек однолетние побеги раскладывают в заранее сделанные канавки. Затем их пришпиливают к земле и окучивают рыхлой почвой. Осенью отводки разокучивают (к этому времени они окореняются), отделяют от материнского растения (разрезают секатором) и высаживают на доращивание в питомник. Весной укорененные побеги кронируют. К осени вырастают саженцы, пригодные для посадки на постоянное место. При этом способе размножения необходимо иметь площади для маточных кустов.

    Чаще всего черную смородину размножают одревесневшими черенками. Со здорового маточного куста заготавливают хорошо развитые однолетние побеги, из которых нарезают черенки длиной 18-20 см (каждый должен иметь 5-6 почек). Высаживают в апреле или в сентябре. В случае весенней посадки побеги заготавливают осенью и хранят до весны в подвалах, погребах, во влажном песке или в древесных опилках, либо в траншеях, под снегом. При посадке осенью черенки обязательно следует замульчировать торфом, чтобы не было весной выпирания.

    Весной черенки сажают сразу, как только оттает почва. Участок должен быть подготовлен с осени. Расстояние между рядками должно быть 70 см, черенки сажают наклонно под углом 45° через 5-7 см, можно и ближе (3-5 см), затем плотно обжимают землей. Но поверхности должны остаться 1-2 почки.

    При заготовке одревесневших черенков надо внимательно осмотреть куст, чтобы побеги не были повреждены стеклянницей, почковым клещом, смородинной почковой молью. Для повышения приживаемости одревесневшие черенки, так же, как и зеленые, можно обработать стимулятором роста, а с целью профилактики заболеваний провести термо- и химиотерапию. Зеленое черенкование в нашей зоне проводят в первой декаде июня. Заготавливают черенки на маточных кустах. Затем, обязательно в тени, их нарезают в одно междоузлие. Листовую пластинку при этом уменьшают наполовину. Нарезанные черенки сразу ставят нижними концами в воду или тщательно сбрызгивают водой и тут же высаживают. Уход за ними состоит в создании в рассадниках высокой влажности 95-100% и температуры не ниже 22°С и не выше 30°С. В жаркую погоду проводят автоматический полив продолжительностью 11-12 секунд, через каждые 3 мин. В пасмурные дни время между поливами увеличивают до 5 мин. К осени из черенков вырастают однолетние растения, которые высаживают в питомник.

    Зеленое черенкование обеспечивает получение здорового посадочного материала и высокий коэффициент размножения. Однако обязательно нужно осуществлять автоматический полив, то есть необходима туманообразующая установка. Укоренять зеленые черенки под стеклянными рамами в овощных парниках при ручном поливе очень сложно. В качестве питательной смеси в парник засыпают дерновую землю, торф и песок в соотношении 2:1:1.

    Сорта черной смородины белорусской селекции

    В Белорусском НИИ плодоводства выведено немало сортов черной смородины, которые получили широкое распространение в России, на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии и Болгарии, Армении и Казахстане. Каждый сорт белорусской селекции имеет свои особенности. Так, черная смородина Белорусская сладкая уникальна по содержанию витамина С и сахара, районирована в 45 областях. Сорт Минай Шмырев имеет высокую урожайность, районирован в 43 областях. Кантата-50 имеет прямостоячий куст, сладкую крупную ягоду. Пилот Александр Мамкин отличается высокой устойчивостью к болезням. Павлинка обладает высокой самоплодностью, засухоустойчивостью, имеет кислую ягоду. У Партизанки несколько раскидистый куст, крупная, кислая ягода. У Катюши мелкосеменная ягода удлиненной формы.

    Остановлюсь подробнее на сортах, рекомендуемых для посадки на приусадебном участке.

    Белорусская сладкая. Кусты сильнорослые, крупные, чуть раскидистые. Побеги средней толщины. Листья желтовато-зеленые. Ягоды крупные, округло-овальные, черные, блестящие, приятного сладкого вкуса. Средняя масса ягоды 1,2 г. Химический состав ягоды в%: сухое вещество — 15; общий сахар — 7,8; кислота 1,8; витамин С — 248 мг%. Полевая устойчивость к антракнозу и мучнистой росе высокая, Сорт относительно устойчивый к почковому клещу, зимостойкий, среднего срока созревания. Высокосамоплодный. Урожайность 3-5 кг с куста.

    Катюша. Кусты сильнорослые, слабораскидистые. Побеги средней толщины, светло-коричневые. Листья крупные, зеленые. Ягоды удлиненной формы, крупные, черные, блестящие. Отличительная особенность — очень плотная кожура, семена мелкие в небольшом количестве. Вкус кисло-сладкий. Средняя масса ягоды 1,4 г. Химический состав ягоды в%: общий сахар — 7,8; кислоты — 2,1; витамин С — 191,4 мг%. Полевая устойчивость к антракнозу и мучнистой росе высокая. Сорт зимостойкий, среднепозднего срока созревания. Транспортабельный. Средняя урожайность 6-7 кг с куста.

    Памяти Н.И. Вавилова. Кусты сильнорослые. Побеги средней толщины. Листья крупные, зеленые. Ягоды округлые, черные, крупные. Вкус сладкий, кожица средней плотности. Средняя масса ягоды 1,4 г. Химический состав ягод в%: общий сахар — 8,5; кислота — 1,8; витамин С — 187,1 мг%. Полевая устойчивость к антракнозу и мучнистой росе высокая. Сорт зимостойкий, высокосамоплодный, урожайный — 10-12 кг с куста.

    Клуссоновская. Кусты среднерослые, слабораскидистые. Побеги темно-бурые. Листья крупные, темно-зеленые. Ягоды крупные, черные, вкус кисловато-сладкий. Средняя масса ягоды 1,2 г. Химический состав в%: общий сахар — 7,5; кислота — 1,8; витамин С — 193,4 мг%. Полевая устойчивость к антракнозу и мучнистой росе высокая0 Сорт зимостойкий, средне-позднего срока созревания, высокосамоплодный и высокоурожайный — 8-10 кг с куста.

    Купалинка. Куст среднерослый, слабораскидистый. Побеги прямые и изогнутые. Листья средние, зеленые. Ягоды крупные, округлые, черные. Вкус ягод сладко-кислый. Химический состав в%: общий сахар — 9,3; кислота — 2,4; витамин С — 190,3 мг%. Сорт среднеранний, десертный, урожайность высокая — 10-15 кг с куста.

    Церера. Кусты среднерослые, чуть раскидистые. Листья крупные, зеленые. Ягоды крупные, округлые, черные, блестящие. Средняя масса ягоды 1,4 г. Вкус сладко-кислый, сорт высокосамоплодный, транспортабельный, десертный, зимостойкий, среднего срока созревания. Химический состав в%: общий сахар — 8,4; кислота — 2,6; витамин С — 176,0 мг%. Церера имеет ежегодную стабильную урожайность. На плодородных землях при хорошем уходе она дает 17 кг ягод с куста.

    Н.А. Зазулина.

    Другие статьи на эту тему читайте здесь .

    Понравилась ли статья? Оцените содержание материала Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно

    Источник: http://honeygarden.ru/plants/blackcurrant/art14.php

    Смородина на участке возле дома. Выбор сорта смородины, выращивание, уход (фото), основные вредители и болезни

    20.05.2016 17:25 Автор: Евгений Грамматикати

    Смородина, без сомнений одна из ягод, растущих практически на каждой даче и участках возле дома.

    Это листопадный кустарник, дающий съедобные ягоды, способный вырасти до высоты 1-2 м в зависимости от вида.

    Ягоды этого растения могут быть различной расцветки – черного цвета, желтые, белые или красные плоды.

    Кроме того, что у ягод смородины отличный вкус, они очень полезны для организма человека, она часто используется в различных рецептах как народной, так и официальной медицины.

    Существует примерно 140 видов этого растения, растущего по всему миру.

    Смородина: виды

    Черная смородина. Этот вид растения выращивают на приусадебных участках чаще всего. У этой смородины очень ароматные ягоды, в них много микроэлементов и витаминов, содержится очень много витамина С. Выведено много различных сортов этой культуры отличающихся по размеру растения, форме, вкусу и массе ягод, стойкости к вредителям и болезням. Используя опыление черной смородины родственными видами, селекционеры создали много разных видов этой культуры без пигментированных частиц. В результате, были выведены – золотистая, розовая, красная и белая смородины, которые отличаются окраской и вкусом ягод.

    Красная смородина. Вырастает куст высотой до двух метров, плоды – шаровидная ягода красного цвета. Это растение по распространению и количеству выведенных сортов только чуть проигрывает черной. Красная смородина достаточно неприхотливая культура.

    Белая смородина. Подвид красной смородины, только в ней нет красных красящих веществ. Сортов у этой разновидности смородины выведено меньше чем у выше описанных разновидностей, но она так же пользуется популярностью и садоводов.

    Розовая смородина. Разновидность красной смородины, у которой плоды окрашены в красивый розовый цвет, основное преимущество этого вида – приятный десертный вкус.

    Золотистая смородина. Она завезена из Северной Америки, прямой куст вырастает до двух метров с декоративной кроной. На них вырастают крупные ягоды от светло-желтого до коричневого цвета кисло-сладкого вкуса. Ягоды при достижении спелости, долго висят на ветках, не осыпаясь, вид стойкий к низким температурам, любит солнечный свет, но выдерживает небольшое затенение, среди всех смородин самый засухоустойчивый вид. Для хорошего плодоношения необходимо рядом высаживать для опыления несколько кустов. Используется не только для получения урожая ягод, но и при устройстве живых изгородей, как декоративное растение благодаря красивой листве в осенний период. Кустарнику можно придать практически любую форму, золотистая смородина отлично выдерживает стрижку.

    Смородина: сорта

    Белорусская сладкая. Самоплодный сорт, дает ягоды крупного размера. Стоек к антракорозу и к почковому клещу.

    Боскопский великан. Среднеранний сорт, растение раскидистое среднего размера. Ягоды крупные, кисло-сладкие, в основании листа есть заметная выемка.

    Валовая. Позднеспелый сорт, дает ягоды очень большого размера, массой до 5 г. Стоек к грибковым болезням.

    Кент. Позднеспелый сорт, кисты низкие, слабораскидистые, ягоды крупные, кисловатые, высокоурожайный сорт.

    Московская. Зимостойкий, самоплодный, раннеспелый с крупными ягодами сорт, урожайность средняя. Стоек к почковому клещу и махровости.

    Памяти Потапенко. Растение среднего роста, раскидистое, ягоды большие и вкусные, урожайность средняя. Высокая стойкость к клещу и грибковым болезням.

    Сокровище. Среднеспелый сорт, куст низкий, небольшого объема, дает крупные, вкусные ягоды.

    Чародейка. Среднеспелый сорт, куст крупный, дает блестящие, большие ягоды, десертного вкуса. Повышенная стойкость к вредителям и болезням, урожайный сорт.

    Кроме перечисленных существует еще множество сортов черной смородины.

    Смородина: посадка

    Черная смородина размножается отводками (это растение в короткий срок отращивает на присыпанных землей побегах новые корни), черенками, делением старого куста, быстро укореняются зеленые черенки смородины. Но ее лучше высаживать в осенний период, весной растение хорошо приживется и начнет расти.

    Черенки черной смородины

    Почва для посадки черной смородины необходима плодородная, лучше всего со слабощелочной реакцией, оптимально подходят для этой культуры легкие суглинки. Посадку смородины желательно производит на хорошо освещенных участках, но допустима небольшая тень (ягоды в тени будут содержать меньше сахара и урожай немного снизится).

    Грунт на участке перед посадкой кустов перекапывают и вносят удобрения. Между отдельными кустами достаточно оставлять пространство около 1,5 метра. Для корневой системы выкапывают яму диаметром 50 см и 40 см глубиной. В нее выливают полведра воды, когда растение будет посажено, его поливают дополнительно полуведром воды и грунт под кустом мульчируют торфом или перепревшим перегноем. У смородины корни находятся близко к поверхности, по этой причине они чувствительны к увлажнению поверхности почвы. Но застоя воды быть не должно.

    Саженцы смородины

    Смородина: уход

    Эта культура во время цветения и образования завязей нуждается во внекорневых подкормках.

    Основные правила ухода, необходимо:

    • Рыхлить грунт под растениями регулярно;

    • Истреблять сорные растения;

    • Вносить в почву удобрения;

    • Удалять засохшие ветви;

    • Вместо старых кустов высаживать молодые

    • Уничтожать вредителей и бороться с болезнями.

    Весной, после таянья снега, корни кустарника начинают энергично расти, им может быть недостаточно влаги и питательных элементов. Поливать растения нужно только теплой водой, нередко дачники поливают куст смородины сверху, в результате постоянная влага на листьях может стать причиной появления мучнистой росы.

    На протяжении летнего периода необходимо поддерживать почву в рыхлом состоянии, но учтите, что рыхление выполняют аккуратно, чтобы не задеть корни нередко находящиеся на глубине 3-5 см. Если насыпать 5 см слой мульчи из органического материала, то можно не рыхлить грунт под кустами. Пока в дачном саду растут молодые деревья, кусты смородины необходимо притенять от прямых лучей летнего солнца (в природе смородина растет в полутени, растения плохо выдерживают жару).

    Обрезка

    После высадки растений на постоянное место, куст сразу обрезают, оставляя на ветках 2-3 развитые почки. На следующий сезон удаляют все слабые и невызревшие побеги, выросшую мелкую поросль. На кусте оставляют не более 4 мощных и развитых побегов, которые впоследствии станут скелетными ветками. В возрасте трех лет на кусте смородины появляется много побегов первого порядка, большинство из них вырезают, оставляя из них, пять лучших. На 4-5 год растение должно иметь 15-20 скелетных веток, которые нужно ежегодно обрезать.

    Обрезка

    Смородина растет и дает урожай на разных сортах неодинаково, по этой причине, по способу обрезки растения подразделяются на 3 группы.

    1. Сорта первой группы, ежегодно выпускают от корня много нулевых побегов, которые слабо ветвятся. По этой причине эту поросли очень сильно обрезают, что существенно усиливает ветвление, 4-летние ветви полностью удаляют.

    2. Сорта второй группы, слабо формирует побеги нулевого порядка, но у них хорошо ветвятся взрослые ветви. По этой причине у них непросто создать куст с необходимым количеством побегов разного возраста. Чтобы устранить этот недостаток, нулевые побеги у таких растений почти не обрезают, а чтобы усилить формирование новой поросли регулярно удаляют старые ветви (в возрасте 5-6 лет) и срезают на них волчки.

    3. Сорта третьей группы — промежуточное между растениями первой и второй групп, они отращивают среднее количество молодой поросли и средне ветвятся. Побеги плодоносят длительное время (примерно 6 лет), их обрезают так же как растения второй группы, только больше укорачивают побеги.

    Смородина: болезни

    Махровость. Распространенная болезнь черной смородины. Растения, на которых сильно развилось это заболевание, перестают давать ягоды. Болезнь постепенно распространяется на здоровые ветки куста, и на одном растении могут присутствовать одновременно как здоровые, так и больные цветки. На больных кустах нередко можно обнаружить вздутые почки — это знак присутствия почкового клеща, который и распространяет махровость. Больные растения выздоравливают очень редко, заболевание ежегодно прогрессирует и куст становиться совершенно бесплодным. Такие растения нужно выкорчевывать сада и уничтожать.

    Антракноз. Это грибная болезнь смородины, ее можно обнаружить при появлении на листовых пластинках небольших пятнышек бурого цвета. Ткань листа через время приобретает бурый цвет, лист начинает сохнуть и опадает.

    Это заболевание поражает и такие части растения как:

    • Плодоножки;

    • Молодые побеги;

    • Черешки листьев.

    Антракноз сильный вред наносит после середины лета, особенно для зрелых листьев. Зимний период гриб проводит на опавших больных листьях. Переносится болезнь с водой, изредка распространяется через насекомых.

    Борьба с болезнью:

    1. Осенью после того как облетят листья на кустах их и почву под ними обрабатывают 3% раствором нитрафена;

    2. В летний период для обработки используют коллоидную серу 1% и суспензию купрозана. Обработку проводят до цветения, повторно опрыскивают после того как растения отцветут, еще раз через две недели после второй обработки и последний раз после сбора урожая. Можно для опрыскиваний применять бордоскую жидкость концентрацией 1%.

    3. Агротехнические способы борьбы состоят в прореживании густых посадок, истреблении сорных растений, перекопке грунта под кустами, уничтожении осыпавшихся с растений листьев.

    Смородина: вредители

    Почковый клещ. Один самых вредоносных вредителей смородины, сильно увеличенные почки – явный знак появления почкового клеща. Эти почки в весеннее время не распускаются, а разрыхляются таким образом, что появляются изуродованные листочки, через время почки погибают, что становится причиной значительного снижения урожая. Каждая больная почка может содержать тысячи клещей. Кроме того этот вредитель переносчик такой болезни как махровость.

    Борьба с вредителем:

    1. Удаление ранней весной зараженных побегов;

    2. Обработка кустов во время формирования соцветий суспензией коллоидной серы (на ведро воды 75 г препарата);

    3. Опрыскивание отцветших кустов известково-серным настоем;

    4. Обработка растений после цветения 0,5% эфирсульфонатом.

    Смородинная тля. Вредителя можно обнаружить по скрученным и сморщенным молодым листьям, на их нижней стороне заметно множество светло-зеленых личинок.

    1. До набухания почек для уничтожения яиц вредителя растения обрабатывают 3% нитрафеном;

    2. Обработка смородины хлорофосом (концентрация на ведро воды 20 г препарата) с добавлением трихлорметафоса-3 (20 г);

    3. При появлении тли обработка растений 0.2% раствором 0.4% мыла и анабазин-сульфата.

    Источник: http://zhenskoe-mnenie.ru/themes/flowers/smorodina-na-uchastke-vozle-doma-vybor-podkhodiashchego-sorta-vyrashchivanie-kustarnika-ukhod-foto-osnovnye-vrediteli-i-bolezni/

    Смородина чёрная выращивание и уход

    Не только плоды, но и листья растения отличаются большим содержанием сахара, разнообразной палитрой витаминов, органических и дубильных кислот, пектином и красящими веществами. Их содержание зависит от сортов, погодных условий, методов ухода и возраста растения.

    Среди селекционеров особым уважением пользуются сладкие крупные ягоды, сортов: Белорусская сладкая, Гулливер, Баррикадная, Добрыня, Смуглянка и Киевский Великан.

    Как вырастить чёрную смородину?

    Сажают смородину саженцами c довольно развитыми корнями. За несколько недель до её посадки готовят ямки глубиной не менее 45см, которые заполняют перегноем, перемешенным с землёй, немного добавляют суперфосфата и заливают водой.Ширина ямы зависит от корневой системы; растения, которая при посадке должна быть хорошо расправлена. При этом корневую шейку углубляют до 7 см. После чего землю вокруг растения утрамбовывают, ещё раз поливают и мульчируют.

    Посадку можно проводить до образования на смородине почек — ранней весной и поздней осенью. При этом обрезают все лишние побеги, оставляя над землёй не более 2-3 почки, что помогает& корневой системе и кусту хорошо развиться.

    Уход за растением

    Своевременный полив, регулярное внесение органических удобрений, прополка и рыхление почвы вокруг куста – вот, практически, и весь уход. Более интенсивный полив требуется в засушливую погоду, а также в период образования и созревания ягод. В это время желательно и внесение удобрений.Весной садоводы рекомендуют вносить под кусты смородины азотные удобрения (не менее 50 г), а поздней осенью: калийные – 30 г до 100 г фосфатных.

    Ну, а приверженцы натуральных удобрений, пусть вносят органику, она даст не худшие результаты.

    Поговорим об обрезки растения, которую можно делать дважды – поздней осенью и ранней весной. Осенью из средней части куста убирают 15 – 20% появившихся побегов, а также удаляют старые и больные ветви. Куст не должен быть загущенным. Ранней весной вырезаются отмерзшие за зиму и повреждённые ветви.

    Размножение смородины

    Размножают растение черенками и отводками. Однолетние мощные побеги срезают поздней осенью и прикапывают в подвале в ящике с торфом и опилками. Температура в помещении не должна превышать + 5*. Ранней весной черенки высаживают в подготовленную почву. С середины лета можно проводить зелёное черенкование. Для этого обрезают крупные боковые побеги и сразу сажают в удобренную и политую землю. На зиму их желательно засыпать землёй.

    Отводки делаются следующим образом. Ранней весной берут сильно плодоносящий куст хорошего сорта смородины, обрезают верхушку мощной ветви, пригибают её к земле, фиксируя в таком состоянии обыкновенной шпилькой для волос. Землёй при этом пока не засыпают.

    Как только уложенные побеги, достигнут 10 см высоты, их засыпают удобренной землёй и обильно поливают. Полив не прекращают в течение всего лета, а осенью побег с разросшимися веточками отделяют от основного куста и пересаживают на подготовленное постоянное место.

    Ну, вот и всё о технологии выращивания прекрасной ягоды – чёрной смородины, которая даст вам заряд бодрости и энергии, наполнив организм незаменимыми витаминами и минералами. А засушенные на зиму листья, придадут вашему чаю удивительный вкус и неповторимый аромат, наполнив о прекрасном лете. Удачи вам и здоровья!

    Источник: http://dachniki.com.ua/garden/bushes/23-smorodinachjornajavyrashhivanie.html

    Чёрная смородина

    Трактатъ о выращивании чёрной смородины.

    Столь длинной и подробной статьи на сайте еще не было. Но черная смородина заслуживает, чтобы о ней столько написали! Ждем комментариев, вопросов и предложений.

    Черная смородина – ведущая ягодная культура, весьма популярная в приусадебных садах. И это неслучайно, так как ценится она за простоту выращивания, высокую зимостойкость (ее с успехом разводят даже в Якутии и Заполярье), регулярное плодоношение, а главное – за исключительные потребительские и лечебные качества. Почки, ягоды, листья этого растения являются естественным готовым концентратом витаминов для человека.

    Посадка.

    Когда сажать?

    Важное условие успешной посадки – организация работы таким образом, чтобы корни саженцев находились на открытом воздухе как можно меньше. Если все же корни обветрились или подсохли, следует опустить их в воду на два-три дня (не более).

    Корни черной смородины начинают свой рост при температуре почвы 3–4? и набирают темп активного роста в диапазоне от 8–10? до 18–20?. При очевидно низких температурах (до 3?) или высоких (свыше 25–30?) рост корней замедляется. Вывод очевиден – черная смородина имеет две основные волны роста корней– весеннее-летнюю (апрель–июнь) и осеннюю (сентябрь, октябрь). Именно в эти сроки и следует заниматься посадкой саженцев, при этом сроки посадки должны быть сжатыми, так как смородина довольно быстро трогается в рост.

    Выбор саженцев.

    Для посадки выбирают однолетние саженцы без признаков поражения вредителями или болезнями, без листьев, с нераспустившимис я почками!

    Длина корней должна быть не менее 15–20 см (поврежденные корни обрезают до здорового места), надземная часть с одним-двумя побегами длиной 30–40 см и диаметром у основания около 0,8 см.

    Схема посадки.

    Для сильнорослых кустов схема посадки 2,5–3?1 м, для среднерослых – 2–2,5?0,7 м. Перед посадкой, чтобы саженцы лучше прижились, корни обмакивают в почвенно-глиняну ю болтушку. Сажают в ямы диаметром и глубиной 40–50 см, заполненные на две трети плодородной почвой. Положение саженца должно быть вертикальным или наклонным (под углом 45?), в обоих случаях корневая шейка заглубляется на 5–8 см.

    Как сажать.

    Наклонная посадка будет способствовать образованию на следующий год большого количества однолетних побегов.

    Посаженные весной саженцы для лучшего ветвления куста укорачивают до двух-трех развитых почек, растения осенней посадки с этой же целью обрезают аналогичным образом весной следующего года.

    Последний этап посадки – полив растений (10 л на 1–3 куста) и мульчирование почвы перегноем или компостом слоем не менее 3–5 см.

    Обрезка, формирование, омоложение кустов.

    Цель обрезки – формирование куста для регулирования плодоношения и улучшения условий освещения всех частей растения. В результате правильной обрезки формируются здоровые, сильные кусты, приносящие регулярный и обильный урожай.

    Когда обрезать?

    Обрезку можно делать как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадания листьев. Формирование куста проводится постепенно и продолжается в течение 4–5 лет. Обрезку проводят с учетом биологических особенностей растения, зная, что лучший урожай ягод получают на двух-трехлетних ветвях и, что на ветвях старшего возраста урожай снижается, и ягоды на них мельчают.

    Формирование кустов.

    После первой обрезки саженец смородины формирует не менее 5–6 однолетних побега, из которых на второй год жизни (во время второй обрезки) следует оставить 3–4 наиболее сильных, полностью удалив слабые побеги. После этой обрезки интенсивность роста побегов сильно возрастает, и появляется много нулевых побегов, растущих от основания куста.

    На третьем году жизни растение формируют, оставляя 3–4 ветви двухлетнего возраста и 4–6 сильных, свободно расположенных однолетних побега, вырезая одновременно слабые и переплетающиеся ветви.

    На четвертый год после посадки формирование заканчивают таким образом, чтобы на полностью сформированном плодоносящем молодом кусте было по 3–4 ветви в возрасте 1–2–3–4–5 лет.

    Ежегодная обрезка.

    Дальнейшая работа заключается в проведении ежегодной обрезки куста смородины. Необходимо следить за тем, чтобы на растении всегда оставалось не менее 15–20 ветвей всех возрастов (от одного до пяти лет). При этом крайне важно не укорачивать верхушки оставленных побегов, так как этот прием усиливает ветвление в верхней части кустов, что приводит к их нежелательному загущению. Поникшие ветки, напротив, следует укоротить на сильный, однолетний, вертикально растущий побег, это будет способствовать формированию компактной формы куста.

    Регулярной ежегодной обрезке подлежат:

  • все ветви, возраст которых более 4–5 лет;
  • отвисшие или лежащие на земле ветви;
  • перекрещивающиес я побеги или растущие внутрь куста;
  • побеги с замерзшими за зиму верхушками;
  • побеги, растущие из корневой шейки, кроме 6–8 наиболее сильных, правильно расположенных побега;
  • все сухие стебли, пораженные болезнями или заморозками.
  • Омоложение кустов.

    Запущенные и не обрезавшиеся несколько лет кусты черной смородины частично омолаживают. Для этого вырезают все старые ветви, оставляя только хорошо развитые, правильно растущие одно-двухлетние ветви, которые укорачивают до 10–15 см.

    В случае, когда кусты смородины сильно поражены вредителями, следует произвести полное омолаживание, вырезая у основания все побеги и ветви. При правильной агротехнике и подкормке уже к концу лета отрастает много однолетних побегов, из которых можно начинать формировать здоровый молодой куст.

    Условия выращивания.

    Почвы.

    В природе черная смородина любит расти в низинах, по берегам рек, склонам оврагов в увлажненной (на сухих участках ягоды осыпаются) и рыхлой почве с комковатой суглинистой структурой, способной удерживать необходимый уровень влаги и тем самым сохранять нужную концентрацию питательных веществ.

    Песчаная почва легко промывается, не удерживает влагу, поэтому большая часть питательных веществ (в основном азотных) вымывается, кроме того, потеря влаги увеличивает концентрацию почвенного раствора в корнеобитаемом слое, а это отрицательно сказывается на росте и развитие корневой системы смородины. Поэтому на легких почвах удобрения следует вносить в меньших дозах, но чаще, так, чтобы общее количество вносимых удобрений было высоким.

    Удобрения, подкормки.

    Участок, отведенный под кусты черной смородины, за 20–30 дней до начала посадок перекапывают и в зависимости от степени плодородия почвы вносят на кв. м: органические удобрения (4–8 кг), фосфорные (40–60 г), калийные (20–30 г) или любые комплексные удобрения (180–200 г). Лучше использовать бесхлорные формы калийных удобрений, так как черная смородина весьма чувствительна к хлору.

    Кислые почвы следует известковать (400–500 г на м?), это поможет увеличить урожай на 30–40%.

    Первые один-два года хорошо заправленные участки не нуждаются в дополнительном внесении удобрения. Но, если растения слабы, то через месяц после посадки смородину следует подкормить азотными удобрениями (5–10 г на м?) или навозной жижей в соотношении 1:2–1:4.

    Черная смородина вступает в плодоношение на третий год, с этого времени следует систематически подкармливать ее органическими и минеральными удобрениями. Органические удобрения вносят ежегодно (2–3 кг на м?) или через один-два года, увеличивая ежегодную дозу внесения в два-три раза.

    Подкормку минеральными удобрениями делают каждый год, если почва суглинистая и плодородная – один раз в два-три года. В молодых посадках удобрения вносят вдоль рядов из расчета на кв. м: азотных (10–20 г), калийных (10–15 г), фосфорных (30 г). В посадках кустов, вступивших в полную силу плодоношения, норму удобрений увеличивают вдвое, распределяя их по всей площади участка.

    Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под последнюю перекопку почвы, а азотные (быстрорастворимые и легко вымывающиеся из почвы) лучше вносить в три приема – ранней весной, во время формирования ягод, после сбора урожая ко времени закладки и формирования новых почек.

    Сорта чёрной смородины.

    На сегодняшний день существует более 200 сортов черной смородины адаптированных для разных регионов России. Большинство их них отвечают самым высоким стандартам. В частном саду целесообразно иметь два-три сорта смородины с разным сроком созревания ягод.

    Сорта раннего срока созревания.

    • Селенческая-2. Куст компактный, крупные ягоды отличного вкуса.
    • Дачница. Форма куста низкая раскидистая, ягоды сладкие, сорт устойчив к мучнистой росе, средняя устойчивость к антракнозу, почковому клещу, ржавчине.
    • Экзотика. Куст среднерослый прямостоящий, очень крупные ягоды с кисло-сладким вкусом, сорт устойчив к мучнистой росе, но может поражаться антракнозом.
    • Диковинка. Среднерослый полураскидистый куст, ягоды кисло-сладкого вкуса, сорт среднеустойчив к мучнистой росе, восприимчив к антракнозу и почковому клещу.
    • Сорта среднераннего срока созревания.

    • Русалка. Сильнорослый среднераскидистый куст, очень крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.
    • Пигмей. Среднерослый слабораскидистый куст, ягоды сладкие десертного вкуса, сорт устойчив к мучнистой росе, септориозу, среднеустойчив к антракнозу.
    • Дубровская. Низкорослый компактный куст, ягоды средней величины, сорт не восприимчив к махровости, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу.
    • Добрыня. Слаборослый прямостоячий куст, крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе, средняя устойчивость к почковому клещу, антракнозу.
    • Перун. Среднерослый полураскидистый куст, крупные ароматные ягоды, средняя устойчивость к мучнистой росе, почковому клещу, антракнозу, слабо поражается тлей.
    • Изюмная. Очень сладкие ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе.
    • Сорта среднепозднего срока созревания.

    • Венера. Сильно- или среднерослый среднераскидистый куст, ягоды отличного вкуса, сорт устойчив к мучнистой росе и вредителям.
    • Вологда. Сильнорослый куст, крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе, относительно устойчив к почковому клещу, восприимчив к ржавчине.
    • Катюша. Сильнорослый слабораскидистый куст, сорт устойчив к антракнозу, среднеустойчив к мучнистой росе, восприимчив к почковому клещу.
    • Ядреная. Среднерослый полураскидистый куст, очень крупные ягоды, относительно устойчив к мучнистой росе, почковому клещу, ржавчине, антакнозу.
    • Тем, кто любит полакомится вкусными ягодами прямо с куста, следует обратить внимание на сорта: Селеченская, Изюмная, Игрицкая, Перун, Уральская сладкая, Черный глаз, Велой (Ленинградская сладкая).

      Очень крупные ягоды у сортов: Ядреная, Сидилла, Добрыня, Селеченская, Глобус, Крупноплодная Литвиновой, Романтика, Русалка.

      Устойчивы к болезням сорта: Севчанка, Глобус, Гулливер, Валовая.

      Повышенной зимостойкостью обладают сорта: Рапсодия, Венера, Глобус, Сибилла, Романтика, Ядреная, Жемчужина, Верность (Былинная), Загадка, Зуша, Нестер Козин.

      Вредители чёрной смородины.

      Сразу оговорюсь – про тлю у нас отдельная статья .

      Работы по борьбе с вредителями сада проводятся поэтапно в соответствии с биологическим развитием растения, то есть все мероприятия по защите черной смородины должны соответствовать конкретному календарному периоду. Только так эта нелегкая работа возымеет должный успех.

      Ранневесенний период (до распускания почек).

      Ранневесенние работы по защите посадок черной смородины направлены на уничтожение различных вредителей во время их «зимнего покоя», когда они еще не начали повреждать посадки.

      Почковый клещ.

      Наиболее опасный вредитель черной смородины – это смородинный почковый клещ, развивающийся в почках растений, он является переносчиком вируса, вызывающего махровость черной смородины. Рано весной несложно обнаружить поврежденные кусты, почки на них вздутые и напоминают маленькие «кочанчики», по весне такие почки засыхают, не распустившись, если их разрезать, внутри можно увидеть этого вредителя, размером до 0,2 мм, напоминающего по форме рачка. Это самка почкового клеща.

      Поврежденные почки надо оборвать и уничтожить, в случае, когда кусты сильно повреждены, следует, не обламывая почки, вырезать ветви, вынести их за пределы сада и сжечь. При тотальном повреждении растения проводят омолаживание или выкорчевку куста.

      Профилактическая мера – заготовка черенков смородины только от полностью здоровых растений. Одревесневшие черенки перед посадкой можно на 15 мин погрузить в горячую воду (45?).

      Хороший результата дает опрыскивание растений 3%-ным (300 г на 10 л воды) раствором нитрафена. Используя этот прием, следует помнить, что распускание почек у черной смородины начинается очень рано, поэтому, чтобы не повредить их, следует опрыскивание проводить сразу же, как только сойдет снег.

      Весенний период (от распускания почек до начала цветения).

      С приходом тепла пробуждаются не только плодовые деревья и кустарники, но и многочисленные вредители сада. Этим непрошенным «гостям» нужна пища, и они ее находят, нападая на распускающиеся почки, молодые листья и нежные бутоны.

      Продолжается борьба с почковым клещом. Ко времени начала бутонизации он начинает выползать из поврежденных почек, чтобы проникнуть в новые почки на молодых побегах. Этот выход продолжается более месяца.

      Для борьбы с почковым клещом используют суспензию коллоидной серы (50–100 г на 10 л воды), будет не лишним добавить к этой суспензии раствор карбофоса (20 г на 10 л воды). Опрыскивание таким препаратом станет губительным и для тлей – малоподвижных мелких насекомых, колонии которых повреждают растущие листья и верхушки побегов, питаясь клеточным соком растения.

      Паутинный клещ.

      Кроме того, в этот период смородину могут повреждать паутинные клещи. самки которых зимуют под кустарниками в комочках почвы или под опавшей листвой. Мера борьбы – опрыскивание эмульсией карбофоса (30 г на 10 л воды) и трихлорметафоса (20 г на 10 л воды).

      Огнёвка.

      С началом появления бутонов у черной смородины начинается выход из куколок бабочек крыжовниковой огневки. Несколько позже, когда наступит время цветения, самки огневки начнут откладывать яйца внутрь цветков, одна бабочка может отложить до 200 яиц. Появляющиеся гусеницы очень прожорливы, одной гусенице под силу уничтожить до 15 ягод черной смородины.

      Объем необходимых мер борьбы с огневкой определяют показатели повреждения посадок в прошлом году, то есть если огневка в предыдущий период уничтожила до 10% ягод, то в текущем году можно ожидать уже массовые повреждения кустов черной смородины. Поэтому перед цветением смородину следует опрыскать раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды).

      Галлицы.

      Ранней весной существует вероятность появления листовых и других видов галлиц. Это мелкие комарики, личинки которых уничтожают листья, цветки, побеги черной смородины. Борьба против них – опрыскивание почвы (места зимовки галлиц) раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды).

       Весенний период (время цветения).

      Во время цветения нельзя применять в саду инсектициды (химические средства борьбы с насекомыми-вредителями), так как это может стать причиной гибели различных полезных насекомых, в том числе пчел. Кроме того, химические препараты могут сжечь цветки – наиболее нежные и восприимчивые к воздействиям органы растения.

      В это время важно выявить зараженные кустарники и подготовить необходимые меры борьбы к периоду окончания цветения.

      Летний период (от конца цветения до созревания плодов).

      Если весной профилактические мероприятия и методы борьбы были проведены своевременно и в полном объеме, то поражение растений вредителями в летний период будет сведен к минимуму. Основное внимание этого времени должно быть направлено на сохранение плодов и ягод. Черную смородину следует защищать от огневки, тли, паутинных клещей, галлиц, смородиновой листовертки, питающейся листьями смородины, свертывая их и стягивая паутинкой, черносмородинового плодового пилильщика, который повреждает ягоды смородины и уничтожает семена.

      Опрыскивание раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды) поможет избавиться от огневки, а добавление к этому раствору карбофоса (30 г на 10 л воды) станет губительным для тлей, паутинных клещей, гусениц листоверток, листовых пилильщиков, личинок галлиц.

      Кусты черной смородины, заселенные почковым клещом, вторично опрыскивают суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды).

      Предупреждение! Обработку растений выше указанными инсектицидами необходимо закончить не менее чем за 30 дней до начала сбора урожая. Кроме того, не следует пренебрегать биологическими препаратами, которые несложно приготовить в домашних условиях или бактериальными препаратами, которые можно купить в специализированных магазинах.

      Болезни смородины.

      Собственно, обычно у нас встречаются две болячки – махровость (реже), и мучнистая роса (довольно часто). Если у вас неудачный микроклимат, или просто вам лень задумываться о болезнях и борьбе с ними, подбирайте устойчивые сорта.

      Мучнистая роса

      Рано весной во время санитарной обрезки кустов черной смородины важно срезать и сжечь побеги, пораженные американской мучнистой росой (сферотекой). Определить такие побеги несложно, они бывают черного цвета, на вид крючкообразные. Вырезая концы пораженных побегов, надо частично, на одну-две почки, захватывать здоровую их часть.

      Мучнистая роса поражает также листья и плоды. Верхушечные листья скручиваются, ягоды опадают, не развившись полностью. При сильном поражении кустов на листьях, молодых побегах и ягодах образуется белый налет, который вскоре уплотняется и становится похожим на войлок.

      Гриб, вызывающий это заболевание, наиболее активен в загущенных посадках, затененных местах с повышенной влажностью.

      Меры борьбы:

      1. сбор, уничтожение, сжигание пораженных частей растения;
      2. прореживание посадок;
      3. ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание 2%-ным раствором нитрафена;
      4. четырехкратное (первое – перед цветением, второе – после цветения, два последующих с промежутком в 10–12 дней) опрыскивание 0,4%-ным раствором кальцинированной соды с добавлением 0,4% мыла.
      5. Махровость смородины.

        Это вирусное заболевание, в результате действия которого изменяется форма и окраска цветков (они приобретают фиолетовую окраску) и листовых пластинок (они становятся вытянутыми и трехлопастными). Зараженные кусты не плодоносят. Заболевание быстро распространяется от растения к растению.

      6. уничтожение зараженных кустов;
      7. основательная борьба с почковым клещом и сосущими насекомыми, являющимися основными распространителями вируса;
      8. тщательная подборка посадочного материала.

      Полезные свойства и хранение чёрной смородины.

      Ягоды черной смородины выгодно отличаются от ягод других видов этой культуры, прежде всего, высоким содержанием витаминов (C и P), универсальностью использования, наличием лечебных свойств.

      Витамин C в черной смородине обладает большой стойкостью к термической обработке сырья и сохраняет свои качества в переработанных продуктах. Листья, как и ягоды можно применять в качестве противовоспалительного, противоцинготного, потогонного, мочегонного и поливитаминного средства. Свежие или сухие листья черной смородины используют при консервации и солении.

      Собираем и храним.

      Срок созревания ягод черной смородины зависит от сорта и региона произрастания растения. Собирать ягоды надо вручную в неглубокую тару (чтобы не подавить сырье) в сухую погоду. Мокрые ягоды быстро портятся, по этой же причине не следует мыть ягоды перед закладкой на хранение.

      Хоть плоды черной смородины относятся к продуктам с коротким сроком хранения, тем не менее в холодильнике при нулевой температуре они смогут сохраниться до трех месяцев. Для этого сначала необходимо ягоды охладить, это поможет избежать появления конденсата в таре, затем разложить по 2–3 кг в пакеты и тщательно завязать их.

      Сушка.

      Следующий способ сохранения ягод – это их сушка, для этого лучше использовать специальную сушильную камеру. В духовке ягоды сушат на противне, застеленном бумагой, при температуре 40–45?, когда ягоды подвялятся, температуру увеличивают до 60–70?. Дверцы духовки во время сушки должны быть приоткрыты. При таких условиях полная сушка происходит в среднем за три часа.

      Плоды черной смородины можно высушить и при комнатной температуре, разложив их в один слой в теплом, хорошо проветриваемом месте без допуска солнечных лучей. Ягоды периодически надо перемешивать.

      Разложенными между слоями натуральной ткани ягоды сушат в микроволновой печи в течение двух минут в режиме 200 Вт. Если этого времени окажется недостаточно, срок сушки следует увеличить на 30 сек. Быстрота этого вида сушки требует предельного внимания во время процесса. Как правило, оптимальное время определяется опытным путем.

      Заморозка.

      Не следует забывать о довольно распространенном способе сохранения плодов – заморозке. Перед замораживанием ягоды черной смородины перебирают, тщательно моют, затем просушивают. Сначала ягоды раскладывают на подносе, «прихваченными» морозом их перекладывают в пакеты и убирают в морозильную камеру.

      Толченая смородина с сахаром.

      Толченые ягоды черной смородины можно пересыпать сахарным песком (по весу 1:1,5), дождаться пока песок растворится, затем разложить полученную массу в емкости, хранить при минусовой температуре.

      Варенье быстрое.

      Популярный способ сохранения урожая – это приготовление из ягод варенья «пятиминутка». В готовый кипящий сироп (0,5 стакана воды на 1 стакан сахара) опускают чистые ягоды, доводят до кипения и варят в течение 5 мин. Горячее варенье разливают по стерильным банкам, укупоривают. Хранить такое варенье лучше в холодильнике.

      Источник: http://www.tomat-pomidor.com/2013/03/%d1%87%d1%91%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/

      Возможно Вас заинтересует:

      • Смородина черная изюмная описание сорта Содержание: Как из одного купленного саженца сделать 2 или даже 3. Все предложенные здесь сорта черной смородины являются самоплодными, НО при посадке нескольких кустов разного сорта, урожайность и размер ягод будет заметно большим. Взаимное переопыление всегда играет свою положительную […]
      • Сорта перцев для открытого грунта в сибири Какие лучшие сорта перцев для Сибири и Урала? Какие лучшие сорта перцев для Сибири? Тополин. Сорт выделяется качественными и весьма крупными плодами. Их вес может достигать отметки в 150 грамм. Плодоношение наступает через 110 дней. Плоды конической формы, темно-красного цвета с тонкими […]
      • Сорта болгарского перца для открытого грунта ранние 25 лучших сортов сладкого болгарского перца для открытого грунта Биг Мама Купец Среднего размера растения, с плодами, имеющими форму правильной пирамиды. При биологическом созревании они темно-красного цвета, с сочной плотной мякотью. Перцы крупноплодные, […]
      • Сорта перца для сибири для открытого грунта Ранние сорта болгарского перца для открытого грунта К сортам средней спелости относятся те,срок вегетации которых происходит в промежутке от 110 до 130 дней. Этот вид отличается длительностью плодоношения. Ласточка Сладкий перец — выходец из жарких стран, ему по душе теплый […]
      • Полезные свойства белой шелковицы и противопоказания Полезные свойства шелковицы В 100 граммах шелковицы содержится: вода (85 грамм), жиры (0,4 грамма), белки (1,44 грамма), углеводы (8,1 грамм), пищевые волокна (1,7 грамм) и зола (0,7 грамм). Калорийность – 43 ккал. При этом в ягодах присутствует витамин А, К, В4, Е, С, В2, В5, В1, В6 и […]
      • Сроки посева перца по лунному календарю Астрология подскажет! Перец, посадка на рассаду по лунному календарю: благоприятные дни для посева Оглавление: Правила посадки на рассаду по лунному календарю Уже давно люди определили, что при посадках всевозможных огородных культур лучше учитывать лунные фазы. Существует специальный […]
      • Стимулировать цветение орхидеи фаленопсис Цветение фаленопсиса Мы часто покупаем (или нам дарят) уже цветущую орхидею, в частности, Фаленопсис гибридный, а потом ждем от нее повторного цветения, но оно почему-то не наступает, или при попытке зацвести, опадают бутоны и больше никакого намека на цветение в течение года, а то и […]
      • Сорт груши медовая фото и описание сорта Груша "медовая": описание, особенности ухода Сроки посадки Благоприятный период для посадки – осень, после опадания листвы до первых заморозков. Можно посадить саженцы и весной, до начала мая. Важно, чтобы не успели распуститься почки. Подготовка места Чтобы груша "медовая" начала […]
      • Семена льна применение в животноводстве Несколько свойств о льняном жмыхе Льняной жмых относится к высококачественным диетическим пищевым продуктам. ГОСТ льняного жмыха – 10974-95. По ГОСТу он имеет серый или светло-коричневый цвет. Запах – свойственный. без посторонних примесей. Влаги должно быть не более 8 процентов, золы – […]
      • Описание лекарственного растения зверобой Зверобой. Зверобой - многолетнее травянистое растение с мелким ветвистым корневищем, от которого отрастает несколько прямостоячих. часто красновато - бурых. гладких двугранных ветвистых стеблей 30 - 100 см высоты. Листья супротивные. сидячие, 0,7 - 3 см длины и 0,3 - 1,5 см ширины, […]

      About the Author