Солнцецвет посадка и уход в открытом грунте

Друзья, тема у нас сегодня очень интересная и важная: как правильно посадить голубику и ухаживать за ней.

У многих садоводов эта замечательная ягода просто пропадает из-за ненадлежащих условий, неправильной агротехники выращивания или из-за вредителей.

Садовая голубика растение достаточно требовательное, давайте обсудим по-порядку, что же ему нужно для комфортной жизни и больших урожаев.

Для посадки нам нужно здоровое растение, с сильной корневой системой.

Выбираем хорошее, солнечное место для наших будущих посадок.

Голубика любит кислую почву, необходимый для нее ph находится в районе 3,5-5,0.

Редко у кого на участке достаточно кислая почва, чтобы просто посадить эту красавицу и забыть о ней. Поэтому собственно нам и нужна такая яма, чтобы создать голубике условия, которые ей понравятся.

Если этого не сделать, то в недостаточно кислой почве голубика чахнет, хиреет, не растет и скудно плодоносит. А то и вовсе может погибнуть.

Поэтому в эту яму мы будем класть кислую почвосмесь. Помимо этого есть еще несколько хитростей, чтобы достаточно закислить почву.

Если у вас сильно щелочные почвы рекомендуется чем-то обложить яму например нетканым материалом, это нужно для того, чтобы соприкасаясь щелочная почва не выщелачивала кислую. Иначе постепенно она перестанет быть кислой и голубика начнет болеть.

Далее на дно ямы выкладываем кору сосновых пород крупной фракции (3-5). Это нужно для дренажа, хорошего воздухообмена, а также для сохранения нужной кислотности почвы.

Если вдруг под рукой нет коры, то подойдет сосновый опад, перепревшие опилки хвойных пород, обломки хвойных веток. Насыпаем слой на дно толщиной примерно в 5 см.

Поскольку голубика предпочитает рыхлые почвы, торф можно дополнительно смешать с корой мелкой фракции, перепревшими опилками и песком.

Добавьте к этой смеси немного вашего грунта при условии, что почвы у вас не тяжелые, глинистые.

Землесмесь для голубики готова.

Пора селить наш саженец на пмж. Вытащите его из горшка и посмотрите на земляной ком, он должен быть полностью оплетен корнями. Можно быть уверенными в том, что корневая система у растения достаточно развитая и крепкая.

Особенно это актуально для саженцев, которые «засиделись», растут в одном горшке уже много лет, и корневая система у них представляет плотный комок.

Уплотняем землю вокруг куста.

Далее землю вокруг куста голубики мы замульчируем хвойной корой мелкой фракции или хвойными перепревшими опилками или опадом.

Мульча не даст сорнякам прорастать и будет сохранять влагу в почве, так как сам по себе рыхлый торф очень быстро высыхает.

Голубика будет отлично расти на солнечном месте.

Полив должен быть регулярным, в засушливые периоды даже частым. В жаркие дни рекомендуется опрыскивание кустов в вечернее время.

На 3-4 год производят первую обрезку: удаляются все тонкие, лишние ветки, прорежается крона. Это стимулирует голубику на рост новых побегов и закладывание новых плодовых почек. Обрезка осуществляется весной, до роспуска листвы.

Делается он так: большой пучок ревеня, пучок щавеля и кислицы порезать и залить 10 л воды. Настоять 3 часа. И можно осуществлять полив такой водой под куст.

Также можно использовать в качестве подкислителя лимонный сок: 1 лимон на 10 л воды.

Периодически осматривайте голубику на наличие вредителей и производите обработку, если она необходима.

Самый злостный вредитель голубики —  личинка майского жука. Они просто обожают нежные корни голубики, часто десятками особей набиваются под один куст и с удовольствием его грызут.

Удобрение голубики

Прежде всего потому, что они содержат оптимальные дозировки для этого растения, и конечно же помогают сохранять кислую реакцию почвы.

Источник: http://ogorod.plus/golubika-sadovaya-posadka-i-uhod/

Возможно, это фото увеличивается по клику:

Солнцецвет (гелиантемум) – почвопокровный многолетник, красивое и неприхотливое растение, всё чаще используемое для украшения сада. Он растёт на обеднённых каменистых почвах и суглинках, благодаря чему становится востребованным у садоводов для украшения альпийских горок и рокариев. Его нежные цветки представлены в широкой цветовой палитре – от жёлтого до розового и пурпурного оттенков. Как осуществляется посадка и выращивание солнцецвета из семян? Каков уход за ним?

Читателям «Популярно о здоровье», заинтересованным в выращивании солнцецвета, важно знать о некоторых особенностях почвопокровника. Его корневая система устроена так, что совершенно не переносит ни пикировку, ни пересадку. Именно поэтому растение даже не размножают делением куста и редко выращивают рассадным методом. Садоводы, проживающие в холодных регионах, если и выращивают рассаду солнцецвета, то делают это в торфяных горшочках, чтобы впоследствии посадить цветы на клумбу прямо в них.

Есть ещё один вариант – купить уже готовую рассаду. Если вы предпочитаете именно этот способ, чтобы не возиться с семенами, то обратите внимание на качество саженцев. Если на рассаде есть пожелтевшие листья, откажитесь от покупки. Не упускайте из виду самое главное – саженцы должны продаваться именно в торфяных горшочках, вместе с которыми они и отправятся на постоянное место в вашем саду! А теперь давайте подробно поговорим о выращивании из семян солнцецвета, если вы предпочитаете этот способ.

Если в начале мая в вашей местности достаточно тепло (ночью уже температура не снижается до отметки +14 градусов), то можно осуществить посев семян солнцецвета непосредственно на клумбу. Выбирайте солнечный участок, ведь само название цветов говорит об их предпочтении находиться на хорошо освещённом месте. Почва должна быть достаточно лёгкой и рыхлой, с примесью песка, с нейтральной реакцией. Если земля на вашем участке суглинистая, рекомендуется внести в неё доломитовую муку. На поверхность влажной почвы рассыпают семена цветка, не углубляя их, сверху присыпают песком. Проращивание семян этого растения может занять от двух недель до месяца. Когда росточки проклюнутся сквозь слой песка, посадку солнцецвет нужно слегка проредить.

Рассадный метод выращивания

Черенкование – самый удобный и быстрый способ размножения солнцецвета. С молодых растений в июне берут черенки длиной около 10 см, помещают их в смесь торфа и песка, предварительно увлажнив её, накрывают плёнкой. При появлении первых листочков плёнку снимают, а горшочки переносят на клумбу.

Как ухаживать за солнцецветом в саду ?

Уход за солнцецветом не требует от садовода никаких усилий. Поливают цветы только в случае наступления засухи. В подкормках они не нуждаются, напротив, введение удобрений ухудшает качество цветения. Когда первое цветение миновало, садоводу нужно обрезать побеги на треть. Такие меры необходимы, чтобы солнцецвет снова зацвёл.

Солнцецвет – прекрасное украшение сада. Его используют для маскировки неприглядных каменистых участков, альпийских горок и рокариев. На его фоне отлично смотрятся первоцветы – нарциссы и тюльпаны. А если учесть, что от садовода не требуется почти никаких усилий для выращивания этих цветов, то они становятся одними из самых востребованных культур в саду. Попробуйте и вы вырастить этот замечательный почвопокровник, ведь это так просто.

Ольга Самойлова для Популярно о здоровье (www.rasteniya-lecarstvennie.ru)

— Уважаемые наши читатели! Пожалуйста, выделите найденную опечатку и нажмите Ctrl+Enter. Напишите нам, что там не так.

— Оставьте, пожалуйста, свой комментарий ниже! Просим Вас! Нам важно знать Ваше мнение! Спасибо! Благодарим Вас!

Источник: http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/21554-solncecvet-posadka-i-uhod-vyraschivanie-iz-semyan.html

Солнцецвет — посадка и уход, выращивание из семян

| 7 апреля 2017

Некоторые особенности растения

Дело в том, что корни растения взаимодействуют с определёнными видами грибов, которые размножаются в его корневой системе. При пересадке или пикировке происходит нарушение грибкового слоя, что приводит к гибели цветов или их болезни. Вот почему лучше выращивать солнцецвет из семян прямо на грядке (в тёплых регионах) или осуществлять посев в торфяные горшочки в домашних условиях, а затем переносить рассаду на клумбу прямо в них.

Солнцецвет – выращивание из семян

Если в вашем регионе в мае ещё довольно прохладно, особенно ночью, то воспользоваться рассадным способом выращивания солнцецвета. Вырастить рассаду дома несложно. Подготовьте торфяные стаканчики и рассыпчатый пористый грунт с достаточным включением песка и нейтральной реакцией. Наполните ёмкости землёй, немного увлажните. Затем на поверхности почвы распределите семена. Накройте каждый стаканчик плёнкой и определите в хорошо освещаемом тёплом месте.

Максимум через месяц вы увидите молодые всходы. Тогда плёнку нужно убрать, а стаканчики перенести в более прохладное помещение с температурой +16 градусов. Необходимо регулярно увлажнять субстрат, вот, пожалуй, и всё. В начальных числах июня рассаду (вместе с горшками) переносят на клумбу.

Если в вашем распоряжении сорта с оттенками цветов, родственными жёлтому, то не стоит беспокоиться и об укрытии на зиму. Эти цветы способны перезимовать благополучно (в условиях более-менее мягкого климата). Солнцецвет с красными цветками более нежный, его нужно укрывать лапником или специальным укрывным материалом. Некоторые садоводы приспособились выращивать солнцецвет в горшках на клумбе, чтобы на зиму просто убирать растения в подвал или зимний сад, где они могли бы пережить холода.

Голубика садовая: посадка и уход в открытом грунте с пошаговыми фото

Сохраните статью в социальных сетях:

Сегодня в статье:

Посадка голубики на дачном участке

Итак, если вы решили посадить на своей фазенде голубику, начать стоит с качественного посадочного материала. Покупайте саженцы у проверенных, хороших производителей.

После того как вы определились с сортом и приобрели качественные саженцы, приступаем к подготовке голубичного места.

Подготовка ямы для голубики

Необходимо выкопать лунку диаметром 90 см и глубиной 45 см. Основная масса корней голубики в большинстве своем находится на глубине 30 см, поэтому глубина нам нужна небольшая.

Она определяется из расчета на дренаж и нужные подсыпки.

Если же почва не слишком щелочная, можно ограничиться тем, что посыпать дно ямы коллоидной серой. В процессе разложения бактериями, сера будет постепенно подкислять грунт. Можно вносить так же специальные подкислители для грунта.

Основу грунта будет составлять кислый рыжий верховой торф.

Посадка голубики

Далее единого мнения нет на этот счет. Многие садоводы придерживаются мнения, что необходимо разворошить, разорвать земляной ком вместе с корнями, чтобы при посадке они начали быстрее взаимодействовать с новым субстратом.

Если же корни достаточно мягкие, то земляной ком можно не разрывать, а лишь слегка разворошить.

В готовой яме делаем углубление под размер кома нашего саженца. Помешаем туда растение.

Он должен находиться немного глубже, чем край ямы. Засыпаем корни саженца землей.

Поливаем.

После посадки удаляем у кустика все тонкие побеги.

Необходимо так же на этом этапе удалять плодовые почки растения, чтобы оно не тратило силы на плодоношение хотя бы в этом году. А вместо этого росло большим и крепким.

Уход за голубикой

Важно следить за кислотностью почвы, не давать ей защелачиваться, а это значит вовремя подкислять. Это можно сделать весной с помощью «компота» из кислой травы.

Поэтому при посадке и в дальнейшем необходимы профилактические обработки от этих насекомых путем пролива грунта специализированными препаратами, такими как Антихрущ.

Из народных средств с личинкой майского жука справляется раствор аммиака: 1 ст. л на 10 л воды.

Подкармливать голубику нужно три раза за сезон. Наилучшим выбором будут специализированные удобрения для голубики с подкисляющим эффектом.

Мы рекомендуем Florovit Голубика, Target для голубики, Biopon, Fertis или Planton. Выбор достаточно большой.

Если вы не можете найти у себя в городе эти удобрения, то как вариант можно использовать удобрения для азалий — они тоже подкисляют почву и хорошо питают растение.

Надеемся, что наша статья поможет вам подружиться с этой замечательной ягодой и успешно выращивать ее у себя на участке.

Поделитесь этой статьей в социальных сетях, она обязательно пригодится вашим друзьям! До новых встреч в следующих статьях.

Ревень: посадка и уход в открытом грунте

Завезённый из Средней Азии ревень, растение семейства Гречишные, с давних пор является одним из самых ранних источников витаминов, сконцентрированных в мясистых черешках культуры, окрашенных в зависимости от сортовой принадлежности в красный или зелёный цвет. Благодаря ценным питательным характеристикам, ревень широко применяется в кулинарии для приготовления первых блюд, овощных пюре, напитков и даже начинки для пирогов. В народной медицине культура высоко ценится за желчегонное, противорвотное, слабительное и мочегонное свойства. Кроме того, употребление ревеня в пищу позволяет успешно решить проблемы сезонного витаминодефицита и отсутствия аппетита.

Размножать ревень принято семенным и вегетативным способами, оба из которых высокоэффективны и широко применяются практикующими садоводами. Из семян культуру выращивают при первичной посадке или разведении новых сортов. Метод вегетативного размножения целесообразен для омоложения и расширения уже имеющихся посадок полезного овоща. Нетребовательный в уходе ревень отлично растёт и даёт высокие урожаи в условиях умеренного климата, благодаря чему востребован в качестве огородной культуры. Чтобы не допустить ошибок, перед посадкой рекомендуется ознакомиться с основными правилами культивации ревеня.

Выбор и подготовка посадочного места

Являясь многолетней культурой, ревень может расти и давать хорошие урожаи на одном месте до 10 лет, поэтому для его посадки необходимо выбирать хорошо увлажнённые участки с глубоким плодородным слоем и хорошей аэрацией.

Посадочное место начинают обрабатывать поздней осенью – участок перекапывают на штык лопаты, обильно заправляя почву органикой (на каждый м? вносят 2–3 ведра навоза, торфа или перегноя). Закисленную почву ощелачивают внесением гашеной извести или доломитовой муки. Повторную обработку проводят ранней весной: грунт интенсивно разрыхляют садовыми вилами или граблями. В это время рекомендовано внесение минеральных подкормок (по 30 г мочевины, 60 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на каждый м?).

Выращивание из семян

При семенном способе размножения в первый сезон роста происходит активное наращивание и налив вегетативной массы рассады. Сбор урожая можно осуществлять только на втором году жизни растений, поскольку преждевременное выламывание черешков может серьёзно ослабить недоразвитый куст.

Посев семян на рассаду проводится в несколько этапов:

    Посевной материал замачивают до набухания в нескольких слоях влажной марли, которую необходимо периодически смачивать, не допуская её пересыхания. Проросшие семена с белыми ростками длиной 1–2 мм подсушивают до сыпучего состояния. Высевают проросшие семечки в бороздки, сформированные на разрыхленной поверхности грунта, на глубину 2–3 см с обязательным подливом тёплой отстоянной воды. На каждый м? посадочной площади расходуется около 3–4 г посевного материала. Дружные всходы ревеня появляются через 4–5 дней после посева. На стадии образования первой пары настоящих листьев рассаду прореживают, оставляя между растениями 20–25 см свободного пространства, необходимого для их правильного развития. На протяжении периода подращивания уход за сеянцами ревеня заключается в регулярном поливе, рыхлении и прополке почвы, своевременном внесении минеральных и органических подкормок. В благоприятных условиях на каждом м? посадочного участка к осени вырастает по 15–20 крепких, хорошо развитых кустов, имеющих 3–4 сформированных листовых пластины.

    Перезимовавшие растения выкапывают в начале весны для переноса на постоянное место роста. Кусты пересаживают в неглубокие лунки, плотно обжимая их грунтом, по схеме 100. 100 см. Во время пересадки не следует прикрывать верхушечную почку почвой более чем на 1–2 см. При недостаточной влажности грунта растения по завершении процедуры рекомендуется умеренно полить.

    Вегетативный способ размножения

    Для размножения ревеня делением куста (вегетативное размножение) с весны отмечают несколько взрослых (4–5 лет) здоровых растений, которые выкапывают незадолго до пересадки и при помощи острого ножа делят их корневища на 5–10 частей. Каждый саженец должен иметь не менее 1–2 ростовых почек. Не рекомендуется выбирать для деления старые кусты ревеня, которые после пересадки быстро идут в цвет, что негативно отражается на потребительских характеристиках урожая.

    Деленки высаживают в лунки размером 60. 60. 60 см, на дно которых предварительно подсыпают по горсти компоста или перегноя. Саженцы плотно обжимают землёй, оставляя на поверхности ростовую почку. Чтобы ускорить процесс укоренения, почву под посадками обильно увлажняют в течение первой недели. Учитывая внушительные размеры взрослого ревеня, при пересадке вокруг него рекомендуется оставлять свободную площадь – примерно 100. 150 см. Оптимальное время для проведения процедуры деления – ранняя весна или середина осени.

    Особенности ухода

    Для получения высококачественных, вкусных и сочных черешков посадки нуждаются в таких мероприятиях, как:

      Своевременный полив – кусты ревеня поливают регулярно и обильно, не допуская пересыхания почвы. В период вегетации норма полива составляет не менее 20 л на каждый м. От недостатка влаги стебли ревеня грубеют, становятся волокнистыми и малосочными. Прополка и рыхление – прикорневую зону и междурядья периодически очищают от сорной травы и вспушивают землю под кустами, обеспечивая свободный приток кислорода к их корневой системе. Подкормка – каждые 3–4 года осенью в ряды между растениями вносят по 1–2 ведра органики на каждый м. Ранней весной проводят минеральные подкормки. Обрезка – со второго года роста необходимо вырезать маточные стебли ревеня, сильно ослабляющие растения. Удалению подлежат и цветочные стрелки культуры. Защита от вредителей и болезней – чаще всего кусты ревеня подвергаются атакам гречишной блохи, ревеневого слоника и ревеневого клопа. Из болезней наибольшую опасность для культуры представляют аскохитоз (пятнистость) и серая гниль. Важно помнить, что проводить обработку растения химикатами можно только после уборки последнего урожая за текущий сезон.

    Обеспеченные грамотным уходом кусты хорошо растут и быстро достигают потребительской зрелости.

    Правила сбора урожая

    К сбору урожая ревеня приступают в конце марта – начале апреля со второго года роста растения. Черешки диаметром не менее 1,5 см выкручивают у основания куста и освобождают от листьев, длина которых на момент уборки должна составлять 25–30 см. За текущий сезон черешки собирают несколько раз, прекращая их отбор за 45–60 дней до окончания вегетационного периода, чтобы успеть восстановить в корневищах кустов запас питательных веществ, необходимый для благополучной зимовки. Красночеренковый ревень используют для приготовления витаминных десертов (муссов, желе, варенья, начинки для выпечки) и напитков (киселя, компота, кваса), зеленочеренковый подходит в качестве основы для таких блюд, как зелёные щи, овощные рагу и пюре. В первые 2–3 года жизни культуры с одного растения можно собрать до 1,5–2,5 кг питательных мясистых черешков. Впоследствии урожайность взрослого куста составляет до 6 кг за сезон.

    Источник: http://onwomen.ru/reven-vyrashhivanie.html

    Особенности выращивания и ухода за патиссонами

    Однолетнее растение под названием патиссон представляет собой огородную культуру, которая стала довольно распространенной для выращивания в нынешнее время. Посадка и уход за такими растениями схожи с агротехникой кабачков, однако, патиссоны более теплолюбивые. Патиссон не нуждается в прищипывании и формировании. Однако условия выращивания его отличаются от тех, которые привычны большинству огородникам.

    Общее описание

    Патиссоны возможно выращивать в открытом грунте, в таком случае посадка осуществляется в конце мая – начале июня. А можно высевать семена патиссон в теплице в середине весны, в апреле, чтобы посадка дала богатый ранний урожай.

    Вторым способом, как правило, пользуются полученными раньше обычных плодами для торговли. Заядлые же огородники и те, кто выращивают патиссоны в личных целях, пользуются первым способом, когда посадка семян осуществляется позже и сразу на грядке.

    • ленточная: 50х90х70 см;
    • квадратно-гнездовая: 70х70 см или 60х60 см.
    • Подготовка семян

      Кроме того, так можно уничтожить возможные заболевания и значительно повысить всхожесть сеянцев. Стимулировать прорастание можно также искусственным путем, вымачивая семена в слабом питательном растворе (на 1 л – 20 мг) в течение суток. После чего, необходимо сеянки промыть и просушить. Использование такого метода гарантирует, что посадка даст урожай на 10 – 20 % больше.

      Для этого сеянки увлажняют и помещают в мешочки из марки, которые кладут в холодильник. Первые 6 часов нужно выдерживать сеянцы при температуре от 18 до 20 градусов, последующие 3 – 5 суток – при температуре от 0 до 2 градусов.

      Семена патиссона на рассаду высеиваются в торфяные стаканчики или обычные пластиковые стаканчики с диаметром примерно 10 см, заполненные приобретенной в цветочном магазине почвой. Она должна быть рыхлой и удобренной. В принципе, также хорошо подойдет и смесь из равных частей садовой и дерновой земли, в которую добавлен песок и перегной.

      Патиссон, точнее, его семена, кладутся в лунку глубиной около 6 см по 2-3 штуки. На уплотненных тяжелых почвах семена укладываются ближе к поверхности, примерно на 3-4 см. Хорошее увлажнение грунта обеспечит слой торфа, посыпанный сверху на грядки. Отличное развитие всходов и их ускоренное прорастание обеспечит посадка пророщенных заранее семян.

      Уход за посаженными на открытом грунте патиссонами заключается в том, что им необходимо обеспечить полив и подкормки, а также прополку, удаление постаревших частей, предупреждение заболеваний и уничтожение вредителей.

    • до наступления цветения культуры: 1 раз в 5-6 дней на 1 кв метр нужно от 5 до 8 литров;
    • в период цветения и созревания плодов: 1 раз в 3-4 дня – по 8-10 литров воды на 1 кв м.
    • Прополка патиссонов происходит без окучивания и рыхления почвы у корней, лишь в целях удаления сорняков. На оголенные корни, с которых смылся слой почвы при поливах, можно просто подсыпать торф или перегной.

      Подкормку удобрениями стоит проводить трижды за весь период вегетации растения. Первый раз удобряют культуру патиссон перед наступлением цветения. Во время образования плодов и их созревания, подкормку проводят два раза. В качестве подкормки следует использовать органические удобрения.

      Также уход за такой овощной культурой, как патиссон, на открытом грунте предполагает удаление старых и лишних листьев. Чтобы вегетативная масса патиссонов не развивалась в ущерб плодам, стоит удалить 1 или 2 устаревших листа утром солнечного дня. Повторить процедуру можно спустя 3-4 дня.

      Так как патиссоны – растения перекрестно опыляемые, для хорошей завязи им необходимы насекомые. Дополнительного опыления требуют патиссоны, выращиваемые в тепличных условиях. А при плохих погодных условиях искусственно опылять стоит и те патиссоны, которые произрастают под открытым небом. Завязь и цветение патиссонов в жизни такие, как на фото.

      Заболевания и вредители

      Главным вредителем, который может нанести ущерб плодам патиссона, является тля. Вред от нее практически незаметен, да и на листву она особо не покушается. Испорченный вид можно исправить купленным в магазине специальным препаратом.

      Кабачок — посадка, уход и выращивание богатого урожая

      Содержание

      Кабачки отлично подходят для начинающих или занятых садоводов. Даже при минимальном уходе они щедро вознаграждают земледельца большим количеством плодов, которые пригодны для приготовления овощных блюд и консервирования, а еще и хорошо хранятся в свежем виде.

      Кабачок принадлежит к семейству тыквенных. Его плоды бывают желтого, белого и зеленого цвета. Культура теплолюбивая и светолюбивая, в тени не плодоносит. Величина урожая зависит от количества света и от плодородия почвы. Растение предпочитает легкие теплые супеси и суглинки.

      Особенности посадки кабачков

      Кабачки можно выращивать двумя способами: рассадой или посевом семян на грядку. Выращивание через рассаду позволяет получить ранний и весомый урожай.

      В средней полосе если предполагается выращивать кабачки в открытом грунте без использования временных укрытий, семена высевают на рассаду в конце апреля. Рассаду можно вырастить в комнате или в теплице. Грунт для рассады покупают в магазине (почвосмесь для тыквенных) или делают его самостоятельно, смешивая торф, обычную огородную землю и древесные опилки в соотношении 50:40:10.

      В почву добавляют минеральные удобрения — на 10 литров смеси стакан золы. столовую ложку аммиачной селитры, по 2 ложки сернокислого калия и суперфосфата. Семена дезинфицируют в марганцовке и высевают в стаканчики или баночки. Кабачок очень не любит пересадку, поэтому каждое семечко высевают в отдельную ёмкость.

      К моменту высадки рассады на грядку или в теплицу ей должно быть около месяца —в таком возрасте она легче переносит пересаживание. В качестве ёмкости для рассады используют любой подручный материал: стаканчики из бумаги и картона, торфяные горшочки и таблетки, пакеты из ламинированной бумаги. У рассады кабачка крупные листья, поэтому диаметр ёмкости не должен быть меньше 10 на 10 сантиметров.

      В горшки засыпают грунт и поливают так, чтобы он промок до самого дна. Затем делают в центре лунку глубиной 3 см. Семечко укладывают плашмя — в этом случае проросший корешок будет сразу смотреть вниз.

      Пока не появятся всходы, температуру держат 18-25 о С, затем ее нужно снизить, чтобы растения не вытянулись. Понижение температуры в начале роста образует мощную корневую систему. Температуру снижают на неделю до 15 градусов. Не забывайте поддерживать в это время хороший уровень освещенности.

      К моменту высадки в грунт у стандартной рассады должно быть по два-три листа, возраст не более 30 дней. Перед высадкой почву в ёмкостях обильно поливают и аккуратно извлекают растения, стараясь не нарушить ком земли.

      Почва для посадки кабачков должна успеть прогреться минимум до 15 о С. Посадка кабачков рассадой в теплицы или под пленочные укрытия начинается в начале мая, в открытый грунт — в начале июня. Идеально сделать это в пасмурный день, а если погода стоит солнечная, нужно высадить рассаду вечером, чтобы за ночь она успела акклиматизироваться.

      Лучшие удобрения для посадки — органические. Кабачки, как все тыквенные, обожают компост и перепревший навоз. Схема посадки кабачков зависит от особенностей сорта. Растения кустовых сортов высаживают минимум в 80 см друг от друга, между плетистыми оставляют 120 м.

      Кабачки при высадке можно заглублять до семядольных листочков. Если есть угроза заморозков, над грядкой сразу же устанавливают металлические дуги и натягивают пленку или укрывной материал.

      Если на участке нет дуг и пленки, в случае похолодания можно обойтись подручными укрытиями — накрыть каждое высаженное растение обрезанной пластиковой бутылкой. Как показывает практика, такая защита, несмотря на свою простоту, надежно сохраняет растения от холода, даже если ненадолго выпадет снег.

      Выращивание кабачков

      Если почва для рассады приготовлена по всем правилам, её можно не удобрять — запасов питательных веществ в ёмкости хватит на месяц. Но плохо растущую рассаду следует удобрить.

    • Первую подкормку делают через 10 дней после всходов. Как было сказано выше, 7 дней после появления всходов рассаду держат в прохладе, а затем температуру поднимают до 20 градусов. Показателем для подкормки будет задержка появления первого листа после поднятия температуры.
    • Вторую подкормку проводят за несколько дней до высадки, если к этому времени листочки побледнели или стали желтеть. Для удобрения рассады кабачков очень хорошо подходит внекорневая подкормка любым жидким удобрением: Идеалом, Агриколой.
    • Выращивание рассады кабачков заканчивается, когда среднесуточная температура достигнет отметки 15 о С — растения можно пересаживать на грядку.

      В открытом грунте кабачки высаживают на солнечном, закрытом от ветров участке. В предыдущем году на нём не должны были расти огурцы, патиссоны или тыквы. Лучшими предшественниками тыквенных являются пасленовые, капустные, лук и чеснок. Кабачок можно возвращать на старое место через 3 года.

      Растение быстро растет и поэтому требует питательной, хорошо заправленной органическими и минеральными удобрениями почвы.  Участок, где планируется выращивание кабачков, ранней весной боронят граблями. Непосредственно перед посадкой участок перекапывают, добавляя 20 граммов селитры или мочевина на м 2 .

    • На бедных песчаных почвах перед перекопкой высыпают ведро сухой глины на м 2. Она удержит поливную воду в корневой зоне растения. Вместо глины можно добавить опилки — они хорошо удерживают влагу.
    • Слишком глинистые почвы разрыхляют, добавляя на м 2 ведро песка.
    • Торфяные почвы содержат слишком мало питательных элементов. В них обязательно добавляют 10 литров перегноя или компоста на квадратный метр.
    • При посадке в каждую лунку добавляют столовую ложку любого комплексного удобрения в туках.

      В первое время уход за кабачками состоит из поливов и рыхления лунок. Междурядья нужно держать чистыми. Для этого по ним дважды в неделю проходят петлевым или стрельчатым полольником.

      После образования 4-5 листа растения слегка окучивают. Прием можно совместить с внесением компоста прямо в лунку. Окученное компостом растение растет с удвоенной скоростью.

      Посадка кабачков. Новый способ!

      Источник: http://polzavred.ru/kabachok-posadka-uxod-i-vyrashhivanie-bogatogo-urozhaya.html

      Будлея — посадка и уход в открытом грунте

      Кустарник будлея известен благодаря своей способности цвести осенью, когда для большинства растений период цветения уже закончен. Именно поэтому будлею называют «осенней сиренью».

      Соцветия будлеи, в зависимости от сорта, бывают разных цветов: сиреневого, белого, лилового, желто-оранжевого, пурпурно-красного.

      Также будлея примечательна своим неповторимым ароматом, который привлекает бабочек.

      Уход за будлеей и ее размножение

      Если вы хотите, чтобы кустарник будлея несколько лет радовал вас своим видом, нужно правильно провести его посадку и обеспечить надлежащий уход.

      Для посадки будлеи в саду подойдет солнечное место, в которое не проникают сквозняки и защищенное от ветра. Приветствуется наличие рядом забора или какой-либо высокой постройки.

      Посадка будлеи осуществляется двумя способами:

    • семенами;
    • черенкованием.
    • Причем, вне зависимости от того, какой способ вы выберете, посадку нужно будет проводить в несколько этапов:

    • Сперва будлею (семена или черенки) заранее высаживают в домашних условиях. Происходит это в феврале. Делается это затем, чтобы к весне саженцы смогли окрепнуть и были подготовленными для высадки в открытый грунт.
    • Подросшую рассаду помещают в отдельные стаканчики.
    • В апреле – мае, когда земля уже будет достаточно прогретой, саженцы высаживают в открытый грунт.
    • В почве будлея растет до первых холодов. Затем однолетнее растение выкапывают и помещают в специальные емкости, которые рекомендуется держать в прохладном помещении, например, в подвале.
    • После того, как растение перезимовало, в апреле-мае оно снова готово к высадке в открытый грунт.
    • Оставлять на зиму в грунте можно уже взрослые растения, которые достигли возраста 2-3 лет.

      Уход за будлеей на зиму

      Следует отметить, что лучше всего будлея приживается в жарком климате, поэтому ее предпочтительно выращивать в южных районах, где зимой температура не опускается ниже – 10°С мороза. В условиях более сурового зимнего климата наземная часть кустарника может полностью вымерзать, остаются только корни.

      Но при этом, если растению все же удастся удачно перезимовать, его корни сильно разрастаются. Новые побеги вырастают высотой до 1,5–2 м и успевают зацвести в вегетативный период.

      Наиболее морозостойкой является будлея Давида. Но существуют сорта будлеи, для которых перемерзание может быть губительно. Например, у будлеи очереднолистной соцветия распускаются на прошлогодних побегах. Поэтому, когда вымерзает наземная часть, ее цветение исключено. Если же перемерзают корни, растение погибает.

      Для того, чтобы будлея удачно перезимовала, нужно обеспечить ей тщательный уход до наступления заморозков. Уход состоит прежде всего в своевременном поливе, а также в удобрении земли и подкормке растения. Растение предпочитает такие удобрения как зола, компост, фосфор и калий. В июле необходимо прекратить подкормку будлеи, чтобы она успела подготовиться к зиме.

      Взрослые 2-3 годичные растения, которые остаются зимовать в земле, необходимо укрыть надлежащим образом. Для этого сооружают специальный каркас из металла или дерева. Каркас обтягивают специальным материалом (лутрасилом или спандондом) и полиэтиленом, который исключает проникновение воды. Под укрытие помещают утепляющий слой: листья, еловый лапник, солому. Такой способ укрытия растения позволяет избежать его перемерзания зимой.

      Правильный уход и тщательная подготовка к зиме способны существенно продлить жизнь кустарника и обеспечить его своевременное цветение. Таким образом, если вы готовы взять на себя трудоемкий уход за будлеей, вы можете вырастить в своем саду растение, которое будет создавать удивительную цветовую композицию, радующую глаз.

      Источник: http://womanadvice.ru/budleya-posadka-i-uhod-v-otkrytom-grunte

      Патиссоны бывают белого, желтого, зеленого цвета и в крапинку. И имеют вкус, напоминающий грибной. Применимы они и в консервировании, и солении, и в тушении. Потому и считаются патиссоны универсальным овощем.

      В диетическом питании такой патиссон очень ценен и практически не заменим. И сейчас в сети можно найти большое количество видео-рецептов. В плодах патиссона содержится много витаминов, пектина и достаточно большое количество сахаров. Усвоению организмом белков и поддержанию в крови щелочной реакции способствуют щелочного характера соединения, а также в связанной форме вода, процент которой в плоде составляет около 90 – 94 %.

      Полезны патиссоны для кишечника, почек и мочевыделительной системы.

      Как же вырастить патиссон на своем участке?

      Существует две схемы, по которым может осуществляться посадка семян патиссона:

      Семена этой овощной культуры довольно больших размеров с длительным периодом сохранения качеств отличной всхожести – до 9-10 лет. Но наилучшей всхожестью обладают семена, которым по 2-3 года. Использовать семена для посадки можно и те, которые собраны были в предыдущем году. Только в этом случае такому посадочному материалу стоит провести термообработку при температуре +50 — +60 градусов в течение 5-6 часов. Или оставить семена на полуденном солнце.

      Некоторые пользуются закаливанием семян, которое также повышает всхожесть, усиливает прорастание семян и облегчает дальнейший уход.

      Высадка семян в теплице

      Сеянцы стоит разместить на глубине около 4 см и присыпать сверху тонким слоем грунта. Температура в разное время суток должна быть разной до появления первых всходов — днем примерно 23 – 25 градусов, ночью около 18 градусов.

      С появлением ростков, температурный режим нужно будет изменить, понижая показания термометра до 18 градусов днем и 16 – ночью. Так ростки окрепнут и не пойдут в рост раньше времени. Примерно через 7 дней температуру снова необходимо будет повысить до 22 – 25 градусов.

      Поливать всходы нужно редко небольшим количеством воды. Обязательно стоит проводить проветривания рассаде патиссонов.

      Только ветер и сквозняк при этом надо исключать. На грядку уже окрепшие всходы (как на фото) высаживают в середине мая.

      Посев в открытую почву

      Почву, где будет проводиться посадка патиссонов, выращивание и дальнейший уход за ними, как правило, подготавливают с осени. Земля на участке перекапывается и удобряется минеральными удобрениями. Комья, которые образуются при перекопке, разбивать не советуют. Они должны хорошо увлажниться за зиму. Разбить комья стоит, как только сойдет снег, и верхний слой почвы начнет подсыхать.

      Если возможности удобрить грунт с осени не было, то должный уход участку необходимо провести весной за неделю до предполагаемой даты высева семян. Также, с приходом весны, почву с кислым составом известкуют.

      Ранняя посадка семян должна проходить с последующей защитой семян патиссонов от холода. Для этого в образованную при помощи огородных инструментов бороздку кладут компост или навоз, присыпают небольшим количеством земли и поливают минеральными удобрениями. Как только температура почвы достигает 28 – 30 градусов, можно высеивать патиссоны.

      Высаживая сеянцы на открытом грунте при сухой солнечной погоде, их стоит плотно заделывать в грунт. Это нужно сделать для того, чтобы влага, находящаяся в нижних слоях грунта, поступила к семенам и стимулировала их прорастание.

      Совет от экспертов, как вырастить патиссон, можно увидеть на видео.

      Как ухаживать за патиссонами на участке

      Поливать почву под растениями следует аккуратно, чтобы вода не попала на патиссон. Для полива следует брать теплую воду. Количество воды, необходимой для полива, рассчитывается исходя из того, на какой стадий развития находятся патиссоны:

      От гнили плодов поможет изоляция их от земли. Можно применить для этого дощечку или стекло, на которые выкладываются патиссоны.

      Патиссон стоит собирать регулярно, чтобы давать возможность появлению новых завязей и созреванию большего числа плодов.

      Источник: http://letovsadu.ru/ogorod/patissony-posadka-i-uxod-v-grunt.html

      Посадка и уход в открытом грунте на даче за лилейниками

      Среди цветоводов лилейники по праву считаются одними из самых неприхотливых и благодарных многолетников. Если сад украшают лилейники, посадка и уход в открытом грунте за ними явно не будут владельцу участка в тягость.

      Растения, любящие солнце, неплохо себя чувствуют в полутени, главное, чтобы не менее 6 часов растения активно освещались. Лилейники не предъявляют особых требований к составу грунта и могут по много лет расти и цвести на одном месте, образуя густые пышные куртины.

      И все же, как создать наилучшие условия для выращивания этих эффектных цветов? Когда сажать лилейники в открытый грунт, весной или осенью? Как ухаживать за растениями в разное время года?

      Место для посадки лилейников в грунт весной

      Выбирая участок для лилейника, нужно учитывать, что растения любят солнце, не боятся ветра и прекрасно развиваются там, где другие декоративные многолетники будут чувствоваться себя угнетенно. При этом для вольготного роста лилейникам нужна свобода. Они не любят, когда рядом есть крупные растения, кустарники и деревья, становящиеся для цветов своеобразными конкурентами за место под солнцем.

      Опытные цветоводы советуют светлые сорта лилейников высаживать на более освещенных местах, а для пурпурных, красных, многоцветных разновидностей, которым важная насыщенность цвета, подыскивать участки с небольшим затенением.

      Чтобы упростить уход за лилейниками после их посадки в открытый грунт, для растений выбирают места, которые не подтапливаются весной. Летом мощные корневища растений не должны страдать от близкого залегания грунтовых вод.

      Лучшее время для посадки лилейников на участке

      Лилейники – своеобразные долгожители. Красивейшие цветы, образуя украшенными разноцветным венчиками куртины, они могут до полутора десятков лет расти без пересадки. Это следует учитывать при выборе места для растений в саду, а также знать, что максимально пышным цветение будет только 5–7 лет. Затем цветоносы среди густой листвы появляются реже, а цветы на них значительно мельче, чем раньше. Поэтому каждые несколько лет растения пересаживают, деля взрослые многолетники.

      Неприхотливая культура легко переносит эту процедуру с ранней весны и до осени. Но посадка лилейников в грунт весной всегда проходит без осложнений, деленки быстро укореняются и идут в рост, зацветая в том же сезоне.

      Весенняя погода переменчива, и если есть опасность заморозка, посадку лучше отложить. Приобретенный или полученный после деления собственных растений посадочный материал можно хранить около месяца, прикопав корневую систему растения в песок, торфяно-песочный субстрат или переложив влажной ветошью. Листовые пластины лилейников при этом срезают на половину или треть, чтобы уменьшить потребность растения во влаге.

      Если лето нежаркое, и для лилейников при посадке в грунт, как весной, реально создать комфортные условия, ничто не мешает заняться украшением сада до самой осени. А вот при осенней посадке есть риск, что растения не успеют хорошо укорениться, и на следующий год, если выживут, будут очень ослаблены.

      Как сажать лилейники весной

      Прежде чем перенести саженцы в сад, их нужно подготовить к посадке:

      1. Деленки лилейника осматривают, удаляют поврежденные, сухие или подгнившие корни.
      2. Срезы обрабатывают измельченным до консистенции порошка древесным или активированным углем.
      3. Если это не сделано раньше, листву обрезают на 10–15 см выше основания листовых пластин.
      4. Часто посадочные материал, купленный в магазине, к моменту посадки лилейника в открытый грунт подсох, и уход за таким растением начинается с 4-часового замачивания корневой системы в стимуляторе роста.

        Место выбрано, посадочный материал ждет, когда его перенесут в грунт. Осталось лишь подготовить подходящую для лилейников почву и приступить к посадке. Декоративные многолетники предпочитают рыхлый, легкий субстрат с нейтральной или слабокислой реакцией.

        Перед тем как сажать лилейники весной, грунт на их будущем месте жительства обязательно перекапывают на полный штык лопаты. Далее делают посадочную яму, достаточную для размещения корневищ. Для большего удобства:

      5. на дне насыпают конус из разрыхленного субстрата;
      6. поверх грунта располагают растение;
      7. аккуратно раскладывают по почве корневища;
      8. присыпают подземную часть лилейника почвой так, чтобы корневая шейка не погружалась больше чем на пару сантиметров.
      9. После завершения посадки грунт вокруг немного утрамбовывают, а лилейник поливают.

        Чтобы уменьшить испарение влаги, почву под растениями можно мульчировать, используя любые доступные средства, например, перепревшую кору или хвою, солому или специализированный материал.

        Уход за лилейниками после посадки в открытый грунт

        Регулярный уход за растениями после посадки заключается в поливе. рыхлении почвы и удалении сорняков.

        В теплое время года активно растущим и цветущим многолетникам требуется достаточно много воды. Если лилейники испытывают жажду, это можно заметить по блеклой листве, отказу от образования или сбрасыванию бутонов. Многолетники превосходно реагируют на дополнительное увлажнение воздуха летом. Поэтому лилейники можно высаживать у водоемов или использовать очень мелкое дождевание;

      10. В жаркое время лилейники поливают обильно, так, чтобы грунт под ними промок на 20–30 см, то есть на глубину залегания корневой системы.
      11. Если лето нежаркое, можно снизить частоту поливов, но при этом нужно следить за стоянием листвы.
      12. Лучшее время для полива лилейников – раннее утро или вечер, когда нет риска появления солнечных ожогов на цветах.

        При правильной посадке и уходе цветы лилейников, как на фото, появляются тем же летом. В первый год растения дополнительно не подкармливают. Внесение комплексных удобрений для цветущих декоративных культур начинают следующей весной. При выборе средства лучше отдавать предпочтение составам с умеренным содержанием азота, вызывающим разрастанием листвы в ущерб цветению. За лето многолетники подкармливают дважды, а ближе к осени растения получают калийно-фосфорные удобрения для лучшей подготовки к зиме.

        Растения морозостойки, но могут пострадать, когда на участке слишком мало снега. Поэтому в бесснежные зимы лилейники лучше укрыть с помощью лапника, хвои, соломы и других подручных материалов. Как только начинается массовое таяние снега, лилейники освобождают, иначе на корневых шейках растений развивается прель.

        Видно о выращивании лилейников на даче

        Источник: http://www.glav-dacha.ru/posadka-i-ukhod-za-lileynikami/

        About the Author