Температурный режим для рассады перца и баклажан

Выращивание баклажанов в теплице

Готовим почву для посадки. Нужно не забывать, что необходимо обязательно изменять участок под посадку одной и той же культуры. В осенний период, когда уже убраны растительные остатки предыдущих культур, почву в теплице нужно тщательно пролить водой (два раза), дабы смыть оставшиеся излишки удобрения. Далее, почву необходимо продезинфицировать от различных болезней, при помощи раствора медного купороса (1—2 ст. л на 10 литров горячей воды). После того как почва немного подсохнет, её нужно перекопать на глубину штыка лопаты или же можно просто хорошо взрыхлить.

В случаи если теплица в зимний период остаётся без крыши, комья земли, при перекопке не разбиваются, для того, чтобы в почве накапливались осадки, также это способствует гибели вредителей. По весне перекапывать нужно только почву суглинистую тёплую, другие виды почв можно только хорошенько взрыхлить.

Внесение удобрений

Баклажаны хорошо реагируют на органические удобрения, к примеру на такое: на 1 м2 вносят 1/2-3/4 ведра перегноя (навозного или компостного). Чтобы снизить кислотность почвы, её необходимо посыпать доломитовой мукой (1-2 ст. ложка на 1 м2 ). В этой муке, содержится помимо кальция ещё и магний, который так необходим для баклажан. Также будет очень полезно внести примерно 1/2 ведра низинного торфа (коричневого, того что отлично удерживает влагу, особенно важную для супесчаных почв).

Чтобы придать земле большую рыхлость (это касается суглинистых почв) нужно внести 1 стакан уже полежавший опилок или песка (что менее полезно). Ещё можно добавить 1 стакан золы и 1 столовую ложку сульфата калия. Многие советую, для того чтобы точно рассчитать дозировку удобрения нужно в начале измерить площадь грядки, а уже далее приготовить необходимое количество удобрения, равномерно рассыпать по поверхности почвы и после тщательно перекопать.

В случаи если удобрения в наличии мало, его можно добавлять непосредственно в лунку к растению, после чего производить подкормку в период вегетации, но необходимо помнить, что такой метод подкормки на растение действует хуже. При отсутствии некоторых минеральных удобрений, их успешно можно заменить полным комплексом удобрений, таким как «Растворин» или «Кемира Универсал», нитрофоска и др. (дозировка — 1,5 ст. л. на 1 м2 .). Чтобы ускорить растворение удобрения в почве, её необходимо прогреть, при помощи накрытия грунта чистой плёнки. Когда высаживают рассаду, температура почвы должна быть не ниже чем 15 °С, на глубине 15- 18 см. а температура воздуха в теплице должна составлять 18 °С.

Высадка рассады

Для посадки в начале выравнивают грядки, делают посадочные лунки, глубина которых составляет в среднем 10- 15 см. Необходимо учитывать, что кусты у баклажанов довольно раскидистые, в диаметре они больше чем высота стебля примерно в два раза. По этой причине, высаживать баклажаны в теплице на грядке необходимо в одну строчку, соблюдая расстояния между кустами 45см, хуже высаживать баклажаны в две строчки, в шахматном порядке (а тут нужно соблюдать расстояние в 60 см между рядами в 60см). Для лучшего роста, некоторые садоводы, дополнительно кладут в лунку горсть золы, тщательно перемешивая её с землёй, и хорошо поливают розовым раствором марганцовки или же просто водой до 1,5 л на лунку.

Во время высадки рассады, старайтесь не повредить корни растений. За 1,5—2 ч до высадки рассады, необходимо полить все растения, дабы почва с корней растений не осыпалась. Высаживать рассаду лучше всего на 1 см глубже, по сравнению с тем как она росла в ящике или горшке. После высадки рассады, почву нужно уплотнить и ещё раз немного полить. Чтобы избежать образования почвенной корки сохранить необходимую влажность, можно добавить в грунт торф или перегной. В очень жаркие дни, растения нужно при тенить на 1-2 дня, накинув на дуги любую лёгкую ткань или же нетканый материал.

Полив

Поливать баклажаны необходимо регулярно, так как баклажаны нуждаются во влаги гораздо больше, чем, к примеру, перец. В противном случаи, когда идёт недостача влаги, цветки с растений начинают опадать, а также плоды, оставшиеся развивающиеся плоди начинают заметно мельчать. Поливать следует только прогретой водой, температура которой составляет 20 °С а лучше даже 25 °С.

Совершать первый полив рассады, после того как она была высажена в грунт, нужно не раньше чем через 5 дней. После поливать нужно 1 раз в неделю, таким образом, чтобы вода проникала в глубину грунта примерно на 20см. Когда баклажаны начинают плодоносить, их необходимо поливать 2 раза за неделю, при жаркой погоде и того чаще. Поливать баклажаны нужно под корень, так чтобы не замочить листья. Для уменьшения испарения влаги из почвы после того как был произведён полив, нужно сделать рыхление почвы глубиной от 3 до 5 см. спустя 12-14 часов после полива (это называю «сухой полив»).

Необходимо постараться, чтобы соблюсти в теплице высокую влажность почвы при низкой влажности воздуха. По этой причине, полив баклажанов нужно производить только с утра, далее мульчируют почву и проветривают теплицы (проветривание необходимо делать регулярно). Если допустить высокую влажность воздуха в теплице, вызванную переувлажнением почвы, можно вызвать грибковые заболевания растения.

Температурный режим в теплице

Баклажаны требуют более высокую температуру чем, к примеру, перец. Самая подходящая, комфортная температура для обитания и хорошего роста баклажанов это 25—28 °С. За температурой в теплице необходимо постоянно следить, для этого в ней необходимо повесить 2 термометра, один по ближе к земле, а другой по середине теплице как можно ближе к крыши. В солнечные, жаркие дни, в плёночной теплице температура может подняться до 35—45 °С, что может пагубно сказаться на растениях, так как ухудшиться опыление цветков и завязывание плодов, они могут даже опасть. В случаи понижения температуры в теплице до 13—15 °С, растения останавливаются в своём росте.

При высокой влажности и ненормальной температуре может начать размножаться тля. Чтобы регулировать температуру и влажность теплице, её необходимо регулярно проветривать. Но нельзя допускать сквозняков, для этого нужно открывать двери и фрамуги для проветривания только с одной стороны теплицы. В пасмурную погоду, если часто проветривать теплицу можно излишне, понизить температуру. В жаркую погоду, если не помогает проветривание для снижения температуры, нужно полить дорожки. В ночное время суток, теплицу необходимо всегда держать закрытой.

Подкормка

За весь сезон выращивания баклажанов в теплице. подкормку делают от 3 до 5 раз, это уже зависит от состояния, в котором находятся растения. Первую подкормку нужно проводить спустя 2-3 недели с момента высадки рассады, после того как она приживется на новом месте и корни смогут хорошенько всасывать в себя все необходимые элементы питания. До того момента как растения начнут плодоносить, их лучше удобрять комплексными удобрениями, минерально- микроэлементными такими как к примеру «Растворин» и Кемира универсал» дозировка 1—1,5 ст. л. на ведро воды. Когда же, баклажаны начинают плодоносить их нужно подкармливать азотно-фосфорными удобрениями (1 ч. л. аммиачной селитры и 1 ст. л. суперфосфата, из него делают вытяжку для лучшего растворения в воде фосфора).

Не следует злоупотреблять органическими удобрениями, так как это может повлиять на бурный рост самого растения, что будет ущербно для цветения и плодоношения. Из органических удобрения, советуют использовать «Биуд», который изготовлен на основе настоящего коровяка. Разводить его следует водой, 1:20. Также для подкормки можно использовать сброженную траву. Если чередовать органическое удобрения с минеральными, то это положительно подействует на растения. Чтобы улучшить рост, можно использовать внекорневую подкормку по листьям, которую нужно повторять через каждые 10-15 дней.

Когда растения начинает плодоносить, вместе с жидкими удобрениями можно использовать золу, т.е. посыпать ей почву. Когда плодоношение подходит к концу, лучше всего использовать сульфат калия (1 ч. л. на 10 л воды). Если баклажаны плохо цветут, их можно опрыскать борной кислотой 1 г на 5 л воды, развести в горячей воде. Если растение начинает интенсивно, наращивать зеленю массу, становясь всё мощнее, то нужно перейти на подкормку с содержанием калия. Если растение даёт слабые побеги, необходимо перейти на подкормку с высоким содержанием азота.

Необходимо запомнить, что баклажаны сильно реагируют на недостаток магния. Тогда, нужно начать растение подкармливать сульфатом магния. Когда идёт избыток влаги, при низкой температуре и идёт снижение активности корневой системы, следует проводить внекорневую подкормку с микроэлементами. Не забывайте уделять внимания наблюдению за ростом и развитием растения. Это поможет вам самим понять, что же требуется в данный момент растению. К подкорме растений, лучше всего подходить творчески, а не просто следовать заданной схеме.

Подвязка и формирование растений

Так как в теплице растения вырастают в несколько раз выше, чем в грунте, их обязательно нужно подвязывать к шпалере. Баклажаны очень легко поломать, так как они очень хрупкие, нужно быть очень осторожным при подвязке. Иногда подвязку осуществляют к колу сразу в трёх местах, это считается не очень удобный способ, так как возникшая тень от кола, затеняет растение, тем самым может способствовать развитию гнили.

Многие овощеводы сажают в одну теплицу перец и баклажаны, но не нужно забывать, что баклажаны не любят сквозняков, поэтому их нужно высаживать в середине теплице, но не, в коем случае не рядом с дверями. Опытные овощеводы, советуют использовать низкие сорта баклажанов, так как с ними не нужно производить формирования. Когда куст растения начинает рост, на главном стебле начинают появляться боковые отростки, (побеги) лишние нужно обобрать, оставив на кусте 2-3 самых крупных, сильных побегов. Ниже этих отростков необходимо всё удалить, побеги и листья. Баклажаны пасынковать не нужно. С кустов необходимо удалять только деформированные плоды, а также жёлтые листья. Когда сезон подходит к концу, верхушки стеблей баклажанов нужно отщипнуть, оставив 5-7 маленьких завязей, по тому, что большая часть отростков не успеет созреть до морозов. Удалить нужно и новые образовавшиеся цветки. Если использовать все эти приёмы, то можно вырастить довольно хорошие плоды в течение короткого лета.

На кусте у баклажана могут образоваться соцветия из 2 или даже 5 цветков. Если из этого количества цветков вы оставите 1 завязь, то плод вырастит крупным. Однако, необходимо учитывать, что удаление цветков не повлияет на общий урожай, он будет просто мельче. Баклажаны, высокорослых сортов (1,5—2 м и выше) нужно выращивать по определённо схеме, поэтому многие овощеводы в своих теплицах такие сорта не выращивают. Баклажаны не нуждаются в опылении насекомых, так как они самоопыляющиеся. Их пыльца ветром разноситься только на метр и не более, так как она тяжёлая. Чтобы улучшить их опыление, опытные садоводы рекомендуют с 9 утра до 11 ч, проводить потрясывание кустов.

Источник: http://sovetogorod.ru/ovosh_baklagan_teplica.html

Грамотное выращивание рассады перцев и баклажанов, ошибки при выращивании рассады

Далеко не у всех дачников рассада перцев и баклажанов получается образцовой. Подводит некомпетентность. Я давно собираю нечто вроде антологии ошибок огородника, ведь как не надо делать — тоже нужно знать.

В чем основные наши просчеты при выращивании рассады? Что может быть не так?

Всходы перцев и баклажанов разреженные, недружные

  • 1. Возможно, перед посевом вы не проверяли семена на всхожесть. Они могли храниться более 3-4 лет, подсохли, утратили энергию прорастания.
  • 2. Семена могли быть и свежие, но щуплые, мелкие или травмированные, а «от худого семени не жди хорошего племени».
  • 3. Семена внешне были вполне качественные, но вы посеяли их сухими. Перцы и баклажаны туго всхожие, прорастают долго, до 3 недель и более. Поэтому перед посевом их дезинфицируют в 1%-ном растворе марганцовки, а потом проращивают.
  • 4. Вы держали коробку или ящик с посевами при высокой температуре, например на батарее. Многие проклюнувшиеся семена могли сразу высохнуть и погибнуть.

    Листья перцев и баклажанов стали сиренево-фиолетовыми

    рассаду ставили на холодный подоконник, не подложив под горшки утеплитель. Если почва под рассадой переохладилась, фосфор в грунте делается недоступным для растений и они начинают голодать.

    Первые бутоны не заложены вовремя, рассада бурно растет, «жиреет», но не цветет

  • 1. Вы поспешили и посеяли семена раньше, чем принято в вашей климатической зоне, в конце января — феврале, когда дни короткие. При этом люминесцентные лампы не использовали, хотя световой день надо было бы увеличить до 12-14 часов. В средней полосе перцы и баклажаны лучше сеять на рассаду 15-20 марта, если вы не собираетесь ее досвечивать. Вот парадокс: раньше срока посеешь позже получишь плоды.
  • 2. В рассадный грунт, а впоследствии и в почву тепличной грядки внесли свежий навоз или полуразложившийся компост, чего делать нельзя.
  • 3. Рассаду перекармливали азотными удобрениями, а фосфора и калия ей не хватало.
  • 4. Полив был частым и вечерним. Дело в том, что перцы и баклажаны нуждаются во влаге больше томатов, но поливать их надо реже, хотя и обильнее. Если делать это часто, понемногу и вечерами, усиливается рост зеленой массы растений в ущерб образованию цветов и плодов.

    Перцы и баклажаны слишком вытягиваются, что непременно скажется на урожае

  • 1. Рассаду передержали из-за раннего посева. Чем старше рассада, тем она более вытянутая, тем больше страдает от пересадки в грунт. Ее и перевозить труднее, ведь перцы и баклажаны — очень хрупкие растения.

  • 2. Прореживание сеянцев проведено с опозданием. Нужно это делать сразу же, когда сформировалось 1-2 настоящих листа. В противном случае сеянцы мешают друг другу и тянутся вверх в борьбе за свет.

  • 3. После перевалки в более просторные емкости их не расставили свободно и листья растений надолго остались сомкнутыми.

  • 4. Рассада выращивается при высокой температуре и черезмернных поливах.

  • 5. Растения стоят на темном окне или вдали от стекла. (Это, кроме прочего, приводит к опаданию бутонов.)

    Сеянцы, а потом и молодые растения выглядят слабыми

  • 1. Грунт должен быть подходящим для рассады, рыхлым и питательным. Если вы сами его составлять не умеете, воспользуйтесь готовой почвосмесью, которая продается в магазинах.
  • 2. Вы поставили на один подоконник перцы и баклажаны вместе с томатами и сельдереем, а этим разным растениям необходим неодинаковый температурный режим. Посевы перцев и баклажанов держат при 25-28°С до появления всходов, затем на 4-7 дней температуру снижают днем до 16-18°С и ночью до 12-14°С.
  • 3. Пикировка (пересадка) рассады проводилась в очень ранние сроки. Перцы вообще не любят пикировки. Их лучше не сеять в ящик, а сразу в маленькие горшочки, а потом переваливать в средние (8-12 см в диаметре), не нарушая кома земли. Корни у перцев очень слабые, и после пикировки растения долго болеют. Сразу в средние горшки тоже сеять не стоит. Маленькие растеньица в соразмерных стаканчиках лучше развиваются, вода не задерживается в почве так, как в больших емкостях.

  • 4. При перевалке растений из горшка в горшок их слишком заглубили. Это останавливает рост перцев и баклажанов, у которых, в отличие от томатов, не отрастают на стебле дополнительные корни.
  • 5. Рассаду совсем не подкармливали либо вносили высокие дозы удобрений, что тоже угнетает рост. Обычно подкормки вносят дважды: когда образовалось 2 настоящих листа и незадолго до высадки в грунт. Если рассада перцев и баклажанов нормально развилась, верхушки ее выглядят светлее, чем все остальные части растений.

    Перед высадкой у хорошей рассады должны быть такие признаки: высота 16-20 см; толстый стебель; 8-10 темно зеленых листьев; короткие междоузлия; наличие бутонов, но не цветов плодов; сильные корни, способны удерживать землю при высадке на грядку.

    Источник: http://www.bestgardener.ru/advice/advice_83.shtml

    ЛУКОВИЧНЫЕ

    РАССАДА

    коротко о важном

    Оптимальной температурой для выращивания рассады томатов является дневная — 22-25°С, ночная — 15-16°С, для перцев и баклажанов соответственно — 24-27°С и 18-20°С, для огурцов — 23-26°С и 18-20°С, для капусты — 18-20°С и 12-14°С. Если ночью не снижать температуру, растения будут сильно тянуться.

    Стекло задерживает ультрафиолетовые лучи, тогда как полиэтиленовая пленка и другие искусственные материалы большую часть их пропускают. Поэтому под пленкой растения развиваются быстрее, чем под стеклом, меньше тянутся. Для томатов, перцев, баклажанов, огурцов продолжительность светового дня 12-14 часов достаточна, но важна его высокая интенсивность. Искусственное досвечивание, особенно в пасмурные дни, стимулирует развитие растений. При этом важно не удлинить день, то есть давать подсветку не утром и вечером, а усилить интенсивность света днем, особенно в пасмурные дни.

    Для подсвечивания используют обычные люминесцентные лампы: их спектральный состав света близок к естественному, они слабо нагреваются. Устанавливаются лампы на высоте 15-20 см над растениями и по мере роста рассады поднимаются. Поэтому их лучше помещать в каркасы, формируя по 2-3 штуки в рамке и подвешивать над растениями.

    При выращивании на окне с внутренней стороны следует ставить отражатель, покрытый фольгой. Он оградит рассаду от теплого воздуха батарей, обычно располагаемых под окном, и увеличит освещенность рассады.

    В домашних условиях рассаду томатов, различных видов капуст лучше выращивать с пикировкой. То есть выращенные в мелких ящиках сеянцы пересаживают в торфо-перегнойные горшочки, ящики, кассеты. Можно пикировать в ящики, предварительно разделив землю картонными перегородками на кубики. Пересадку сеянцев лучше всего делать в фазе 2 настоящих листочков. При пикировке нельзя. как это делают многие, втыкать корешок пальцем в землю. В этом случае стебель пережимается и растения часто гибнут. Надо вначале сделать колышком углубление в середине горшочка, оборвать кончик корешка у сеянца, осторожно опустить корешок до уровня семядолей в углубление, присыпать землей и, не обжимая его, пролить водой. Пикированная рассада меньше тянется, имеет лучше развитую корневую систему.

    При пикировке важно соблюсти размеры горшочков; по периметру они могут быть 5×5, 6×6, 8×8, 10×10 см. Чем дольше выращивается рассада, тем большим должен быть размер горшочка. Высота его не может превышать 10 см, так как в высоком горшке корневая система развивается только в одной его части (вверху или внизу). При пересадке такой горшочек разваливается.

    Кассеты для выращивания рассады. Они очень удобны, но для работы с ними надо хорошо освоить систему подкормок, так как при малом объеме почвы в кассете растения быстро используют все питательные ресурсы. Подкормки в них надо делать не реже одного раза в 4-5 дней. В кассетах мелких (3×3 и 5×5 см) можно выращивать рассаду поздней капусты, свеклы, сельдерея; трудно вырастить рассаду томатов, перцев, нельзя выращивать рассаду кабачков, огурцов.

    Рассада перцев и баклажанов хуже томатов переносит пикировку, которая замедляет их развитие, они меньше тянутся. При задержке с пикировкой растения могут "застареть" и вообще тогда не тронутся в рост. Поэтому эти культуры можно выращивать при посеве прямо в горшки.

    Рассада тыквенных культур (огурцы. кабачки и др.) вообще не переносит пикировки. поэтому их сеют прямо в те горшки, из которых будут высаживать в грунт.

    При подготовке субстрата для сеянцев лучше сразу внести в грунт необходимый запас питательных веществ, чем потом восполнять его недостаток подкормками. К тому же ими очень легко повысить концентрацию почвенного раствора до опасных для растений пределов.

    Подкормки нужны в критических условиях : при понижении температуры у растения ухудшается усвоение фосфора, калия; при ускоренном росте может возникнуть недостаток азота; в почвах с избытком торфа может ощущаться недостаток меди.

    В связи с этим в состав почвосмесей должно входить: 3-4 части торфа, 1 часть дерновой земли и 7-10% коровяка или торф, опилки, коровяк (3:1:0,5). На 10 кг смеси добавляют 3 кг речного песка, 20 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия. Из 10 кг смеси можно изготовить до 30 горшочков.

    Рассаду томатов. перцев подкармливают до 5 раз, капусты — 2-3 раза. Чем меньше объем горшочка, тем чаще надо проводить подкормки. Оптимальный, наиболее приемлемый состав раствора для подкормок: на ведро воды 3 г аммиачной селитры, 2 г калийной соли, 6 г суперфосфата. Ведро раствора расходуется в среднем на 25 горшочков. В зависимости от состояния растений могут быть и другие соотношения, но общее количество не должно превышать 0,3% концентрации. Минеральные подкормки эффективно делать вперемешку с органическими (куриный помет, коровяк, гумисол и др.).

    Поливы лучше проводить талой снеговой водой или отстоявшейся водопроводной с температурой 20-22°С. Поливать лучше под корень, а не на листья, раз в 3-4 дня. При использовании пластмассовых кассет из-за малого их объема поливы проводят практически каждый день (вначале через день).

    Кроме перерастания, большую опасность для рассады (особенно сеянцев) представляет заболевание под названием черная ножка. Для борьбы с ней необходимо проводить обеззараживание семян. соблюдать водный и температурный режим. Очень опасна высокая влажность. поэтому нужна регулярная вентиляция, следует реже проводить поливы. Если же болезнь все же началась, надо полить место поражения розовым раствором марганцовки, удалить больные и рядом расположенные растения и засыпать поверхность прокаленным речным песком или толченым древесным углем.

    За 7-10 дней до высадки в грунт начинают закалку растений, постепенно приучая их к внешним условиям: в пленочных теплицах поднимают пленку с южной стороны, из комнаты выносят на солнце, начиная с 20-30 минут, постепенно увеличивают этот срок. Перед высадкой растения обрабатывают медными препаратами (ридомил, бордоская жидкость, хлорокись меди и др.), чтобы снизить вероятность их заболевания грибными болезнями.

    К моменту высадки рассада томатов должна иметь 8-10 листьев и хорошо заметную цветочную кисть (возраст 50-55 дней); перцев — 10- 12 листьев и развитые бутоны; кабачков, патиссонов, тыкв — 3-4 нормально развитых листа; свеклы — 2-3 листа; ранней капусты — 6-7 листьев, средней и поздней — 4-5, высотой 15-20 см.

    Источник: http://moyagryadka.ru/sad_ogorod/osnova_rassada.html

    Выращивание рассады перца. 7 основных ошибок

    Здравствуй, читатель!

    Поговорим сегодня о том, как  выращивание рассады перца обустроить без больших ошибок, которые потом сказываются на урожае. А бывает и вовсе отбивают охоту выращивать рассаду перца дома.

    Перец выращивают так же, как баклажаны и томаты. особых различий в агротехнике нет. Сроки посева зависят от  сорта и сроков высаживания    открытый грунт или в теплицу.  Главный критерий – это возраст рассады, который   будет 60-70 дней. Прибавьте к этим двум месяцам две недели на прорастание семян, если вы не ускоряете прорастание семян. Об этом есть интересная статья .

                 1.  Несоблюдение температурного режима

    • Чтобы семена перца дружно проросли почва должна быть всегда влажной и емкости для прорастания должны находится при температуре +24+28°С. Вот появятся первые всходы, и можете немного понизить температуру до +18+20?С на несколько дней для закаливания.  Потом снова поставьте перчики в теплое место и пусть спокойно растут.
    • Уточню  еще раз! Для прорастания семенам нужна очень теплая «погода» — почва +24+28°С. Иначе они  долго будут прорастать, всходы могут появиться через 20-30 дней. При низкой температуре могут и совсем не взойти.
    • Обратите внимание, уважаемые читатели!  Еще одна распространенная ошибка  садоводов,    любим мы  ставить емкости над (или даже на!) батареи отопления. А   емкости для семян обычно маленькие, земля  моментально  в них высыхает. Через 2 часа! только что проросшие семена гибнут в сухой почве! Если раскопаете потом землю – найдете только высохшие оболочки от семян.
    •               2. Посев  с дальнейшей пикировкой 

      У перца очень чувствительная корневая система, он с трудом ее восстанавливает. Поэтому гораздо лучше семена сеять по-отдельности в стаканчики  примерно 10×10 см. Без пикировки рассада будет готова на 2 недели раньше.

                    3. Отсутствие подсветки

      Для полноценного развития хорошей рассады нужна длина светового дня больше 12 часов. Поэтому дополнительное досвечивание  необходимо, особенно на раннем этапе (в марте), когда дни еще короткие.

                    4.  Выращивание рассады на затененных местах

      Перец выдерживает небольшую тень и недолго. Если совсем его поставить в тень, он вытягивается, что потом скажется на урожае. Бутоны будут опадать. И, конечно, самая лучшая рассада, получается при хорошем освещении.

                     5.  Нарушение питания рассады

      Бывало ли у вас, что перец взошел, выпустил несколько настоящих листьев и  замер. Не растет и все тут.  Чтобы такого не случилось, подкормите «Аммиачной селитрой»  молодые перчики.

                     6.  Нарушение водного режима

      Перец не выносит пересыхания земляного кома, от нерегулярных поливов в дальнейшем осыпаются бутоны.

                      7.  Вредители

      Основные вредители, которые могут повредить рассаду — тля, клещ, совка.   Если заметить  их при первом появлении и  сразу обработать перец,  то массовое распространение можно предотвратить. Нужно, чтобы  высаживались только  чистые, здоровые растения.  Дома опрыскиваем рассаду настоями: лука-репки или луковой шелухи, бархатцев, чеснока. хвойного экстракта, календулы.

      Пожалуйста, не совершайте этих ошибок,  пусть вас  радуют посевы.

      Если вы провели правильное выращивание  рассады перца, то через два месяца после всходов у него плотный стебель 25-30 см. высотой и   6 — 7 настоящих  блестящих зеленых листьев.

      Желаю вам крепкой, здоровой рассады.

      Предлагаю почитать другие интересные статьи:

    • Сорта перца для Урала — описание и фото ранних и среднеспелых сортов, которые прекрасно себя чувствуют в любом регионе.
    • Сорта томатов для Урала — описание новинок, которые я вырастить в этом году и несколько старых, любимых сортов.
    • Выращивание огурцов на подоконнике — для тех, кто не ждёт лета, а хочет вырастить урожай уже сейчас.
    • Безрассадное выращивание томатов
    • Источник: http://belochka77.ru/vyirashhivanie-rassadyi-pertsa-7-osnovnyih-oshibok.html

      Температурный режим для выращивания рассады

      Саженцы основных овощных культур — помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, характеризуется высокими требованиями к температурному режиму. Меньшими требованиями отличаются цветная капуста, обычная капуста, салат, сельдерей.

      Оптимальный температурный режим для прорастания выращивания овощных культур

      Временное понижение температуры при выращивании рассады

      При незначительном снижении температуры для молодой рассады можно добиться хорошего развития корневой системы, что способствует увеличению урожайности. В зависимости от биологических особенностей культуры срок понижения температурного режима может длиться от 7 до 14 дней.

      Если же при выращивании рассады температура высокая, интенсивное дыхание растений  приводит к снижению количества запасенных питательных веществ и слабому равитию корневой системы. Высокая температура особенно вредно тем, что она способствует развитию болезни «черная ножка ».

      После окончания периода временного понижения температуры,  температуру в теплицы необходимо повысить, но она должна оставаться на несколько градусов ниже, чем температура во время прорастания. Перед пересаживаниям рассады в открытый грунт,   температуру в теплице необходимо сравнить с температурой окружающей среды, чтобы закалить саженцы.

      Как регулировать температуру в теплице

      Температурный режим можно регулировать, контролируя количество солнечного света, которое попадает в теплицу. Также для снижения температуры в теплице применяют вентилирование воздуха. Это позволяет повышать репродуктивные показатели  овощей и добиться более ранних и высоких урожаев.

      Саженцы, выращенные при относительно постоянной температуре (около 21°C) и даже 12-часовом освещении, характеризуется более высокой урожайностью, чем саженцы, выращенные без регулирования температуры и света.

      При выращивании рассады томатов, наибольший выход плодов был получен, когда томаты выращивали при средней температуре 17°C и высокой интенсивности солнечного света течение 16 часов. При таком режиме необходимо чтобы температура днем была между 18-20° С и ночью — 13-14°C и оптимально благоприятные условия освищения.

      Относительно высокие температуры в период появления всходов, являются необходимым условием для повышения ранней спелости на 7-9%, но уменьшают общий выход количества плодов на 8-25%. Высаживание молодой рассады в открытый грунт приводит к увеличению общего выхода плодов, но снижает раннею спелость до 35-40%.

      Влияние температуры на развитие рассады

      Даже небольшое снижение температуры ниже оптимальной приводит к задержке роста саженцев. Растения становятся низкими с утолщенными стеблями темно-зеленого цвета. Очень сильное уменьшение температуры, особенно длительное, приводит к прекращению процессов роста до деформации — утолщению стебля в перца и баклажана, пожелтению листьев в огурцов, и т.д.

      При высоких температурах, но не намного выше, чем оптимальная, растения образуют длинные стебли, маленькие листья светло-зеленого цвета.

      Очень высокие и очень низкие температуры смертельны для рассады, и эти пределы различны для разных овощных культур.

      Источник: http://bestsadogorod.ru/temperaturnyj-rezhim-dlya-vyrashhivaniya-rassady/

      Выращивание рассады перца

      Для получения здоровых сеянцев необходимо позаботиться о почве, правильно выбрать семена, подготовить их, соблюсти сроки сева, пересадки, подкормки, обеспечить оптимальный режим полива и освещения.

      Рассмотрим все эти пункты более подробно.

      Подготовка почвенной смеси

      Перец любит легкие почвы, поэтому земля должна быть рыхлой, почвенную смесь для рассады готовят за 8-10 дней до посева.

      Чтобы удалить из почвы личинки вредителей и споры черной ножки субстрат рекомендуется подвергнуть тепловой обработке. Для этого в металлическое ведро наливают 0,7-0,8 л воды, укладывают на дно рассекатель, можно самодельный, и нагружают землю.

      Посредине необходимо сделать отверстие, чтобы вода при закипании могла подняться, пропаривание производят в течение 30-45 минут с момента закипания воды. После полного остывания смеси на каждое ведро почвосмеси рекомендуется добавить не менее 2 стаканов древесной золы или 1 ст. ложку доломитовой муки.

      Землю лучше применять дерновую, ее готовят с осени, брать рекомендуется на старых пастбищах, в лесу, на лугу; самая лучшая земля там, где водятся кроты. Если нет дерновой земли, то можно взять ее из огорода с тех грядок, где росла капуста, огурцы или фасоль. Не рекомендуется использовать землю из-под картофеля, помидоров, баклажанов и перцев.

      Выбор и подготовка семян

      Более 100 отечественных сортов сладкого перца выведено нашими селекционерами. Успешными в выведении новых сортов овощей являются ВНИИССОК, «Манул», «Гавриш» и другие. На рынке присутствует также продукция зарубежных фирм. Классификация сортов и гибридов производится по срокам их технической спелости:

    • очень ранние – менее 100 дней;
    • раннеспелые – от 100 до 120 дней;
    • среднеспелые – от 120 до 135 дней;
    • позднеспелые – от 136 дней.

    Огородники большинства регионов РФ выбирают раннеспелые и среднеспелые сорта, позднеспелые успешно созревают только в южных регионах. Устойчивыми к чрезмерно жаркой погоде и недостатку влаги признаны среднеспелые сорта: Казбек, Арарат, Эривань, Адлер и Терек.

    Подготовка семян к посадке заключается в их набухании и проращивании в течение 5 часов в термосе с водой t=500С. После тепловой обработки семена укладывают в ткань, увлажняют и держат в теплом месте, во влажном состоянии 2-3 дня до наклевывания ростков. Чтобы влага меньше испарялась, блюдце с семенами можно поставить в полиэтиленовый мешочек, не закрывая его герметично. Такая подготовка выявляет годность семян и значительно ускоряет их всхожесть. Для посева нужно выбирать только сильные семечки, давшие крепкие росточки.

    Сегодня в продаже есть стимуляторы роста. Они повышают всхожесть растений, поэтому можно применить и их, но не обязательно. Также желательно обеззаразить семена, для этого при замачивании рекомендуется добавлять в воду немного сока листьев алоэ или при посеве обрабатывать бороздки слабым раствором марганцовки.

    Всхожесть семян перца сохраняется при условии хранения в холодильнике 3 года, при комнатной температуре 2 года. Пакетик с 1 граммом веса может содержать от 110 до 250 семечек.

    Сроки посадки семян перца на рассаду

    Здоровые, подготовленные семена всходят на 12-14 день от момента их посева в почвогрунт. Сроки посева определяются сроками высадки сеянцев в открытый грунт или теплицу. Для средней полосы РФ высадка сеянцев раннеспелого перца в необогреваемую теплицу производится в первой половине мая, поэтому высевать семена рекомендуется не раньше 5 марта.

    В искусственно обогреваемую теплицу сеянцы можно высаживать раньше на 10-14 дней, соответственно и посев семян нужно производить в 20 числах февраля. В грунт перец высаживают в конце мая – начале июня, поэтому посев производить нужно 15-20 марта. Для южных регионов эти сроки нужно сдвинуть назад на 3-4 недели, для холодных областей рекомендуется более поздний посев семян и высадка сеянцев на постоянное место.

    Условия выращивания рассады: метод посева, режим полива и подкормок, освещения

    Высевают семена перцев в деревянные или пластиковые ящики высотой 10-12 см, можно высевать в торфяные или пластиковые стаканчики диаметром около 12 см. Почвогрунт немного уплотняют с расчетом, чтобы он не доходил до верха на 2 см. В ящиках делают бороздки глубиной 1 см, между бороздками расстояние должно быть 2,5-3 см. В стаканчике – из расчета, что каждое семечко будет находиться в 3 см от другого.

    Удобнее всего размещать семена пинцетом на расстоянии около 2,5 см друг от друга. Перец рекомендуется сеять сразу в тару, где он будет расти до высаживания в грунт. Если есть необходимость более плотной посадки семян, то в дальнейшем пересаживать сеянцы нужно осторожно, стараясь не повредить корневую систему. В стаканчике оставляют одно, самое сильное растение, остальные срезают ножницами. Перец не пикируют!

    Ящики и стаканчики должны иметь отверстия для стекания воды, их необходимо установить в поддоны, накрыть пленкой до появления всходов и обеспечить температуру 24-280С.

    Пленку нужно убрать сразу после появления первых всходов, а рассаду поставить на освещенное место (подоконник или под люминесцентную лампу). После того, как появятся все ростки, примерно на 5 день температуру необходимо снизить до 15-180С, это нужно для лучшего укоренения. В дальнейшем дневная температура должна быть в пределах 18-280С, ночная должна поддерживаться в диапазоне от 15 до 170С.

    Перец теплолюбив и совсем не переносит сквозняков, поэтому при значительных понижениях температуры на лоджии или при проветривании в холодное время, ящики с рассадой необходимо убирать или накрывать бумажными колпаками.

    Первый полив производят на 3-5 день после всходов, первое время лучше растения не поливать под корень, а орошать с помощью пульверизатора. Перцы влаголюбивы в принципе, поэтому их всегда лучше поливать сверху, чтобы листья тоже орошались водой. Делать это нужно аккуратно, не оголяя корни растений.

    При необходимости в ящики (стаканчики) можно добавлять землю. Вода для полива должна быть отстоянной, теплой, около 250С. Поливают перец утром обильно 1 раз в неделю. Желательно производить рыхление почвы, но делать это также нужно предельно аккуратно. За неделю до высадки растений на постоянное место полив нужно прекратить, это подготовит рассаду к стрессовой ситуации.

    Первую подкормку рассады перца производят чрез 10-14 дней после появления двух настоящих листочков. Вторую подкормку и третью подкормки делают с периодичностью 10-14 дней.

    Наиболее нужны перцу фосфор и азот, рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения типа «Кемиралюкс», «Растворим», «Идеал» и другие. Нужно чередовать подкормки минеральными и органическими составами. Из органики рекомендуется использовать концентрат «Биуд» или настой биогумуса.

    Для последней подкормки желательно использовать суперфосфат и сульфат калия.

    Дополнительно рассаду можно поливать 1 раз в неделю слабым раствором марганца.

    Если видны признаки заболевания рассады (бледные листья, вялость), то рекомендуется провести внекорневую подкормку мочевиной. При излишнем втягивании ростков, температуру необходимо снизить, уменьшить полив и опрыснуть листья суперфосфатом.

    Перец светолюбив, идеальным для выращивания его рассады является продолжительный световой день. В марте-апреле, когда день еще короткий и могут часто выдаваться пасмурные дни, необходимо обеспечить ему искусственное освещение из расчета, чтобы он находился на свету 8-10 часов в сутки.

    Мясников поразил студию! Этот способ избавит вас от ГPИБKA ногтей за считанные дни.

    Источник: http://usadba100sotok.ru/garden/ogorod/vyrashhivanie-rassady-perca.html

    Как вырастить парниковые баклажаны

  • Подготовка почвы в парнике
  • Выращивание рассады баклажанов
  • Высадка рассады баклажанов
  • Полив баклажанов в парниках
  • Температурный режим для выращивания баклажанов
  • Подкормка и освещение баклажанов
  • Даже опытные огородники могут спасовать перед таким экзотическим овощем, как баклажан. Баклажаны довольно прихотливы при выращивании. Поэтому вначале следует тщательно подготовиться и уяснить все особенности ухода за ним. Баклажан в нынешнее время относится к востребованным продуктам круглый год. Вот поэтому целесообразно выращивать баклажаны в парнике.

    Рассада баклажанов растет значительно медленнее, чем рассада перца или томатов, поэтому рассаду, которая будет выращиваться в защищенном грунте, нужно сеять гораздо раньше – в начале-середине февраля.

    Подготовка почвы в парнике

    В первую очередь нужно начать с предварительной подготовки почвы в парнике, на которой будут выращиваться баклажаны. Подготовка почвы начинается заблаговременно, а именно с осени. Почва очищается от остатков культур, выращиваемых в текущем году, обильно поливается несколько раз водой, чтобы смыть удобрения. Затем производится дезинфекция от различных заболеваний раствором медного купороса из расчета две столовые ложки на ведро горячей воды. После того как земля высохнет, ее необходимо хорошо вскопать и взрыхлить. Благодаря этому, по весне достаточно будет только еще раз ее взрыхлить, и подготовка земли будет закончена.

    В качестве удобрения хорошо применять перегной навоза и доломитовую муку, которая содержит необходимый для баклажанов магний. Достаточно будет 2-3 столовых ложек муки на квадратный м парника. Для того чтобы почва удерживала влагу, рекомендуется рассыпать ведро коричневого торфа и добавить полежавшие опилки в количестве 1 стакана. Также не помешает рассыпать золу или пепел. Все удобрения вносятся из расчета на один квадратный м, равномерно рассыпаются по площади грядки и перекапываются. Иногда удобрений имеется в недостаточном количестве, поэтому можно добавлять их непосредственно в ямку при посадке.

    Выращивание рассады баклажанов

    Внешний вид баклажана: 1 — молодое растение (сеянец); 2 — цветущая ветвь; 3 — семя; 4 — 6 — плоды

    Следующим этапом будет выращивание рассады. Для того чтобы вырастить крепкую рассаду баклажанов, нужно приобрести хорошие их семена. Наиболее жизнеспособные семена – у сортов Торпеда, Филимон, Принц, Тезка, Робин Гуд и F1 Каприз. Следует понимать, что 50% будущего урожая баклажанов как раз и зависит от рассады.

    Для того чтобы обеспечить надлежащий температурный режим, рассаду рекомендуется выращивать в тепле вашего дома. Время высаживания семян наступает в начале марта. Следует помнить, что рассада баклажанов не приветствует ее пикировку, в связи с этим сеять семена необходимо в отдельные горшочки. Наиболее подходящие емкости должны иметь диаметр 10-12 см. В каждый горшочек садится 2-3 семени, что позволяет в будущем после появления первых всходов спокойно удалить наиболее слабые.

    При использовании семян баклажанов дорогих гибридных сортов их рекомендуется высаживать по одному в специализированные кассеты для рассады. По истечении 10-12 дней, после того как ростки взойдут, их необходимо переместить в горшки с кассет, не отделяя от почвы. Для ускорения прорастания семена рекомендуется замочить в намоченной тряпочке (салфетке) и положить в теплое место. Температурный режим помещения, в котором содержатся ящики с рассадой, нужно строго выдерживать в пределах 21-25 градусов, в ночное время снижать до 11-15 градусов. На протяжении всего роста рассады расстояние между горшками увеличивается. Это обеспечивает получение ростками достаточного количества света и приведет к вытягиванию стеблей.

    Также при уходе за рассадой баклажанов необходимо поддерживать влажность почвы в пределах 65-80%. Проверяется это путем скатывания земли в комок: если она не распалась, значит, влажность соблюдается. В связи с этим рассаду нужно поливать регулярно и достаточно обильно. Зачастую поливы совмещают с подкормками из удобрений. Общее число подкормок не должно превышать 2-3 раз.

    Все перечисленные мероприятия проводятся с целью улучшить выносливость ростков, чтобы в дальнейшем рассада не погибла при пересадке.

    Высадка рассады баклажанов

    Перед высадкой рассады в парник нужно обеспечить в нем надлежащий температурный режим. Температурный режим для почвы – 15 градусов, для воздуха – 18 градусов.

    Глубина лунки для высадки должна быть в пределах 15-20 см.

    После такой подготовки парника необходимо спланировать грядки из расчета, что рассада будет садиться в одну линию с расстоянием 45 см между ними. Не рекомендуется сажать баклажаны в несколько рядов, так как их кусты довольно раскидистые. Размах листьев превышает высоту стебля в 1,5 раза. В крайнем случае посадить можно и в несколько рядов, в шахматном порядке, только с промежутком между рядами в 60 см.

    Боковые побеги, растущие на главном стебле до высоты 60 см, обрезают за первым листом, находящимся над первой завязью.

    Чтобы рассада лучше всходила, в лунку следует добавить перемешанную с почвой горсть золы и обильно полить из расчета 1,5-2 литра воды на одну ямку. Важным моментом во время высадки является то, что необходимо соблюдать осторожность и не повредить корни. Чтобы этого избежать, где-то за два с половиной часа необходимо обильно полить рассаду, благодаря чему земля с корней не будет осыпаться. При высадке необходимо высаживать рассаду на глубину, которая будет как минимум на 1,5-2,5 см глубже посадки в ящике для рассады. В лунку, предварительно политую теплой водой, ставят куст рассады и засыпают землей.

    После пересадки почву необходимо регулярно поливать на протяжении 2-3 дней. Это обусловлено тем, что баклажаны имеют слабую корневую систему, расположенную в верхнем слое почвы, и не могут обеспечить водой основной стебель. Если в этот период погода выдалась жаркой, необходимо создать тень для растений. Рекомендуется после пересадки в парник подкормить каждое растение 1 стаканом раствора черных дрожжей.

    Пересадка завершена, теперь следует обратить внимание на важность формирования растений, так как их форма непосредственно влияет на результаты урожая. Крепкие высокорослые растения наиболее продуктивны. Для формирования правильного куста, при достижении им высоты 26-32 см, верхнюю часть стебля обрезают, что способствует росту куста вширь, и он начинает ветвиться. Как правило, на стебле оставляют два пасынка, на которых и будет завязываться весь урожай, а все другие обрезают.

    После того как растение сформировалось и начинают образовываться ветви, нужно определить наиболее крепкий побег и оставить его как основной. Второй побег нужно прищепить над завязью, оставив только один плод. На одном растении, в зависимости от посаженого сорта, оставляют 6-10 плодов.

    Вернуться к оглавлению

    Полив баклажанов в парниках

    Перед посадкой стоит обратить внимание на соотношение тепла и влаги почвы, в которой будут созревать баклажаны.

    Дальнейший рост рассады зависит от правильного ухода за ней. Этот период наиболее ответственный, так как баклажаны нуждаются в особенном уходе, в отличие от других тепличных культур.

    Баклажаны привередливы к поливу, поливать их нужно регулярно, воду необходимо подогреть до 25 градусов. Это связано с тем, что для их роста необходима большая влажность почвы, иначе цветки и их плоды будут отпадать.

    Первый полив после высадки рассады можно провести через пять дней, далее соблюдается периодичность, которая составляет один раз в неделю. Основное условие полива – это то, что вода должна проникать в грунт не глубже 20-25 см. С появлением первых плодов частота полива увеличивается до двух раз в неделю, при жаркой засушливой погоде обильность полива увеличивается. Поливать нужно баклажаны под основание стебля, аккуратно, не намочив листья. Иногда следует использовать методику “сухого полива” и взрыхлять землю на 4-6 см в глубину, где-то через 12 часов после основного полива. Благодаря этой методике влага сохраняется в почве более продолжительное время, а баклажаны растут гораздо лучше.

    Основным условием выращивания баклажанов в парниках является соблюдение соотношения влажности почвы и воздуха. Почва должна иметь высокую влажность, а воздух – низкую. В связи с этим полив производят в утреннее время, после чего парник проветривают.

    Для предотвращения болезней баклажанов, особенно грибковыми заболеваниями, как раз и поможет регулярное проветривание.

    Температурный режим для выращивания баклажанов

    Так как баклажаны – экзотический вид, он требует особенного температурного режима. Наиболее подходящая температура для баклажанов должна находиться в пределах 25-28 градусов. Для обеспечения постоянной проверки температуры понадобится как минимум два термометра. Один необходимо поместить на небольшом расстоянии от почвы, а второй – выше середины парника. Независимо от температуры окружающей среды, температура в парнике не должна выходить за пределы 13-35 градусов, иначе завязывание плодов и рост баклажанов может ухудшиться, а то и остановиться.

    Необходимо учесть тот факт, что повышение температуры воздуха и увеличения влажности благоприятно сказываются на разведении тли. Наиболее эффективный способ избежать этого – опять-таки проветривание, но ни в коем случае нельзя допустить сквозняков. Открывать рамы рекомендуется только с одной стороны.

    Во время очень жаркой погоды проветривание наверняка не принесет желаемого результата и не понизит температуру воздуха, поэтому следует прибегнуть к дополнительному поливу дорожек в парнике.

    Подкормка и освещение баклажанов

    Подкормка при выращивании баклажанов за весь сезон может проводиться от 3 до 5 раз. В зависимости от того, какое состояние стеблей растений. Следует понимать, что подпитка комплексными удобрениями проводится только до появления плодов, а потом можно использовать азотно-фосфорное удобрение. В любом случае, хотя баклажаны и хорошо воспринимают органические удобрения, превышение нормы их использования тоже не особенно хорошо. Это может сказаться на качестве продукта.

    Когда растения подросли, их необходимо подвязать, особенно те баклажаны, которые выращены в парнике, так как они намного выше посаженых в обычном грунте. В любом случае без подвязки не обойтись, ее нужно проводить аккуратно, не повредив стебель растения. Необходимо предусмотреть возможность укрепления каждого стебля, так как они очень хрупкие.

    Баклажан в парниках растет намного лучше и дает хороший урожай.

    Большинство огородников советует использовать для выращивания баклажанов односкатный парник с габаритами: длина 3 м, ширина 2 м. Для того чтобы освещение парника было равномерным, его ориентируют с запада на восток.

    1. В первую очередь роют котлован, глубина которого составляет 0,6-0,8 м.
    2. Далее по периметру котлована вкапывают столбы, к которым прикрепляют стенки, изготовленные из доски. Борта необходимо сделать двойными, с вертикальным и горизонтальным направлением досок. Такая конструкция оптимальна для сохранения тепла внутри парника и не допустит обрушения земли вовнутрь конструкции.
    3. Чтобы обеспечить наиболее комфортную работу огородника в парнике, по бортам прибивают перила в виде обычных брусков площадью сечения 4,5х4,5 см. На эти перила можно опираться, не боясь повредить растения. При необходимости на стенки рекомендуется вбить крючки для подвешивания ведер. Борта крепятся к столбам гвоздями.
    4. Следующий шаг при строительстве парника – изготовление рам. Основным материалом для этого служат рейки 4х3 см. Для крепления рамы к борту парника используются завесы. После того как рамы готовы, парник набивают навозом и натягивают пленку на рамы. Для предотвращения парусности полиэтиленовую пленку лучше зафиксировать с помощью шпагата, а потом забить тонкими реечками. Основным показателям того, что рама сделана правильно, является надежность крепления пленки и то, что она не колеблется на ветру. Когда рама открыта, необходимо предусмотреть упор, который и будет фиксировать ее в таком положении. При сильном ветре рама может распахнуться настежь, поэтому ее крепят канатиком к борту парника с возможностью отцепить.

    Для проветривания и вентиляции рама приподнимается. Если в ночное время прохладно, то ее закрывают, оставляя щель между рамой и бортом 3-5 см.

    Если вдруг нагрянут заморозки, внутрь парника ставят железное ведро, в котором находятся раскаленные угли.

    В наше время можно найти огромное количество разнообразных конструкций парников. Как правило, они бывают односкатные и двускатные, покрытие рам стеклянное или полиэтиленовое, с разными вариантами открытия бортов.

    Для того чтобы вырастить хороший урожай баклажанов и удивить соседей по даче, достаточно выполнить все вышеперечисленные рекомендации.

    Источник: http://parnikiteplicy.ru/rasteniya/baklazhany.html

    Возможно Вас заинтересует:

    • Сосна черная green tower посадка и уход Черная сосна Грин Тауэр – любимица городских дизайнеров Pinus nigra Green Tower, или сосна черная Грин Тауэр отличается необычной веретенообразной кроной. Она относится к колоновидным соснам. Спустя 10 лет после посадки достигает в высоту 2,5 метра, а в диаметре – до метра. К 30 […]
    • Сроки посадки перцев в сибири на рассаду Правильная посадка перца на рассаду: когда сеять, как выбрать и отбраковать семена, советы по схеме высадки, уход за молодыми побегами Подходящее время высадки указывается и на пакетах с семенами. Раннеспелые сорта с укороченным сроком вегетации можно сеять в конце февраля, позднеспелые […]
    • Спирея японская размножение одревесневшими черенками Садовые кустарники: размножение спиреи черенками Второй вопрос состоит в том, что многие начинающие садовники не знают, как правильно срезать черенок для укоренения. Сначала необходимо выбрать лучший материал под посадку. Хороший побег должен быть однолетним, пряморастущим и без видимых […]
    • Трава портулак лечебные свойства при диабете Портулак - виды и места произрастания Трудно найти место, где бы не встречалось это неприхотливое растение. Основными местами распространения портулака в культуре являются тропическая и субтропическая Америка, Европа, Австралия, Китай и Ближний Восток. Дикорастущий портулак облюбовал для […]
    • Тля на перце чем обработать народные средства Тля на перце Если на перце тля Сейчас в любом садовом магазине можно приобрести замечательное средство от тли, трипсов и клещиков — Фитоверм. Мы бы посоветовали в первую очередь воспользоваться именно им. Стоит недорого, а отзывы о нем только положительные. Инструкция применения […]
    • Семена льна лечебные свойства для желудка Лен - уникальное растение, которое является источником полноценного растительного белка, витаминов, микроэлементов и клетчатки. В народной медицине семена льна назначают при кашле как отхаркивающее и противокашлевое средство. Они широко применяются в качестве слабительного средства при […]
    • Семена льна для лечения женских болезней Лен обладает очень многими полезными и лечебными свойствами для организма, благодаря чему очень широко применяется в народной медицине для профилактики и лечения многих заболеваний. Из льна готовят различные лекарственные препараты и добавки. Лен - уникальное растение, которое является […]
    • Традесканция карликовая уход в домашних условиях Традесканция уход в домашних условиях, особенности размножения. Является неприхотливым комнатным растением, отличающимся своими длинными побегами. Традесканция в дикой среде представлена как многолетний кустарник, в домашних условиях часто выращивается в подвесных горшках. Растение […]
    • Сорта сладкого перца с толстыми стенками фото Лучшие сорта сладкого перца: раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые и гибридные Перец. богатый витаминами и микроэлементами овощ, неприхотлив в уходе при соблюдении особенностей выращивания. Сладкий перец не обладает, как правило, качеством хорошей лежкости. Поэтому, чтобы продлить […]
    • Юкка дерево фото уход в домашних условиях Юкка: уход в домашних условиях Данное растение совершенно неприхотливо и может отлично произрастать в сухом и жарком помещении. Нехватку влаги оно также переносит довольно легко – видимо сказывается тот факт, что агавы происходят из Мексики, где климат постоянно сухой и жаркий. В […]

    About the Author